Фундамент служит для принятия нагрузок надземных конструкций и защиты стен от грунтовой влаги. Устойчивость и долговечность дома обеспечиваются в первую очередь устойчивостью и долговечностью фундамента.

Выбор типа фундамента требует знания свойств основания, т. е. грунта. Несущая способность грунтов зависит от их физических свойств (состава, плотности, влажности и др.) и характеризуется величиной нормативного давления, выраженной в кг/см².

Основание может быть естественным и искусственным. Естественное основание — это то, на котором фундамент ничем не укрепляется. В тех же случаях, когда грунты в природном состоянии не надежны, их укрепляют, создавая искусственные основания.

Грунты, расположенные в основании, должны удовлетворять следующим требованиям:

обладать достаточной несущей способностью, а также малой и равномерной сжимаемостью;

не вспучиваться;

не оползать и не проседать;

быть безопасными в отношении аварийных просадок и оползней.

Просадки могут произойти при недостаточной мощности пласта грунта, принятого за основание, если под ним располагается слабый грунт. Оползни могут появиться при наклонном расположении пластов, ограниченных крутым косогором. Верхний массив грунта

может сползти под действием веса возводимого сооружения, особенно при близости грунтовых вод.

Наиболее хорошим основанием является однородный грунт; он равномерно осаживается и постройка стоит на нем более устойчиво.

Непригодны в качестве естественных оснований торфяники, илы, мелкий или пылеватый песок с примесью глины или ила, которые во влажном состоянии образуют плывуны. Непригодный грунт заменяют подушкой из крупнозернистого песка, укладываемого в траншею слоем 15—20 см, который трамбуют и поливают водой.

Глубина заложения фундаментов определяется при привязке проекта с учетом конкретных геологических условий и зависит от вида грунта, глубины его промерзания, уровня грунтовых вод. Все эти данные должны быть отражены в проекте, уточнены в районных строительных организациях. В условиях Белоруссии наиболее часто встречаются песчаные и глинистые, грунты, а также суглинки и супеси — смеси из песка и глины.

Песчаные грунты, хорошо пропускающие воду, значительно уплотняются под нагрузкой и незначительно промерзают, глинистые способны сжиматься, размываться, а при замерзании вспучиваться.

Для домиков, строящихся на тяжелых пучинистых или просадочных грунтах (глина, торф), глубина заложения фундаментов должна быть обязательно ниже глубины промерзания грунта, так как такие грунты способны изменять свой объем в процессе замораживания и оттаивания, что опасно для постройки. Фундаменты на непучинистых грунтах (песках гравелистых крупных и средней крупности, супеси, легкие суглинки) заглубляют не менее чем на 0,5 м. Однако при строительстве домиков из легких деревянных конструкций на маловлажных, водопропускающих грунтах (песок, супесь) с низким уровнем грунтовых вод это требование может не соблюдаться. Достаточно удалить растительный грунт и выполнить песчано-гравшшую или щебеночную подготовку с тщательным уплотнением.

Ширину фундамента принимают по расчету исходя из конструкций перекрытия и стен, опирающихся на него, но не менее ширины стены с добавлением 10 см.

Надежность фундаментов зависит также от их конструкций, применяемых строительных материалов и хорошей гидроизоляции.

Для садовых домиков наиболее применимы фундаменты ленточные и столбчатые (рис. 66).

Ленточные фундаменты возводят из бута, бутобетона, сборного и монолитного бетона и железобетона под тяжелые каменные стены, а также в тех случаях, когда устраивается подвал или теплое подполье. Они прочны, надежны, но трудоемки и требуют большого количества материала.

Столбчатые фундаменты выполняют в виде столбиков из тех же материалов, что и ленточные. Их возводят под легкие деревянные стены в грунтах глубокого промерзания и пучинистых. В качестве столбиков можно использовать также сваи железобетонные и деревянные, металлические и асбестоцементные трубы.

По расходу материала и трудозатратам столбчатые фундаменты в 1,5—2 раза, а при глубоком заложении в 3—5 раз дешевле ленточных.

Столбики ставят под углами стен, в местах их пересечения, под стойками каркаса, несущими простенками, прогонами, балками и другими местами сосредоточенной нагрузки.

В Белоруссии наиболее распространены дерново-подзолистые почвы. Встречаются также глины и тор-фяно-болотные почвы (рис. 28).

Суглинки и глины имеют большей частью кислую и сильно кислую реакцию и нуждаются в известковании, органических и минеральных удобрениях.

' Легкие песчаные почвы улучшают добавками глины, перемешанной с гумусовой почвой, органическими удобрениями и торфом, тяжелые глинистые почвы —¦ крупнозернистым песком. Все торфяные почвы нуждаются в осушении и внесении минеральных удобрений, а торфяно-болотные верхового типа еще и в известковании. ¦

На участках с пониженным рельефом или с высоким уровнем стояния грунтовых вод существуют разные способы отвода излишней влаги. Так, для посадки сада устраивают гряды шириной 2—3 м и высотой 30—50 см, проводят на участке систему дренажей. При невозможности осушения ограничивают посадки плодовых деревьев и увеличивают посадки ягодных кустарников — малины, черной и красной смородины.

Размещать плодовые деревья следует с учетом их требований к почве.

Лучшими для сада являются дерново-подзолистые почвы.

Яблоня лучше растет и плодоносит на хорошо дренируемых, достаточно увлажненных легких и средних суглинках. Она переносит кратковременное затопление почвы, но близость грунтовых вод для нее губительна.

Груша хорошо развивается на плодородных, рыхлых, достаточно увлажненных почвах, подстилаемых супесью или грунтом с прослойкой песка. Она так же, как яблоня, плохо переносит избыток влаги и близкое стояние грунтовых вод.

Вишня менее требовательна к влаге, чем яблоня и груша. Она лучше растет на легких суглинках и супесях.

Слива предпочитает плодородные и влагоемкие почвы. Но на избыточно увлажненных растет плохо и сильно подмерзает. Слива лучше других пород переносит высокий уровень стояния грунтовых вод.

Крыжовник хорошо развивается на сухих, богатых перегноем почвах. В песчаные перед посадкой добавляют перегной.

Черная смородина хорошо растет на увлажненных участках с плодородной почвой. Растение переносит полутень. Красная смородина и белая растет на более сухих и хорошо освещенных местах.

Малина любит рыхлую, плодородную, с достаточным увлажнением почву.

Для лучшего освещения кустов и прогревания почвы ряды ягодников располагают в направлении с севера на юг.

Почва под посадками всегда должна быть плодородной и воздухопроницаемой.

Уход за почвой включает своевременную перекопку земли, удаление сорняков и полив.

Особо тщательно надо обрабатывать и удобрять приствольные круги, диаметр которых должен превышать диаметр кроны не менее чем на 1 —1,5 м.

Корневая система плодовых деревьев ежегодно разрастается на 30—50 сантиметров по радиусу, следовательно, размер приствольного круга следует ежегодно увеличивать примерно на полметра.

Почву по краю приствольного круга у семечковых пород перекапывают на глубину 15—20 см, у косточковых—12—15 см. По мере приближения к центру глубина уменьшается, и у самого ствола она не превышает 5 см. Лопату при перекопке ставят ребром к стволу дерева, чтобы не повреждать скелетных корней.

Перекопать землю в огороде намного легче, чем в саду. Взрыхленную поверхность оформляют в виде борозд и грядок.

Борьбу с сорняками ведут различными методами. Появляющиеся ранние всходы их еще до посева культурных растений уничтожают боронованием (граблями) и рыхлением.

Основную часть многолетних сорняков удаляют весной при перекопке почвы. Даже мелкие обрезки корневищ пырея, отпрысков вьюнка, осота и др. тщательно выбирают из почвы и уничтожают.

Одна из мер борьбы с сорняками — угнетение корневищ. Так, в борьбе с осотом хороший эффект дает многократное подрезание отрастающих стеблей, в результате чего корневища ослабляются и отмирают. Отмиранию корневищ пырея способствует перекопка почвы с переворачиванием верхнего слоя на глубину до 25 см. Песок и опилки также затрудняют прорастая ние сорняков, а если они все же появятся, то ослабленных их легко будет вырвать с корнем.

В качестве защиты культурных растений от сорняков можно применять в междурядьях темную пленку или любую плотную бумагу.

Выполотые сорняки складывают в компостную кучу, но так, чтобы надземная их часть была ближе к центру, а корневая система — к периферии кучи.

Зимой на участке надо задерживать снег, так как он предохраняет корни растений от вымерзания и способствует накоплению влаги в почве.

Почвы Белоруссии считаются достаточно увлажненными для нормальной жизнедеятельности растений. Но лето бывает засушливым или дождливым. Поэтому полив растений зависит от состояния погоды. При нормальной погоде обычно на суглинистых и супесчаных почвах требуется 2-кратный полив. Самые важные сроки полива — сразу после цветения и сразу после сбора урожая. Первый из этих поливов повлияет на урожай текущего года, а второй — нужен для будущего, поскольку растения закладывают почки для него именно в этот период.

Цветы и газоны поливают до 5 и более раз в течение лета. А если лето сухое, то и каждую неделю. Расход воды — до 20 л/м

Деревья поливают ведрами (в среднем 3 ведра на 1 м) под крону дерева. Делать это лучше в вечерние часы. Днем значительное количество влаги испаряется и только частично используется растениями. Кроме того, полив в дневные часы, особенно в солнечную погоду, может вызвать ожог растений.

Виды и дозы внесения удобрений определяются типом и плодородием почвы, особенностями садово-огородных культур, которые будут высаживаться.

Перед посадками важно своевременно определить кислотность почвы. Если она высокая, вносят известь.

О кислотности почвы можно судить по характеру растительности. На кислых почвах растут: хвощ, мята, подорожник, щавелек, пикульник, лютик ползучий, иван-да-марья, на слабокислых и нейтральных — пырей ползучий, клевер, вьюнок полевой, ромашка непахучая, мать-и-мачеха.,•

Кислотность почвы определяют в агрохимлаборатории, но можно и самостоятельно с помощью лакмусовой бумаги, для этого чайную ложку земли размешивают в 30' мл кипяченой или дистиллированной воды. После отстаивания в воду обмакивают лакмусовую бумагу. В кислой среде она краснеет, в щелочной — синеет, в нейтральной — становится фиолетовой.

В зависимости от кислотности в супесчаные и легкосуглинистые почвы вносят 200—400 г/м² молотого

известняка, в средне- и тяжелосуглинистые — оои— 600 г/м². При пользовании извести-пушонки дозу уменьшают на 25%.

При известковании легких почв используют доломитовую муку.

Известковать почву следует равномерно, при перекопке, желательно за два года до посадки культур.

Известь можно перемешивать с органическими удобрениями, но не следует с минеральными (азотными и фосфорными), так как в этом случае они становятся менее доступными для растений.

К органическим удобрениям относят навоз, компо-сты, жижу, зеленое удобрение, фекалии. —

Навоз обогащает почву, улучшает ее свойства, положительно влияет на развитие почвенных микроорганизмов. Конский или овечий навоз очень нагревает почву и быстро действует. Его применяют на холодных и тяжелых глинистых почвах. Коровий навоз разогревается мало, действует медленно. Хорошо вызревший, не очень сырой коровий навоз широко применяют в саду и огороде. Наиболее подходит он для песчаных почв.

Птичий помет — богатое быстродействующее удобрение, применяется для любых почв и под все культуры.

Фекалии как удобрение не годятся для прямого использования. Их, а также навозную жижу применяют для приготовления компостов.

Зеленое удобрение — это перепревшие стебли и листья бобовых культур: фасоли, люпина, гороха, вики, донника.

Компост — богатая питательными веществами смесь, состоящая из органических веществ — отходов животного и растительного происхождения. Чем больше в компосте органических веществ, тем он лучше. Заправочным материалом служит навоз или навозная жижа. Можно использовать и фекалии.

Компост готовят в компостной куче (рис. 29), которую размещают в углу участка, в тени дерева или куста с подветренной стороны. Высота кучи— 1,5 м.

На месте устройства компостной кучи снимают верх-* ний слой почвы на глубину 20 см и насыпают на дно 10-сантиметровый слой торфа или 5—7-сантиметровый слой дерна. Такой слой препятствует утечке в землю растворов питательных веществ и одновременно оставляет широкий доступ для дождевых червей, чего не может обеспечить ни пленка, ни толь, ни глина.

При накоплении отбросов слоем 20—30 см их пересыпают торфом и землей, обил-ьно поливают фекальной и навозной жижей.

Для предупреждения пересыхания кучу обкладывают дерном, землей, травой, по периметру обносят бортиком из грунта, досок, кирпича или бетона. Высота его 20—30 см. Вокруг копают канавку для отвода дождевой воды.

Летом компостную кучу систематически увлажняют. Для этого в центре кучи устраивают углубления. Раз в месяц компост тщательно перемешивают вилами, добавляя суперфосфат и фосфорную муку. Если почва на участке кислая, добавляют известь или древесную золу.

Перед заморозками кучу укрывают землей, лапником, листьями. Срок компостирования — 1—2 года. Готовый компост — относительно однородная, темноокра-шенная, сухая рассыпчатая масса с цветом и запахом садовой земли. Вносить ее можно как удобрение в любое время, во все почвы и под все культуры.

Для приготовления компостов можно соорудить яму, разделенную на два отсека: в одном масса будет формироваться, в другом перепревать. В яме процесс подготовки компоста занимает больше времени, чем в куче или штабеле.

Компост можно складывать также в штабеля и раз-

личные емкости. В качестве ограничителя компоста используют съемные короба из досок, металлических сеток, не толстых бревен и т. д. (рис. 30).

Искусственные земельные смеси готовят из земли: дерновой, листовой, торфяной, перегноя с добавлением компоста, песка, золы, речного и озерного ила.

Эту работу начинают сразу, как только получен участок. В полутенистом месте складывают бурты из земли. Их прикрывают сверху пленкой, соломой или листвой, чтобы в жаркую погоду не дать сильно пересохнуть, а в период дождей предохранить от вымывания. Отрастающие на сложенных землях сорняки периодически скашивают, чтобы не допустить созревания их семян.

Дерновую смесь приготавливают из дерна злаковых трав лугов или пастбищ. Заготавливают дерн в июне. Нарезают его пластами толщиной 8—10 и шириной 20—25 см, складывают травой вниз в бурты высотой 1.0—1,5 м. Для ускорения разложения и получения более питательной земли рекомендуется дерн поливать навозной жижей. В течение лета бурты перелопачивают 1—2 раза, к весне земля пригодна к употреблению.

Листовую смесь получают из листьев плодовых деревьев и кустов, клена, липы (непригодны листья дуба,

ивы) • Осенью опавшие листья собирают в кучи. В следующем году их не менее 2 раз перемешивают вилами, добавляя немного суперфосфата. В течение 2 лет листья превращаются в однородную массу. Листовая земля — хороший рыхлитель для составления легких смесей или мульчирования некоторых, преимущественно овощных культур.

Перегнойная земля (навозный перегной). Относится к числу самых питательных подкормок. Используют ее для подкормки и мульчирования всех культур, а также для основной заправки почвы при посадках. Готовят ее так же, как компост.

Торфяная смесь очень гигроскопична и способна поглощать большое количество влаги, поэтому служит хорошим рыхлителем и широко применяется при мульчировании посевов и посадок растений. Ее можно купить или приготовить самому. Торф складывают в бурты, поливают навозной жижей или фекалиями и пересыпают известью из расчета 10 кг извести на 1 м³ торфа, что нейтрализует кислотность, ускоряет разложение и повышает питательные качества земли. В течение лета бурт несколько раз перелопачивают. Через 2— 3 года торфяная земля пригодна к употреблению.

Песок, добавленный в искусственные земли, придает им рыхлость и обеспечивает доступ воздуха к корням растений. Песок используют чистый, крупнозернистый речной или озерный. Загрязненный песок перед употреблением обязательно просеивают и промывают.

Готовые рецепты искусственных земляных смесей рекомендовать сложно. При составлении их следует исходить из особенностей компонентов и удобряемых растений.

Для выращивания рассады овощных и цветочных культур, устройства парников и теплиц, улучшения структуры глинистых и песчаных почв любителям-садоводам можно рекомендовать имеющиеся в государственной продаже садовые и торфяные питательные грунты, а также искусственные грядки. Они сокращают сроки выращивания, обогащают почву, повышают урожайность. Такие грунты стерильны и не содержат семена сорняков. Продаются в магазинах хозторга.

Из минеральных удобрений наиболее распространены азотные, фосфорные, калийные.

Азотные удобрения — аммиачная селитра, сульфат аммония, мочевина и др. Азот содержится также в сложных удобрениях — аммофосе, диаммофосе, нитро-фосе, диаммонитрофоске, огородных смесях.

На урожай плохо влияет как недостаток, так и избыток азота. Признаки недостатка азота в питании растений — бледно-зеленая окраска, небольшие размеры и раннее пожелтение листьев. Вносить азотные удобрения на легких хорошо дренирующих почвах следует в два приема с определенным интервалом.

Фосфорные удобрения — суперфосфат, двойной суперфосфат, фосфоритная мука. Сложные фосфорные удобрения — аммофос, диаммофос, нитрофос, нитрофоска.

При недостатке фосфора замедляется рост растений, их листья мельчают, приобретают темно-зеленую или голубоватую окраску с красными, пурпурными оттенками, преждевременно опадают, задерживается созревание плодов, уменьшается содержание в них Сахаров и аскорбиновой кислоты.

Калийные удобрения — сульфат калия, поташ, хлористый калий, калийная соль.

Калийные удобрения, как и фосфорные, положительно влияют на созревание овощей и фруктов, повышают зимостойкость растений, прочность древесины, устойчивость к грибковым болезням.

При недостатке калия растения плохо развиваются, листья и завязи опадают, а если плоды и созревают, то хранятся не долго.

Признаки недостатка калия в питании растений: края листьев буреют, верхушки стеблей закручиваются, на плодах появляются желтые пятна.

Сложные калийные удобрения — калийная селитра, содержащая калийные и азотные удобрения, туковая смесь, в состав которой входят калий, азот и фосфор, кали-магнезия, нитрофоска.

Минеральные удобрения продаются в упаковках в специализированных магазинах и применяются согласно прилагаемым к ним информациям.

В дополнение к основному заправочному удобрению широко применяют подкормки, которые значительно усиливают рост растений. Сроки и способы внесения минеральных удобрений под овощные и цветочные куль- jf. туры при подкормке приведены в табл. 4.

Жидкие подкормки быстро усваиваются корнями плодовых деревьев и являются сильнодействующими удобрениями. Поэтому их применяют в период наибо-

лее сильного роста деревьев—весной и в первую половину лета.

Запоздалая или избыточная подкормка затягивает рост побегов, древесина своевременно не вызревает и побеги зимой замерзают.

Для подкормки плодовых деревьев чаще всего используют навозную жижу, мочу животных, птичий

помет, а также минеральные удобрения. Органические удобрения при этом разбавляют водой: на одну часть навозной жижи 2—3 части воды. На одну часть мочи животных 5 частей воды, на одну часть птичьего помета 12 частей воды. Подкормки из минеральных удобрений готовят по прилагаемым к ним инструкциям. Жидкие удобрения вносят в сплошные канавки-лунки или бороздки. После внесения удобрений канавки засыпают

землей.

Обычно делают 2—3 подкормки: первая после распускания почек или появления всходов, вторая и третья — через каждые 2—3 недели после предыдущей.

Зола по влиянию на рост и развитие растений не уступает минеральным удобрениям. В золе содержатся все необходимые вещества для питания растений. Бедны питательными веществами только зола торфа и каменного угля, поэтому применять их можно только для мульчирования. Золу используют для известкования кислых почв вместо извести. Зола (особенно из березовых дров) не только служит удобрением, но и защищает растения от болезней и вредителей.

Цветники создаются однолетними, двулетними, многолетними травянистыми красивоцветущими и лиственно-декоративными цветочными растениями.

Декоративность цветника обеспечивается сочетанием видов растений, подобранных на основе гармонии окраски, фактуры, форм и размеров цветков и листьев, сроков и продолжительности цветения.

Существуют определенные приемы сочетания растений в цветнике: по высоте — низкие растения на переднем плане, более высокие — на заднем; по окраске — гармоничное, контрастное или нюансное сочетание цветов; по характеру цветения — обильное, массовое или одиночное (крупные цветки); по срокам цветения — обеспечивающее декоративность цветника с ранней весны до поздней осени; по декоративности листьев.

При создании цветочных композиций важно учитывать фон — стены домика или сарая, живая изгородь (кустарники), камень, газон и т. д., сочетание цветников с малыми архитектурными формами, дорожками, водой.

Форма цветника может быть строго геометрической в «регулярном стиле» (рабатки, бордюры, клумбы) и живописно-свободной ¦ в «ландшафтном стиле» (группы, миксбордюры, каменистые сады).

Цветники устраивают одноцветными — из растений одного вида и колера, смешанными или многоцветными — из растений различных колеров, сложными — из растений различной высоты, разных видов и колеров.

Существует множество видов цветников, некоторые из них приводятся ниже.

Солитер — одиноко стоящее на газоне или замощенной площадке растение, отличающееся красотой формы облиствения, цветения или плодоношения.

Группа — живописная цветочная композиция на газоне, часто включающая низкорослые деревья, камни-валуны, декоративную скульптуру.

Массив — сплошь засаженный цветами участок, отличающийся от пы значительно большими размерами. Хоодюр—'—3-рядная полоса растений, обрамляющая участки

елени, стены строений, дорожки и т. д. 3 рабатка — прямоугольная грядка шириной от 0,4 до 3 м с отоплением сторон 3:1, односторонняя или двусторонняя, с невысокими отвесными краями или откосами; устраивается вдоль дорожек, аллеи, тротуаров, отмосток строений.

Миксбордюр — ландшафтный цветник непрерывного цветения или смешанный бордюр живописных очертаний, создается из многорядной посадки нескольких видов и сортов разновысоких многолетних цветочных растений.

Клумба — это грядка выпуклой формы с возвышением в центре. Создаются из трех и более видов культур летников и многолетников со сменным убранством: весенним, летним и осенним.

Клумбы бывают различной геометрической формы — круг, овал, ромб, прямоугольник.

Арабески — цветники с орнаментально-линейным рисунком расположения растений в виде завитков, змеек и т. д., соединенных в определенный узор.

Основные характеристики цветочно-декоративных растений даны в таблице.

В эстетике садового участка огород играет не последнюю роль. Он должен быть привлекательным, ухоженным и не должен носить откровенно товарный характер. Грядки, сделанные грамотно, с любовью и фантазией, по декоративности и красоте не уступают любой цветочной клумбе.

Грядки должны быть ровными, сухими, не затененными постройками и деревьями, для них подходят пологие южные или юго-западные склоны. Если на участке нет таких склонов, то их можно создать искусственно при помощи террас.

Состав овощных растений, выращиваемых в Белоруссии, обширный. По хозяйственно-биологическим признакам они объединены в группы:

капустные — белокочанная капуста, краснокоча.ч-ная, савойская, брюссельская, цветная, кольраби;

плодовые — томаты, перец, баклажаны, огурец, тыква, горох, фасоль, бобы, кукуруза;

корнеплодные — свекла, морковь, петрушка, пастернак, сельдерей, брюква, репа, редька, редис;

клубневые — картофель;

луковые — лук репчатый, порей, батун, чеснок;

листовые — салат, шпинат, горчица листовая;

многолетние — спаржа, ревень, артишок, эстрагон, хрен;

пряно-вкусовые — тмин, укроп, анис, чабер, чабрец, кресс-салат, майоран, шалфей и др.

Среднюю урожайность овощных культур можно рассчитать заранее. При правильном соблюдении агротехники с одного квадратного метра земли получают: 35 кг огурцов, 5—б кг томатов; 4—6 кг моркови, свеклы, петрушки, пастернака, сельдерея; 1,5—3 кг редьки, редиса, репы, лука зеленого, репчатого, порея; 2,5— 3 кг тыквы, кабачков, баклажанов, перца; 1,5—2 кг листового салата, шпината, укропа; 5—7 кг картофеля; 5—7 кг капусты; 2—3 гороха и фасоли.

Огород в зависимости от видов и количества высаживаемых культур разбивают на 4—5 частей, по которым перемещают посадки. На прежнее место культура может вернуться только через 3—4 года.

Для овощных культур рекомендуются следующие расстояния между растениями и между рядами (табл. 2).

Для более эффективного использования огорода практикуют смешанные и уплотненные посевы, когда на одной грядке выращивают несколько разных видов овощей. При этом надо соблюдать принцип совместимости овощных культур (табл. 3).

На огороде можно создать лечебную грядку, чтобы разводить лекарственные травы.

Семена валерианы лекарственной высевают весной в самые ранние сроки, как только поспеет почва для обработки. Уход за растением сводится к рыхлениям междурядий, прополкам, подкормкам, удалению цветоносных побегов (вершкованию) и борьбе с вредителями и болезнями. Корни выкапывают в сентябре. Готовят их следующим образом. После выкопки моют, подвяливают в проветриваемом помещении, а затем измельчают, сушат и ссыпают в мешки.

Семена валерианы созревают далеко неодновременно. Поэтому нужно успеть собрать созревшие. Для этого желтовато-зеленые цветоносы срезают невысоко от земли, дают им время подсохнуть, потом обмолачивают. Высевают свежие семена, поскольку они имеют наибольшую энергию прорастания.

Ромашка аптечная развивается как на супесях, так и на суглинках. Не годятся для возделывания ромашки тяжелые глинистые и переувлажненные грунты. Высевают ромашку на освещенном участке семенами, полученными от спелых корзинок. Сев проводят в конце августа — начале сентября с расчетом, чтобы всходы успели развиться и окрепнуть до заморозков. Уход за ромашкой сводится к прополкам, рыхлениям и поливам в период затяжной засухи.

Ромашка аптечная — однолетник успевает за год вырасти и дать семена. Лекарственным действием у нее обладают корзинки, которые обрывают в начале цветения. Цветочные корзинки ромашки срывают солнечным утром, после схода росы.' Сушат в тени, рассыпая сбор нетолстым слоем.

Ландыш размножают корневищами. Сажают его на влажных и затененных участках осенью или весной. Глубина заделки —3—4 см. Почва должна быть подзолистой или торфяно-болотной.

Календула лекарственная (ноготки) растет одно лето.

Для лекарственных целей лучше выращивать махровую календулу. Семена высевают весной. Через полтора месяца после всходов растение зацветает. Срывают корзинки в начале цветения. Сбор повторяют через каждые 2—3 дня. Поскольку календула цветет продолжительное время, за сезон сбор повторяют 15—20 раз. Сушат ее в проветриваемом помещении. Сбор считается сухим, когда сжатый цветок легко распадается.

Сколько надо иметь садоводу плодовых деревьев (яблонь, груш, слив, вишен), кустарников и других садовых растений?

Из расчета годовой нормы потребления фруктов и ягод и средней урожайности плодово-ягодных культур для семьи в четыре человека на участке можно посадить 4—б яблонь, 1—2 груши, по 3—4 вишни и сливы, плодово-ягодных кустов: по 5—7 черной, красной и белой смородины, 2—3 крыжовника, 20—50 малины, 100—250 земляники и садовой клубники, по 1—2 черноплодной рябины (аронии), калины, 2—3 шиповника, 4—5 ежевики, а также 2—3 дерева облепихи.

Плодово-ягодные культуры лучше группировать рядами, что облегчает уход за ними с применением средств малой механизации.

Культивировать на участке можно также растения, плоды которых обладают целебными свойствами: барбарис, актинидию, боярышник, облепиху, калину, рябину, крушину, шиповник.

Ягодные кустарники, как правило, размещают по периметру участка в 2 ряда или в виде Декоративной группы перед домом. В молодом саду их можно высаживать рядами между плодовыми деревьями, а в междурядьях — землянику. Малину и ежевику лучше посадить вдоль проезда.

Начинающий садовод стремится занять почти всю землю долговечными сильнорослыми породами — яблоней и грушей, между ними разместить косточковые породы, ягодные кустарники, в междурядьях — землянику и овощи. Такое комбинированное насаждение действительно позволяет более полноценно использовать землю, но только в первые годы жизни сада, пока не плодоносят яблони и груши, а растущие среди. них ягодники дают урожай. Но уже через десять лет ягодники придется удалять из сада из-за снижения их урожайности.

Чтобы плодовые деревья в саду не угнетали друг друга в течение многих лет, высаживать их необходимо раздельно, предусматривая отдельные места для косточковых, семечковых и других растений.

Косточковыми и ягодными культурами на отдельных местах можно временно уплотнять посадки яблони и груши. Но делать это следует с таким расчетом, что в недалеком будущем их придется пересадить.

Можно заложить сад комбинированного типа, разместив породы вперемежку по долговечности. При этом расстояния между деревьями должны быть увеличены. Подобный вариант комбинирования несколько лучше описанного выше, но и он мало пригоден для личного сада. Дело в том, что в этом случае крайне затрудняется восстановление недолговечных пород. Например: вишня и слива могут хорошо расти и плодоносить при посадке между разреженными деревьями яблони и груши. Через 12—15 лет вишня и слива состарятся, их надо будет восстановить посадкой молодых саженцев. Однако тень от разросшихся крон яблонь и груш будет мешать развитию этих саженцев.

Вполне допустима комбинированная посадка яблони и груши на подвоях разной силы роста. При комбинированном размещении деревьев яблони на сильнорослых и среднерослых подвоях нельзя допускать чрезмерного загущения. Расстояние между деревьями в ряду в этом случае должно быть примерно таким же, как при использовании саженцев только на сильнорослом подвое.

Другое дело, если садовод будет располагать посадочным материалом яблони, привитым на слаборослых карликовых подвоях, на так называемой пара-диске. Многие садоводы считают уплотнение сильнорослых деревьев карликовыми яблонями хорошим вариантом временного уплотнения. Чтобы яблоня на парадиске хорошо развивалась и плодоносила до 10— 15 лет, расстояния между сильнорослыми деревьями в ряду должны быть 5—6 м.

Планируя участок, следует подумать о том, где будут расти вишня и слива через 12—151 лет. Дело в том, что посадка молодняка на месте, где росли старые деревья той же породы, не рекомендуется из-за размножения почвенных вредителей — нематод, а также накопления Еблизи корней старых деревьев вредных для них химических веществ. В этом случае можно высаживать сливу на месте вишни, а вишню — на месте сливы. Если этот вариант неприемлем из-за разновременного отмирания сливы и вишни, то посадки следует отодвинуть в сторону на 2—2,5 м. Необ-

ходимость такого сдвига рядов для восстановления косточковых пород следует предусмотреть при планировке сада.

Так же надо поступать и при посадке ягодных кустарников, особенно черной смородины. Заложив через 5—8 лет новый ряд, старые кусты удаляют и сжигают, как только подрастет новая посадка.

Земляника хорошо плодоносит в первые два-три года, не считая первого года после посадки, после чего кусты стареют, на участке появляется много усов и трудно искоренимых многолетних сорняков (пырей, одуванчик, осот и т. д.). Поэтому земляничный участок разбивают на 4—5 грядках с таким расчетом, чтобы впоследствии одну грядку со старой земляникой ежегодно использовать для выращивания овощей, на второй держать землянику-новосадку и иметь еще 2—3 полоски для получения урожая ягод. Возникает маленький севооборот, в котором новую землянику будут садить не по старой, а после годового использования земли под овощными культурами.

При размещении сада следует учитывать засне-женность участка. Там, где раньше растает снег весной, будет теплее летом и осенью. В зоне формирования сугробов создаются хорошие условия для зимовки ягодников. Подветренная южная или юго-западная сторона участка подходит для теплолюбивых ягодников, таких, как крыжовник, земляника. Лучшее место для черной смородины — северная сторона за постройками, где наиболее глубокие сугробы. В таких условиях начало вегетации смородины задерживается, что предохранит ее урожай от действия весенних возвратных холодов.

Небольшие размеры участка требуют продуманной планировки (рис. 3). В каждом отдельном случае

следует учитывать его площадь, форму и рельеф, направление господствующих ветров, ориентацию относительно сторон света, наличие растительности, водоема и т. д., а также то, что он входит в состав коллективного сада и подчиняется общему плану его организации, застройки и дальнейшего развития (рис. 4).

Не надо спешить начинать работы на отведенной земле. Сначала следует твердо решить, какие и где должны разместиться строения, трезво оценить свои материальные и физические возможности. Только после этого вычертить на бумаге план участка и, используя опыт других садоводов, изучив специальную литературу, а также правила и нормы планировки и застройки садовых участков, выбрать проект домика и других строений.

При выборе места для строительства домика необходимо учитывать характер застройки соседних участков, соблюдать противопожарные и санитарные разрывы между постройками. Если вход на участок с севера, то домик лучше размещать в начале участка, если с юга — то в глубине. Участок разбивается на зоны.

Зона отдыха, как правило, формируется возле садового домика. На ней можно оборудовать домашнюю мастерскую, место для игр детей, мини-пляж (рис. 5). Яона отдыха может быть засеяна газонными травами с вкраплением мощений из бетонных плит и естественных камней, оформлена группой цветущих кустов. От сада и огорода эту зону можно отгородить декоративными экранами-решетками, заплетенными лианами (рис. 6). На зеленом газоне можно высадить

одно-два деревца, под сенью которых разместить садовую мебель (рис. 7). Если нет деревьев, между двумя столбами можно натянуть тент или установить теневой зонт (рис. 8). Украшение зоны отдыха — цветники, неглубокий водоем или с выдумкой оформленный водоразборный кран (рис. 9).

В хозяйственную зону входят хозяйственный двор и строения разного назначения, которые включают помещения для содержания кроликов и домашней птицы, хранения хозяйственного инвентаря, душ и уборную (рис. 10). Их можно построить отдельно или объединить в блок под одной крышей.

При содержании птиц и кроликов во дворе на расстоянии 4 м от соседа следует сделать выгульную огороженную площадку. Здесь же у сарая можно предусмотреть площадку для строительных материалов, удобрений, топлива (рис. 11).

Хозяйственный блок размещают от домика не ближе 7 м (противопожарное расстояние), от границ соседнего участка — 1—2 м. Санитарное, расстояние от домика до туалета — 12 м.

С целью экономии земли по договоренности можно объединять хозяйственные строения соседних участков.

Пристраивая хозяйственные помещения к садовому домику, достигают большого комфорта проживания. Однако усложняется устройство и содержание санитарных помещений (душ, уборная). В этом случае вопросы устройства вентиляции и канализации надо решать при помощи специалистов и согласовывать с органами санитарного контроля.

Хозяйственные строения пристраивают к глухим стенам, летним помещениям (террасе, веранде) или размещают в подвале под садовым домиком.

К домику или хозблоку (с южной или юго-восточной стороны) может быть пристроена теплица, но лучше ее расположить в огороде (рис. 12). Там же разбивают парники.

Погреб для хранения урожая овощей, ягод и фруктов, как правило, устраивают под домиком или хозяйственным блоком.

Под ;сад и ;огород отводят лучшую часть участка — наиболее освещенную и защищенную от холодных ветров. Высокорослые деревья (яблони, груши) высаживают не менее чем 3 м от домика, чтобы они не закрывали его от солнца, среднерослые (вишня, слива) — 2 м и кустарники — 1 м. Указанные расстояния посадки деревьев и кустарников соблюдаются и в отношении границ соседнего участка.

Что касается эффективности использования земли, то она зависит от агроклиматического района, сортов районированных растений, их агрохимических характеристик, состояния участка во все времена года.

Освоение начинают с выкорчевки пней и корней, сбора мусора и камней, выравнивания поверхности, проведения необходимых мелиоративных мероприятий. Очень важно вовремя очистить почву от сорняков. Для этого сначала участок перекапывают лопатой на полную глубину штыка, разбивают комья земли, тщательно — собирают все сорняки и их корневища, которые затем уничтожают. Следом повторно перекапывают вилами и вновь выбирают сорняки.

Если под участок отведен луг, то заблаговременно, летом, нужно сиять дерн и уложить его в штабеля травой вниз для приготовления из него в дальнейшем дерновой земли. Осенью на том месте, где снят дерн, вносят органические удобрения, участок перекапывают на глубину пахотного слоя, боронуют и выравнивают.

На участках с сильно выраженным рельефом бугры срезают вручную лопатой, а почву переносят для засыпки впадин. При значительной холмистости садоводческое товарищество производит организованно планировку местности. Там, где перепады рельефа

очень велики, устраиваются террасы, ширина и высота которых зависит от крутизны склона. Внешний край террасы делают несколько более высоким с учетом оседания почвы (рис. 13).

Откосы террас укрепляют камнями, дерном, подпорными стенками (рис. 14). Для подъема устраивают лестницы. При этом всегда нужно стремиться по возможности сохранить естественный рельеф.

Ширина ступеней лестницы 350—400 мм, высота 100—120 мм. Высота подпорных стенок от 0,5 м до 1 м.

Лестницы выполняют из бетона, камня-плитняка, валунов, кирпича. Камни укладывают на растворе с расшивкой швов или «всухую", плотно пригоняя друг к другу. Если камни укладывают без раствора, швы засыпают растительным грунтом. В оставленные гнезда с помощью деревянного колышка высаживают растения. Разрастаясь, стелющиеся и свисающие растения в сочетании с камнями образуют красочные композиции (рис. 15).

Чтобы стенка была прочной, ее строят не отвесно, а немного наклонно. Более низкие стенки можно ставить на землю. Для более высоких нужен фундамент из бутобетона.

Для. регулирования, природного водного баланса на участке, защиты почвы от переувлажнения или, наоборот, от пересыханий» садоводу приходится сталкиваться с необходимостью устройства дренажной системы. Начинают ее строительство с определения уклона рельефа местности на участке и уровня грунтовых вод. Если рельеф участка понижается в сторону улицы, то обеспечивается естественный поверхностный сток. Если такого уклона нет, то выполняют дренажные

устройства: по периметру отмостки строении на участке вдоль дорожек роют водосточные канавки с уклоном в сторону улицы. При уклоне участка в противоположную сторону воду в водосточных канавках направляют в кювет, вырытый по границе между соседними участками.

Канавки роют и для задержания потока талых и ливневых вод, направляя их в нужную сторону. При этом грядки надо разбивать поперек направления уклона с тем, чтобы не вымывались питательные вещества из почвы. Дорожка и площадки устраивают с поперечным уклоном в сторону канавок (рис. 16).

Осушительные работы, при которых участок покрывается сетью канавок с выходом их в кюветы, особенно рекомендуются, если участок находится в низине при близком расположении грунтовых вод, на заболоченных, глинистых и суглинистых почвах. От фундаментов построек канавки располагают на расстоянии не менее 2 м. —

Кюветы, канавки и дрены могут быть открытые и закрытые. Уклон их 2—3%. Чтобы вода не уходила в землю, дно их выкладывают мятой глиной, утрамбовывают и заглаживают. Открытые канавки в виде лотков можно дополнительно укрепить бетоном, камнями или плетеными стенками из гибких ветвей деревьев и кустарников.

Для устройства закрытых канавок на дно укладывают дрены — гончарные дырчатые трубы с зазором между ними 1,5 мм или асбестоцементные трубы. В верхней половине асбестоцементных труб делают пропилы. Вместо труб на дно можно уложить камни, крупный гравий, щебень, сучья, крупный хворост без листьев. Можно использовать твердые хозяйственные отходы, строительный мусор, бой стекла, консервные банки и т. д. Сверху дрены засыпают сначала крупным щебнем слоем 20—30 см, а затем фильтрующим материалом — крупным песком или мелкой галькой, вынутым из канавки грунтом и плодородным слоем земли. Дренажную сеть сводят в единый коллектор, откуда вода направляется в кювет, водоем или дренажный колодец (рис. 17).

Осушение участка можно вести и комбинированными приемами, когда помимо дренажной системы предусматривают подсыпку грунта, посадку влаголюбивых растений и т. д.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения на садовых участках предусматривается открытая водопроводная сеть сезонного действия. Для полива можно использовать дождевые и талые воды, для сбора и отстоя которых устанавливают металлические или пластмассовые бочки, роют водоемы. Бочки размешают

под водостоки с крыш построек, а водоемы — в пониженной части участка.

Устройство водоема не требует дорогостоящих материалов: глина, песок, щебень, рубероид, толь или полиэтиленовая пленка (рис. 18). Водоем легко превратить в декоративный, украсив берега и дно камнями и влаголюбивыми растениями, или в плескательный бассейн-лягушатник для детей. Разместить его можно в любом месте, но лучше в пониженной части участка.

Для полива используют лейку и шланг, а также стационарную систему, состоящую из проложенных по участку труб, снабженных различного рода приспособлениями для разбрызгивания воды и подземного орошения. В настоящее время промышленность выпускает дождевальные установки различных конструкций, разбрызгиватели и насадки.

Летом на садовом участке возникает проблема отвода использованной воды. Обычно она сливается в фильтровальный колодец или отводится по фильтровальной траншее в определенное место на садовом участке. Засыпкой таких фильтров служит гравий и щебень, а также крупно- и среднезернистый песок с толщиной слоя 1 —1,5 м. Стоки и отводящие дрены фильтров укладывают в гравийной обсыпке слоем 150—200 мм. Трубы используют диаметром 90—100 мм. Глубина их заложения от поверхности земли 0,5 м с уклоном не менее 0,005. Дренажная сеть фильтровальных устройств должна проходить выше максимального уровня грунтовых вод не менее чем на 1 м. Особенно важно правильное устройство фильтров в водонепроницаемых и слабофильтрующих грунтах — глинах и суглинках. Фильтрующие колодцы можно выполнять из железобетонных колец, красного полнотелого кирпича усиленного обжига или монолитного бетона (рис. 19).

Душ можно построить или в хозяйственном блоке или отдельно. Простейший летний душ — металлический или деревянный каркас, обтянутый непрозрачной пленкой, бак с душевой сеткой и вентилем. Бак для воды устанавливают на крыше строения, красят в черный цвет для лучшего нагрева (рис. 20). К баку можно подключить водогрейную дровяную колонку, которую включают в холодную и пасмурную погоду. Воду в емкость колонки подают с помощью шланга и насоса.

Наиболее гигиеническая и простая по исполнению уборная — пудр-клозет. Для сбора нечистот вместо выгребной ямы ее оборудуют металлической емкостью: ведром, бачком или специальным ящиком. Емкость ставится под стульчик-сиденье с отверстием и крышкой. Для удаления неприятного запаха нечистоты засыпают тонким слоем торфа, золы или опилок, которые хранятся вблизи в сухом месте. Периодически емкость опорожняют в компостную кучу. Чтобы не загрязнять землю нечистотами, под пудр-клозетом устраивают изоляцию из мятой жирной глины или делают в нем бетонный пол.

Уборную с выгребом на садовом участке строить не рекомендуется, так как выгреб служит источником разведения мух, загрязнения воздуха различными вредными газами, в том числе аммиаком и сероводородом, а также почвы, где могут содержаться яйца глистов или микробы, приводящие к инфекционным заболеваниям людей и животных. К тому же на садовых участках небольших размеров трудно выдержать необходимые нормативные санитарные разрывы между уборной с выгребом и другими строениями.

Въезд и вход на участок могут быть сближенными или раздельными. Организация их зависит от взаимного расположения построек, мест складирования строительных материалов, удобрений, топлива, стоянки для автомашины.

Дорожки на участке должны быть кратчайшими и удобными. Ширина их (от 0,5 до 1,2 м) зависит от назначения (рис. 21). Для лучшего стока воды профиль дорожки делают выпуклым с небольшим уклоном в обе стороны. Покрытие их может быть выполнено из кирпича, бетонных плит, монолитного бетона или из естественных местных материалов: утрамбованного

гравия, песка, щебня, мелкого булыжника, деревянной шашки и т. д. (рис. 22). Во всех случаях покрытие должно быть прочным, грамотным по конструкции, удобным для ходьбы. Для площадок и лужаек лучшее покрытие — зеленый стриженый газон.

Строительство садового домика, если речь идет не о совсем примитивном строении, ведут по нескольку иным принципам, чем индивидуальный дом или дачу.

Садовый домик рассчитай на временное, сезонное проживание в период ухода за садом и огородом —¦ весной, летом и осенью Главная особенность его пла-

нировки заключается в том, что небольшая площадь должна удовлетворять различным функциональным требованиям: отдыху, обогреву, временному проживанию (рис. 32).

Набор помещений для летнего садового домика определяется его владельцем, исходя из запросов и финансовых возможностей.

Членам садоводческих товариществ предоставлено право возводить на участках одноэтажные отапливаемые домики площадью застройки до 50 м² без учета остекленной веранды или открытой террасы и мансарды, размещаемой в пределах чердака. Под домиком можно сделать подвал.

Площадь застройки домика определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу стен на уровне цоколя, включая выступающие части, имеющие покрытия.

Общая площадь определяется как сумма площадей всех жилых и подсобных комнат в составе отапливаемого помещения, включая площадь печей, лестниц, встроенных шкафов, коридоров, шлюзов, измеренных в пределах отапливаемых внутренних поверхностей стен.

Площадь мансард, террас, крылец, а также площадь подполья и погребов в общую площадь не включается.

В коллективных садах членам садоводческих товариществ выделяются земельные (садовые) участки размером от 400 до 600 кв. метров. Конкретные размеры участков в этих пределах определяют в зависимости от обстоятельств те организации, которым подчинено товарищество.

Это цветочные и вьющиеся растения, красивоцве-тущие кустарники и газоны. При умелом подборе они украсят участок, придадут ему нарядность и своеобразие.

Цветники формируются из цветочных растений с добавлением трав, декоративных кустарников, а также камней, песка, гальки, мраморных, гранитных, бетонных или керамических плит, всевозможных подставок, декоративных стенок, ваз и цветочниц (рис. 23).

Создавая цветник, необходимо учитывать форму, размеры, краски всех составляющих компонентов, его расположение и просматриваемость.

Обычно на садовом участке цветочные композиции располагают около жилого домика и других построек, окаймляют балконы, террасы, оконные проемы, дорожки и водоемы.

Цветники являются своеобразными ориентирами на садовом участке. Они акцентируют входы, подчеркивают направление и повороты дорожек. Могут быть любой геометрической формы, желательно плавных очертаний.

Украсят участок однолетние и многолетние цветочные растения.

Однолетники неприхотливы, быстро развиваются, обильно цветут. Многолетники зимостойки, легко и просто размножаются, имеют длительный жизненный цикл (от 3 до 8 лет).

По возможности для цветников подбирают участки, защищенные от господствующих ветров, чтобы уберечь растения от поломок. Цветочные растения лучше развиваются на средних и легких суглинках или структурных супесях с хорошим солнечным освещением.

В местах посадки требуется глубокая обработка почвы и заправка органическими удобрениями: весной компостом или перегноем, осенью — навозом. Перед посадкой или посевом можно вносить минеральные удобрения.

После перекопки и внесения удобрений почву разрыхляют, размельчают граблями, выбирают из нее различные примеси. Поверхность почвы выравнивают.

Лучше всего высаживать цветочные растения вечером или в пасмурную погоду. Семена высевают весной или осенью (особенно трудно прорастающие). Посев проводят семенами из пакета. Очень мелкие семена не заделывают в землю, а опрыскивают из пульверизатора и под действием пылевидных капель они как бы всасываются в почву. Более крупные заделывают в бороздки и присыпают слоем земли, равным двойной толщине семени, полизают из лейки через сито с мелкими отверстиями.

При посадке рассады ям тоже не требуется. На поверхности почвы на нужном расстоянии обозначают места посадки. Рассаду сильно поливают и набирают с комом земли, что обеспечивает высокий процент приживаемости.

Для луковиц и многолетников, отделенных от маточных растений, следует заранее готовить посадочные ямки, заправив их перегноем или питательной смесью.

Уход за цветниками заключается в основном в поливе и удобрении. Поливать нужно утром до 9 часов или вечером после 18 часов. По мере надобности землю в цветнике рыхлят и пропалывают.

Вот несколько советов, которым надо следовать, чтобы не допустить неудачных, чересчур пестрых или, наоборот, маловыразительных цветочных композиций.

Цветник является фрагментом ландшафта всего участка и должен быть композиционно увязан со всеми его элементами.

Для оформления цветника достаточно 2—3 видов декоративного кустарника, не более 10 видов цветов летников и ¦ многолетников, возможно 1—2 дерева, желательно карликовых пород.

В цветнике растения распределяются по времени цветения, по внешнему виду и высоте. Чтобы цветник получился ступенчатым, на заднем плане высаживают высокорослые, затем среднерослые и низкорослые экземпляры. Подбор растений должен быть такой, чтобы цветение их продолжалось с ранней весны до поздней осени — почти полгода. Эстетическую выразительность цветнику придают декоративно-лиственные растения. Растения ярких насыщенных тонов-высаживают на некотором удалении от дорожки, а растения с синими и фиолетовыми цветками лучше выглядят на переднем плане. Пестрые резкие цветовые сочетания можно облагородить введением нейтральных тонов: белого, светло-серого, серебристого. Привлекательность композиций придают фон, свет, рельеф местности и конечно растения, подобранные в биологически устойчивом сообществе.

Составить сложную цветочную композицию, обеспечить ее продолжительный декоративный эффект — большое искусство, и если не владеть им, то может получиться беспорядочная масса растений, притом неопрятная, с увядшими соцветиями, засохшими листьями, оголившейся землей. Поэтому, если садовод не уверен в успехе, то следует разбивать цветники попроще. Это — однородные группы весенних цветов на зеленом газоне под кронами деревьев в саду, почво-покровные, расположенные на откосах и склонах и составленные из низкорослых приземистых растений, цветник из растений местной флоры с использованием белорусских мотивов лесных полян и заливных лугов, садовые миниатюры из луковичных растений среди специально уложенных камней и красиво цветущих кустарников, вьющиеся растения, высаживаемые вдоль стен построек, вокруг специальных опор и стенок, в деревянные ящики, керамические и бетонные горшки и вазы.

Можно создать на участке такой цветник, как альпийская горка. Для ее сооружения нужны камни-валуны живописной конфигурации, различные по типу

и величине, но не слишком мелкие. Особо красивые камни укладывают на видные места (рис. 24).

Альпийская горка прекрасно сочетается с ручьем, каскадом, водоемом. Размещать ее нужно только на хорошо освещенном месте и на щебеночном, хорошо дренируемом основании, так как застой влаги ведет к гибели используемых здесь горных растений. Промежутки между камнями заполняются землей, песком. Альпийскую горку украшают хвойные кустарники.

Композиции для альпийской горки из цветочных растений и камней:

можжевельник казацкий, флокс дернистый, арабис альпийский и камни-валуны крупные;

седум серебристый, гвоздика древесная, флокс дернистый, бурачок скальный и каменная россыпь на склоне;

алиссум скальный, гипсофила изящная, мускари-гроздевидный, седум серебристый, флокс шиловидный, ясколка и каменная россыпь на ровном рельефе;

флокс дернистый, ирис сибирский, иберис вечнозеленый, незабудка альпийская, камни и водоем.

Из декоративных и красивоцветущих кустарников для садового участка рекомендуются сирень, чубушник (жасмин), пионы, рододендроны, туя, можжевельник и конечно же розы. Розы самые декоративные среди кустарниковых, но они и самые капризные.

Розам отводят хорошо освещенное место, желательно с уклоном на юг. В тени, на сырых и тяжелых почвах розы будут болеть и плохо цвести. Но и яркое

дневное солнце сокращает их жизнь, приводит к ожогам листьев и молодых побегов.

Почвы под посадки роз тщательно удобряют и обрабатывают; они должны иметь нейтральную реакцию.

Создание хорошего розария — дело не одного года.

Предпочтение надо отдавать районированным в данной местности сортам. Для розария подбирают растения по цвету и высоте. Прекрасно сочетаются, например, белые цвета с красными или розовыми. Розы с длинными стеблями должны всегда находиться на втором плане по отношению к зрителю и не затенять более низкие.

Обрезают розы ранней весной до возобновления активного роста корней и сокодвижения, оставляя 3—5 почек. В первый год посадки частично удаляют появившиеся бутоны, что обеспечивает к осени формирование мощных кустов, их хорошую перезимовку (при соответствующем укрытии) и обильное цветение в будущем сезоне.

Осенью розы обрабатывают препаратами против вредителей и болезней, удаляют слабые и поврежденные стебли.

Благоприятной перезимовке роз способствует не только надежная защита их зимой, но и правильный уход в летний период, подкормка органическими и минеральными удобрениями.

Подкормку азотными удобрениями нужно прекратить в начале августа, так как азот стимулирует рост побегов, замедляя их вызревание. В это время лучше увеличить дозу калийных и фосфорных удобрений. В конце октября кусты окучивают сухой землей или опавшими древесными листьями. Брать землю из-под кустов нельзя, так как в ямки потом натекает вода, что приводит к загниванию корней.

С наступлением морозов в октябре, когда температура воздуха еще не опускается ниже + 2 °С, розы укрывают (рис. 25). Для этого лучше всего использовать еловый лапник. Его кладут на землю, а розы пригибают и прикрепляют железными шпильками и опять накрывают лапником. Сверху кладут толь или пленку. Можно прикрывать розы полиэтиленовыми мешками (размером 68×100 см), наполненными древесными опилками или пенопластом (слой 15 см). Мешки на посадках должны плотно прилегать друг к другу, а своими краями к земле. Чтобы не снесло

ветром, их укрепляют камнями, досками или каркасом из жердей в виде конуса высотой 50—60 см, поверх укладывая пленку.

Весной кусты открывают и разокучивают постепенно, несколько дней притеняя растение от солнечных лучей.

Размножают розы прививкой. Лучший метод прививки для роз — окулировка (рис. 26). Окулировку проводят в августе спящей почкой (возможна и прививка в начале мая почкой, тронувшейся в рост). Черенками для прививки служат побеги культурных роз.

Глазки берут с полуодревесневшей части побега. У шиповника-подвоя обрезают нижние ветки, открывают корневую шейку. Затем окулировочным ножом делают Т-образный надрез на подвое, сначала горизонтальный, затем снизу вверх вертикальный, длиной около 2 см. Когда лезвие дойдет до горизонтального надреза, кору слегка отворачивают, поворачивая лезвие вправо и влево. Снимают пластину с глазком с черенка привоя и вставляют ее в разрез привоя, кончиком ножа отворачивая кору. Чтобы пластина не подсыхала и лучше приживалась, окулировку сразу же обвязывают рогожей или пленкой так, чтобы полностью был закрыт продольный разрез.

Место прививки обвязывают рогожей или пленкой так, чтобы полностью был закрыт продольный разрез.

Когда глазки трогаются в рост, ветки шиповника срезают, оставляя пенек. Для более надежной сохранности привитых шиповников (окулянтов) их выкапывают осенью и хранят в прикопе. Весной высаживают на постоянное место.

Облик построек на участке значительно выиграет от подходящего вертикального озеленения.

Вьющиеся и ползучие лианы способны покрыть значительные .поверхности, сделать привлекательной любую стену.

Многие лианы теплолюбивы и не выносят минусовых температур. Пригодны для нашего климата неприхотливый виноград девичий, клематисы. Актинидия, жимолость и лимонник китайский не только украсят участок, но и дадут урожай вкусных плодов.

Лианы — многолетние влаголюбивые растения, разрастаясь у стен построек, выполняют роль как бы естественного терморегулятора и способствуют созданию благоприятного микроклимата в помещении. Но только в том случае, если стены построек каменные. Вертикально озеленять деревянные стены надо с большой осторожностью. Плотная зелень лиан преграждает доступ воздуха и солнечных лучей к деревянным конструкциям, что может вызвать их загнивание.

Размножаются лианы черенками и отводками. Чтобы растения получили больше света и тепла, сажают их у южных, западных или восточных стен. Лучшее время для посадки — весна. Лианы хорошо растут на любой удобренной огородной почве. Большинство

растений, распространенных в Белоруссии, для своего успешного роста и развития требуют опоры.

Газон на участке — это место отдыха, игр детей. В основном для газона используют злаковые многолетние травы: мятлик луговой, овсянницу красную, полевицу, райграс пастбищный, овсянницу луговую, клевер белый. Как правило, применяют смеси из трех-четырех компонентов трав с различными типами кущения.

К устройству газона приступают после окончания строительных работ и посадок на участке.

Почву подготавливают так же, как й под цветник, выровняв и уплотнив ее поверхность. Это необходимо для того, чтобы семена легли на твердое ложе.

Лучшим сроком сева газонных трав является ранняя осень (одновременно с севом озимой ржи или пшеницы). До наступления морозов травы успевают хорошо развиться. Можно сеять и весной; для лучшей всхожести семян в этом случае участок надо обязательно приготовить с осени; весной его остается лишь пробороновать на глубину 1—2 см (рис. 27).

Семена трав высевают вразброс: крупные (овсян-ница, райграс) — заделывают граблями на глубину До 2, мелкие (мятлик, полевица) — на 1 см. Компоненты газонной смеси высевают порознь: сначала крупные затем мелкие. После сева участок полезно мульчировать торфом или перегноем.

Газон нуждается в постоянном уходе. Скашивают траву, особенно в первую половину лета, когда она отрастает на 10—15 см. Последнее скашивание проводят в сентябре. Весной травостой прочесывают до рыхления почвы и вносят минеральные удобрения: аммиачную селитру, суперфосфат, хлористый калий. Там, где не взошла трава, делают подсев. Летом, после очередного скашивания травы, дважды подкармливают аммиачной селитрой: первый раз в июне, второй — в июле — августе. В летнюю засуху газон нуждается в усиленном поливе.

Сколько надо иметь садоводу плодовых деревьев (яблонь, груш, слив, вишен), кустарников и других садовых растений?

Из расчета годовой нормы потребления фруктов и ягод и средней урожайности плодово-ягодных культур для семьи в четыре человека на участке можно посадить 4—б яблонь, 1—2 груши, по 3—4 вишни и сливы, плодово-ягодных кустов: по 5—7 черной, красной и белой смородины, 2—3 крыжовника, 20—50 малины, 100—250 земляники и садовой клубники, по 1—2 черноплодной рябины (аронии), калины, 2—3 шиповника, 4—5 ежевики, а также 2—3 дерева облепихи.

Плодово-ягодные культуры лучше группировать рядами, что облегчает уход за ними с применением средств малой механизации.

Культивировать на участке можно также растения, плоды которых обладают целебными свойствами: барбарис, актинидию, боярышник, облепиху, калину, рябину, крушину, шиповник.

Ягодные кустарники, как правило, размещают по периметру участка в 2 ряда или в виде Декоративной группы перед домом. В молодом саду их можно высаживать рядами между плодовыми деревьями, а в междурядьях — землянику. Малину и ежевику лучше посадить вдоль проезда.

Начинающий садовод стремится занять почти всю землю долговечными сильнорослыми породами — яблоней и грушей, между ними разместить косточковые породы, ягодные кустарники, в междурядьях — землянику и овощи. Такое комбинированное насаждение действительно позволяет более полноценно использовать землю, но только в первые годы жизни сада, пока не плодоносят яблони и груши, а растущие среди. них ягодники дают урожай. Но уже через десять лет ягодники придется удалять из сада из-за снижения их урожайности.

Чтобы плодовые деревья в саду не угнетали друг друга в течение многих лет, высаживать их необходимо раздельно, предусматривая отдельные места для косточковых, семечковых и других растений.

Косточковыми и ягодными культурами на отдельных местах можно временно уплотнять посадки яблони и груши. Но делать это следует с таким расчетом, что в недалеком будущем их придется пересадить.

Можно заложить сад комбинированного типа, разместив породы вперемежку по долговечности. При этом расстояния между деревьями должны быть увеличены. Подобный вариант комбинирования несколько лучше описанного выше, но и он мало пригоден для личного сада. Дело в том, что в этом случае крайне затрудняется восстановление недолговечных пород. Например: вишня и слива могут хорошо расти и плодоносить при посадке между разреженными деревьями яблони и груши. Через 12—15 лет вишня и слива состарятся, их надо будет восстановить посадкой молодых саженцев. Однако тень от разросшихся крон яблонь и груш будет мешать развитию этих саженцев.

Вполне допустима комбинированная посадка яблони и груши на подвоях разной силы роста. При комбинированном размещении деревьев яблони на сильнорослых и среднерослых подвоях нельзя допускать чрезмерного загущения. Расстояние между деревьями в ряду в этом случае должно быть примерно таким же, как при использовании саженцев только на сильнорослом подвое.

Другое дело, если садовод будет располагать посадочным материалом яблони, привитым на слаборослых карликовых подвоях, на так называемой пара-диске. Многие садоводы считают уплотнение сильнорослых деревьев карликовыми яблонями хорошим вариантом временного уплотнения. Чтобы яблоня на парадиске хорошо развивалась и плодоносила до 10— 15 лет, расстояния между сильнорослыми деревьями в ряду должны быть 5—6 м.

Планируя участок, следует подумать о том, где будут расти вишня и слива через 12—151 лет. Дело в том, что посадка молодняка на месте, где росли старые деревья той же породы, не рекомендуется из-за размножения почвенных вредителей — нематод, а также накопления Еблизи корней старых деревьев вредных для них химических веществ. В этом случае можно высаживать сливу на месте вишни, а вишню — на месте сливы. Если этот вариант неприемлем из-за разновременного отмирания сливы и вишни, то посадки следует отодвинуть в сторону на 2—2,5 м. Необ-

ходимость такого сдвига рядов для восстановления косточковых пород следует предусмотреть при планировке сада.

Так же надо поступать и при посадке ягодных кустарников, особенно черной смородины. Заложив через 5—8 лет новый ряд, старые кусты удаляют и сжигают, как только подрастет новая посадка.

Земляника хорошо плодоносит в первые два-три года, не считая первого года после посадки, после чего кусты стареют, на участке появляется много усов и трудно искоренимых многолетних сорняков (пырей, одуванчик, осот и т. д.). Поэтому земляничный участок разбивают на 4—5 грядках с таким расчетом, чтобы впоследствии одну грядку со старой земляникой ежегодно использовать для выращивания овощей, на второй держать землянику-новосадку и иметь еще 2—3 полоски для получения урожая ягод. Возникает маленький севооборот, в котором новую землянику будут садить не по старой, а после годового использования земли под овощными культурами.

При размещении сада следует учитывать засне-женность участка. Там, где раньше растает снег весной, будет теплее летом и осенью. В зоне формирования сугробов создаются хорошие условия для зимовки ягодников. Подветренная южная или юго-западная сторона участка подходит для теплолюбивых ягодников, таких, как крыжовник, земляника. Лучшее место для черной смородины — северная сторона за постройками, где наиболее глубокие сугробы. В таких условиях начало вегетации смородины задерживается, что предохранит ее урожай от действия весенних возвратных холодов.

Садовый участок — это производство. И как на всяком другом производстве, здесь следует соблюдать технику безопасности.

В земле мопт находиться осколки стекла, ржавые гво-чи острые кг мни, которые нередко становятся причиной ранений. Поэтому, работая с землей, необходимо надрвать рукавицычли резиновые перчатки. Если все же придется работать без рукавиц, то обязательно надо провести ногтями по куску мыла, чтобы под них не забивалась грязь, а после работы помыть руки и смазать питательным кремом.

Особую осторожность следует соблюдать при работе с минеральными удобрениями и ядохимикатами. При, опрыскивании растений следует надевать специальные очки, нос и рот защитить респиратором или марлевой трехслойной повязкой. При этом не рекомендуется разговаривать, курить, принимать пищу. После работ нужно тщательно с мылом горячей водой вымыть руки и лицо, отдохнуть один-два часа на свежем воздухе. Опрыскивать можно не более четырех часов в сутки. Нельзя допускать к этой операции малолетних детей, кормящих и беременных женщин.

В туалете всегда должно стоять ведро с сухим торфом, которым присыпают свежие фекалии. Емкость с нечистотами закрывают крышкой. Бочки с жидкими органическими удобрениями должны тоже плотно закрываться.

Ядохимикаты следует хранить в сухом месте, отдельно от продуктов питания и воды, лучше в плотных деревянных или металлических ящиках, запирающихся на замок. Во всех случаях на таре должны быть четко указаны названия препарата и дата его изготовления. Железная тара должна быть смазана солидолом или другим минеральным маслом. Вместе с ядохимикатами хранят и инвентарь, необходимый для их применения,— весы с разновесами, мерки, совочки, мешалки, ведра, воронки и т. п. Предохранительные очки, респираторы, резиновые перчатки хранят отдельно. Все эти вещи должны быть хорошо очищены или промыты и просушены после использования. А халаты, фартуки, рукавицы и т. п. вытрясены, выстираны в мыльно-содовом растворе, просушены и уложены на хранение отдельно от Другой одежды.

Ранцевая, ручная и другая аппаратура для опрыскивания растений ядохимикатами также должна быть подготовлена для зимнего хранения. Аппараты очищают от грязи, промывают чистой водой и просушивают. Неокрашенные части смазывают тавотом или безводным вазелином. Резиновые шланги снимают, промывают, сушат и, не допуская сильных перегибов, помещают в прохладное темное помещение. Манометры пневматических опрыскивателей вывинчивают, очищают, завертывают в бумагу и хранят отдельно. Отверстие в резервуаре, в которое ввинчивается манометр, закрывают деревянной пробкой.

Долговечность садового инструмента зависит от его содержания и хранения. После работы каждый раз его надо очистить от грязи, насухо вытереть и смазать тонким слоем солидола, лезвия лопат, мотыг и штыков периодически точить. Хранить инструмент необходимо в сухом месте в стоячем или висячем положении. Если ручки окрасить в разные цвета, нужный инструмент быстрее найдешь (рис. 31).

Принимать меры предосторожности надо и при сборе п-лодов с высоких деревьев. Приставная лестница должна прочно прикрепляться к опоре, а стремянка — иметь поперечины.

Запрещается оставлять без присмотра разведенные на участке костры, горючие и самовозгорающиеся вещества.

Под рукой надо обязательно иметь аптечку, в которой всегда должны быть сердечные лекарства, йод, стерильные вата, бинт, бактерицидный пластырь.

При закладке фундаментов любого типа необходимо соблюдать следующие правила:

В большинстве фундаментных конструкций применяется бетон. Бетон обладает свойством «созревания», 28−30 дней. После заложения бетонной конструкции ее надо выдерживать в течение данного времени без нагрузок и желательно закрыть либо рубероидом, либо другим подручным материалом от пересыхания верхнего слоя. В период схватывания бетона периодически поливать фундамент водой, чтобы не допустить его неравномерного высыхания. Так что постройка дома на только что возведенном фундаменте таит в себе опасность, дефекты не заставят ждать.

Гидроизоляция фундамента имеет важное значение. Она заключается в обмазке горячим битумом всей поверхности, соприкасающейся с грунтом. Изолируют также и стены. Для этого прокладывают два слоя рубероида (1-й слой — между цоколем и нулевым уровнем; 2-й слой -между цоколем и основной стеной дома). Это предохраняет стены дома и цоколь от сырости.

Защита наружной стороны цоколя от атмосферных влияний. Это достигается штукатуркой или облицовкой плиткой. Для затирки фундамента в смесь добавляют ре-зиносодержащие компоненты (золу от сгоревших автомобильных покрышек). Получается «шуба» для цоколя. Она красива и надежна.

При возведении цоколя предусматриваются вентиляционные отверстия. Летом они служат для проветривания подпола, а зимой их закрывают, чтобы сырость не попала в дом.

Отмостка необходима для защиты фундамента от воздействия поверхностных вод. Ширина отмостки от 0,75 до 1 метра с наклоном от стены цоколя. В качестве материалов используются: железобетон, асфальт, бетон или хорошо утрамбованная глина.

Устройство слива дождевой воды с крыш также влияет на прочность фундамента. Дождевая вода с крыши попадает на отмостку, разбивает ее и цоколь постепенно, неравномерно увлажняет грунт вблизи фундамента. Это сказывается на несущей способности фундамента и способствует проседанию фундамента.

Состоят из отдельных свай, объединенных сверху бетонной или железобетонной плитой или балкой, называемой ростверком. Свайные фундаменты устраивают в случаях, когда необходимо передать на слабый грунт значительные нагрузки.

Сваи дифференцируют по материалу, методу изготовления и погружения в ;грунт, характеру работы в грунте. По материалу сваи бывают деревянные, бетонные, желе- зобетонные, стальные и комбинированные. По методу изготовления и погружения в ;грунт сваи бывают забивные, погружаемые в ;грунт в готовом виде, и набивные, изготовляемые непосредственно в грунте. В зависимости от характера работы в грунте различают два вида свай: сваи-стойки и висячие. Сваи-стойки своими концами опираются на прочный грунт, например, скальную породу и передают на него нагрузку. Их применяют, когда глубина залегания прочного грунта не превышает возможной длины сваи. Свайные фундаменты на сваях-стойках практически не дают осадки.

Если прочный грунт находится на значительной глубине, применяют висячие сваи, несущая способность которых определяется суммой сопротивления сил трения по боковой поверхности и грунта под острием сваи.

Деревянные сваи дешевы, но поскольку они быстро загнивают, если находятся в грунте с переменной влажностью, головы деревянных свай следует располагать ниже самого низкого уровня грунтовых вод. Однако на местности с высоким уровнем грунтовых вод деревянные сваи стоят очень долго, если постоянно находятся в воде. В мировой практике известны примеры четырехсотлетних зданий на деревянных сваях, по сей день находящихся в хорошем техническом состоянии.

Железобетонные сваи долговечны, дороже деревянных, но способны выдерживать значительные нагрузки. Значительно расширена область их применения ввиду того, что проектная отметка голов железобетонных свай не зависит от уровня грунтовых вод. Расстояние между осями свай определяется расчетным способом. В пределах наиболее часто встречающихся глубин погружения свай — от 5 до 20 м эти расстояния для обычных диаметров свай составляют от 3…8d, где d — диаметр сваи.

Свайные фундаменты, по сравнению с блочными, дают меньшую осадку, благодаря чему снижается вероятность неравномерных деформаций грунта.

При подготовке основания иногда в грунте обнаруживают старые засыпанные колодцы, ямы, случайные слабые прослойки грунта. Во избежание неравномерной осадки фундаментов эти места необходимо расчистить и заполнить кладкой, тощим бетоном или утрамбованным песком, а при возведении фундаментов над этими местами следует наложить армированные швы.

Фундаменты подвергаются увлажнению просачивающейся через ;грунт атмосферной влагой или грунтовой водой. Вследствие капиллярности влага по фундаменту поднимается вверх и в стенах первого этажа появляется сырость. Чтобы преградить проникновение влаги в стены, в их нижней части устраивают изоляционный слой, чаще всего из двух слоев битумных рулонных материалов (рубероида и др.), склеенных между собой водонепроницаемой битумной мастикой.

В процессе эксплуатации фундаментов необходимо следить за осадкой основания и возможными деформациями.

Имеют вид отдельных опор, устраиваемых под стены, столбы или колонны. При незначительных нагрузках на ;фундамент, когда давление на ;грунт меньше нормативного, непрерывные ленточные фундаменты под стены малоэтажных домов целесообразно заменять столбчатыми. Фундаментные столбы из бетона или железобетона перекрывают железобетонными фундаментными балками, на которых возводится стена. Чтобы устранить возможность выпирания фундаментной балки вследствие вспучивания расположенного под ней грунта, под ней устраивают песчаную или шлаковую подушку толщиной 0,5 м.

Расстояние между осями фундаментных столбов принимают равным 2,5−3 м. Столбы располагают обязательно под углами здания, в местах пересечения и примыкания стен и под простенками.

Столбчатые фундаменты под стены возводят также в зданиях большой этажности при значительной глубине заложения фундамента — 4—5 м, когда устройство ленточного непрерывного фундамента невыгодно вследствие большого его объема и, следовательно, большего расхода материалов. Столбы перекрывают сборными железобетонными балками, на которых возводят стены. Столбчатые одиночные фундаменты устраивают также под отдельные опоры зданий. Более экономичным вариантом является укладка под кирпичные столбы железобетонных блоков-плит. Сборные фундаменты под железобетонные колонны каркасных зданий могут состоять из одного железобетонного башмака стаканного типа или из железобетонных блока-стакана и опорной плиты под ним.

Описание печи

Коптильня состоит из двух камер для копчения, топливника и дымовой трубы. Одна камера предназначена для горячего копчения, а вторая камера для холодного копчения.

Принцип работы коптильни

В топливнике сжигаются дрова и дымовые газы из топливника поступают сначала в камеру горячего копчения, а затем в дымовую трубу.

Для холодного копчения над топливником устанавливается стальная либо чугунная емкость с опилками. Опилки под воздействием высокой температуры начинают тлеть и выделять дым для копчения, который попадает сначала в камеру холодного копчения, а затем в дымовую трубу.

Уличная русская печь

Описание печи

Печь состоит из основания — подпечья. Над подпечьем находится под печи с теплоизоляцией. Выше располагается горнило печи и шесток. В горниле печи сжигаются дрова и готовятся, выпекаются, жарятся продукты. В шестке расположено устье печи для выхода дымовых газов из горнила. Выше, над устьем, располагается дымосборник печи, еще выше дымовая труба Размеры топливника — горнила выкладываются в зависимотси от предназначения печи. В бытовых печах глубины горнила обычно достаточно 750−1000 мм. В печах коммерческого назначения горнило выкладывается длиной до 2500 мм.

В русской печи можно готовить блюда любой кухни мира. В них выпекают хлеб, пироги, сдобу, азиатские лепешки, лаваши, а также выпекают итальянскую пиццу и много другой разной выпечки.

В печи также жарят, тушат, коптят рыбные и мясные продукты, птицу, дичь и многое другое. Так как данная печь строится на улице, наружные стенки печи выкладываются с теплоизоляцией для сокращения до минимума теплопотерь. В такой печи можно готовить и в холодное время года при температуре до минус 10 °С. При более низких температурах пользоваться печью нерационально — будет большой расход топлива. Такие печи в последнее время часто строят в коммерческих целях — в летних ресторанах и кафе.

Устраивают под стены здания или под ряд отдельных опор. В первом случае фундаменты имеют вид непрерывных подземных стен, во втором — железобетонных перекрестных балок.

По своему очертанию в профиле ленточный фундамент под каменную стену представляет собой в простейшем случае прямоугольник. Прямоугольное сечение фундамента по высоте допустимо лишь при небольших нагрузках на ;фундамент и достаточно высокой несущей способности грунта.

В большинстве случаев для передачи на основание давления, не превышающего нормативного давления на ;грунт, приходится расширять подошву фундамента. Теоретической формой сечения фундамента с расширенной подошвой является трапеция. Расширение подошвы не должно быть слишком большим во избежание появления растягивающих и скалывающих напряжений в выступающих частях фундамента и появления в них трещин.

На основе опыта установлены углы наклона теоретической боковой грани фундамента к вертикали, по которой не возникает опасных растягивающих и скалывающих напряжений. Предельный угол, называемый условно углом распределения давления в материале фундамента, составляет для бетона 45°, кладки на цементном растворе состава 1:4 — 33° 30', для бутовой кладки на сложном растворе состава 1:1:9 — 26° 30'.

В зданиях с подвалами сечение фундамента в пределах подвала устраивают прямоугольной формы с расширением ниже пола подвала, называемом подушкой. Часто фундаменты делают ступенчатого сечения.

Глубина заложения фундамента должна соответствовать глубине залегания того слоя грунта, который по своим качествам можно принять для данного здания за естественное основание. При определении глубины заложения фундамента необходимо учитывать глубину промерзания грунта. Закладывать фундаменты рекомендуется ниже глубины промерзания. Если основание состоит из влажного мелкозернистого грунта (пылеватого или мелкого песка, супеси, суглинка, глины), то подошву фундамента располагают не выше уровня промерзания грунта.

Уровень промерзания грунта принимают на глубине, где зимой наблюдается температура 0° С, за исключением глинистых, и суглинистых грунтов, для которых уровень промерзания принимается на меньшей глубине, где возникает температура около -1° С.

Нормативная глубина промерзания суглинистых и глинистых грунтов указана в СНиПе 2.02.01−83 на схематической карте, в которой нанесены линии одинаковых нормативных глубин промерзания, выраженных в сантиметрах. Нормативную глубину промерзания пылеватых и мелких песков, супесей, пылеватых глин и суглинков принимают также по карте, но с коэффициентом 1,2.

Исследованиями установлено, что ;грунт под фундаментами наружных стен регулярно отапливаемых зданий с температурой помещений не ниже +10° С промерзает на меньшую глубину, чем на открытой площадке. Поэтому расчетную глубину промерзания под фундаментами отапливаемого здания уменьшают против нормативного значения на 30% при полах на грунте; если полы по грунту на лагах — на 20%; полы, уложенные на балках — на 10%.

Глубина заложения фундамента под внутренние стены отапливаемых зданий не зависит от глубины промерзания грунта, ее назначают не менее 0,5 м от пола подвала или уровня земли.

Глубина заложения фундаментов стен зданий, имеющих неотапливаемые подвалы, назначается от пола подвала, она равна половине расчетной глубины промерзания. Предположение, что чем глубже заложен фундамент, тем больше его устойчивость и надежность работы, является неверным.

При расположении подошвы фундамента ниже уровня промерзания грунта вертикальные силы морозного пучения перестают на нее действовать снизу, но действующие на боковые поверхности касательные силы морозного пучения могут вытащить фундамент вместе с промерзшим грунтом, и оторвать его под легкими зданиями при устройстве фундаментов из кирпича и мелких блоков.

Поэтому, для успешной эксплуатации фундамента, чтобы не допустить его деформацию на пучинистых местах необходимо не только расположить подошву ниже уровня промерзания грунтов, что избавит от непосредственного давления мерзлого грунта снизу, но и нейтрализовать действующие на боковые поверхности фундамента касательные силы морозного пучения. Внутри фундамента на всю его высоту закладывают арматурный каркас, жестко связывающий верхние и нижние части фундамента, основание делают расширенным в виде опорной площадки — анкера, не позволяющей вытащить фундамент из земли при морозном пучении грунта. Данное конструктивное решение возможно при использовании железобетона.

При возведении фундамента из кирпича или мелких блоков, без внутреннего вертикального армирования, стены выполняют наклонными — сужающимися кверху. Приведенный способ устройства фундаментных столбов и стен при тщательном выравнивании их поверхностей значительно ослабляет боковое вертикальное воздействие пучинистых грунтов на ;фундамент. Влияние сил морозного пучения уменьшают: покрытием боковых поверхностей фундамента скользящим слоем полиэтиленовой пленки; отработанным машинным маслом; утепление поверхностного слоя грунта вокруг фундамента шлаком, пенопластом, керамзитом, при котором уменьшается местная глубина промерзания грунта. Последнее применимо также для мелкозаглубленных фундаментов, построенных ранее и нуждающихся в защите от морозного пучения.

На крупнопадающем рельефе, при строительстве здания, необходимо учитывать боковое давление грунта и его вероятный сдвиг. Жестко связанные в продольном и поперечном направлении ленточные фундаменты работают в этих условиях более надежно. Столбчатые фундаменты необходимо жестко объединить поверху железобетонным поясом — ростверком, для более эффективной совместной работы всех конструктивных элементов. В гравелис-тых, песках крупных и средней крупности, а также в крупнообломочных грунтах глубина заложения фундамента не зависит от глубины промерзания, но она должна быть не менее 0,5 м, считая от природного уровня грунта (планировочной отметки при планировке срезкой и подсыпкой).

В современном строительстве наиболее индустриаль-ны сборные бетонные и железобетонные фундаменты из крупных фундаментных блоков. Применение сборных фундаментов позволяет значительно сократить сроки строительства и уменьшить трудоемкость работ. Сборный фундамент состоит из двух элементов: подушки из железобетонных блоков прямоугольной или трапецеидальной формы, укладываемой на тщательно утрамбованную песчаную подготовку толщиной 150 мм, и вертикальной стенки из блоков в виде бетонных прямоугольных параллелепипедов.

При строительстве на слабых сильносжимаемых грунтах, в сборных фундаментах, для повышения сопротивления растягивающим усилиям и жесткости устраивают железобетонные пояса толщиной 100−150 мм или армированные швы толщиной 30—50 мм, размещая их между подушкой и нижним рядом фундаментных блоков, а также на уровне верхнего обреза фундамента.

Стены фундаментов, монтируемые из крупных блоков, несмотря на их большую прочность, иногда устраивают толще надземной части стен. В результате прочность материала используется всего на 15—20%. Расчеты показывают, что толщину стен сборных фундаментов допустимо принимать равной толщине надземных стен, но не менее 300 мм.

Экономии строительных материалов можно добиться с помощью устройства прерывистых фундаментов, состоящих из железобетонных блоков-подушек, уложенных не вплотную, как это предусмотрено в ленточных фундаментах, а на некотором расстоянии один от другого, примерно от 0,2 до 0,9 м. Промежутки между блоками засыпают грунтом.

Фундаменты

После подведения коммуникаций начинается строительство фундамента. Для выполнения фундаментных работ необходимо произвести тщательную разметку фундамента, затем приступить к его возведению. Фундаменты являются опорной частью здания и предназначены для передачи нагрузки от вышерасположенных конструкций на основание.

Фундаменты здания должны удовлетворять следующим основным требованиям: обладать достаточной прочностью и устойчивостью на опрокидывание и скольжение в плоскости подошвы, сопротивляться влиянию атмосферных факторов (морозостойкость), а также влиянию грунтовых и агрессивных вод, соответствовать по долговечности сроку службы здания, быть экономичными и индустриальными в изготовлении.

Разбив место под ;фундамент здания, приступают к выемке грунта. Возведение фундамента рекомендуется проводить сразу после выемки грунта. Высыхая, земля в траншее осыпается и приходится затрачивать много времени на ее удаление.

По конструкции фундаменты бывают: сплошные, ленточные, столбчатые и свайные.

Сплошные фундаменты

Представляют собой сплошную безблочную или ребристую железобетонную плиту под всей площадью здания. Сплошные фундаменты устраивают в случаях когда нагрузка, передаваемая на ;фундамент, значительна, а ;грунт основания слабый. Эта конструкция особенно целесообразна, когда необходимо защитить подвал от проникновения грунтовых вод при высоком их уровне, если пол подвала подвергается снизу большому гидростатическому давлению.

Существуют конструкции фундаментов в виде железобетонных монолитных плит, которые бывают безбалочные и ребристые.

Уличные очаги:

• мангалы;

барбекю. Азиатские очаги:

• для установки казанов;

• для жарки и копчения мясных и рыбных продуктов;

• для выпечки хлебобулочных изделий.

Духовые очаги:

• для хлебобулочных изделий;

• для мясных и рыбных продуктов.

Комплексные очаги: включают в себя все перечисленные выше очаги.

УЛИЧНЫЙ очаг — барбекю

Описание очага

Очаг предназначен для жарки на древесных углях шашлыков, блюд барбекю на решетке и гриле. Очаг не аккумулирует тепло и предназначен для быстрого приготовления мясных, рыбных либо иных блюд с односторонним нагревом только снизу от углей. Шашлыки и блюда необходимо постоянно вертеть (переворачивать) для равномерного прогревания. Не подходит для приготовления блюд восточной кухни. Совершенно разные вкусовые качества блюд европейской и восточной кухни.

Печь барбекю выкладывается из печного полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе. Внутренняя часть топливника футеруется шамотным кирпичом на глинопесчаном растворе

Духовая печь — мангал

Описание печи

Печь по конструкции сравнима с конструкцией русской печи. Отличие в том, что она имеет гораздо меньшие размеры — уменьшенный вариант русской печи.

В данной печи можно готовить блюда любой кухни мира. Печь аккумулирует тепло. В такой печи продукты не только жарятся, но тушатся й томятся. В печи можно готовить как мясные и рыбные продукты, так и выпекать хлебобулочные изделия — лаваши, лепешки и др.

Как пользоваться очагом Печь протапливают сухими дровами в течение 1— 2 ч в зависимости от того, какие продукты необходимо приготовить. После протопки топливник очищают от золы и остатков углей. И затем в печи можно готовить — жарить шашлыки, мясо на решетке и др. Когда печь частично остынет, можно готовить выпечку. Шашлыки, к примеру, нет необходимости вертеть, так как они равномерно прожариваются со всех сторон одновременно, за счет того, что тепло в печи идет со всех сторон — от пода, стенок топливника и свода.

Для устранения потерь тепла необходимо топочный проем закрывать жестяной заслонкой, а трубу каминной задвижкой. Чтобы обеспечить копчение продуктов необходимо оставить в топливнике небольшое количество углей и насыпать сухих опилок.

Для ускоренного приготовления шашлыков печь можно и не протапливать, а разжечь древесный уголь и сразу готовить шашлыки. Но у таких шашлыков совершенно иной вкус. На углях шашлыки прожариваются только снаружи, быстро подгорают и жесткие. При приготовлении шашлыков в духовой печи они намного мягче и сочнее.

Песчаные грунты — это сыпучие в сухом состоянии грунты, содержащие менее 50% по весу частиц крупнее 2 мм и не обладающие свойством пластичности.

В зависимости от крупности частиц они подразделяются на пять групп.

По степени влажности песчаные грунты подразделяются на три группы.

По степени плотности их сложения песчаные грунты в зависимости от коэффициента пористости подразделяются на три группы.

Крупнообломочные грунты

Крупнообломочные грунты — это несцементированные грунты, содержащие более 50% по весу обломков кристаллических и осадочных пород с размерами частиц более 2 мм. В зависимости от крупности частиц они подразделяются на три группы.

По степени влажности крупнообломочные грунты подразделяются на маловлажные, влажные, насыщенные водой.

Скальные грунты

Скальные грунты — это изверженные, метаморфические и осадочные породы с жесткими связями между зернами (спаенные и сцементированные), залегающие в виде сплошного или трещиноватого массива. Скальные грунты подразделяются на магматические, метаморфические, осадочные.

Магматические, метаморфические, а также осадочные сцементированные породы с кремнистым цементом (кремнистые конгломераты, брекчии, песчаники, известняки, опоки) не растворяются в воде.

К растворимым относятся следующие скальные породы:

• труднорастворимые — известняки, доломиты, извест-ковистные конгломераты и песчаники;

• среднерастворимые — гипс, ангидрит, гипсоносные конгломераты;

• легкорастворимые — каменная соль.

В результате фильтрации воды через трещины в растворимых скальных породах возможно образование карстовых полостей.

Заторфованные грунты

Заторфованные грунты различаются между собой по степени заторфованности.

Улучшить свойства грунтов можно проведением следующих мероприятий:

• уплотнение грунта методом укатывания катками, машинами;

• уплотнение грунта с помощью различных трамбовок (механических, электрических);

• уплотнение грунта вибрированием;

• уплотнение слабого грунта глубинным дренажом;

• закрепление слабых, в том числе просадочных грунтов, другими доступными способами.

Предназначена для выпечки хлебобулочных изделий — лепешек, лавашей и др.

Описание печи

Печь состоит из кувшинообразного керамического топливника. Топливник изготавливается в гончарной мастерской из огнеупорной глины с примесью шамотного песка. Обжигается в больших горновых печах при температуре 1050 °С, а затем устанавливается в ;печь. Под печью устанавливают металлический дымосборник из листовой стали толщиной 1,5−2 мм. Дымосборник делают съемным и после протопки тандыра снимают, чтобы не мешать работе пекаря. Стальная, либо кирпичная, стационарная дымовая труба устанавливается рядом с тандыром и к ней подсоединяется дымосборник тандыра под углом не более 45°. Условия эксплуатации печи — тандыра

Печь протапливают в течение 1,5—2,5 ч, затем очищают от золы и остатков углей. После уборки топливника можно в нем готовить выпечку. Топливо для горения загружают через верхнюю горловину тандыра и дверку в дымосборнике. Дрова горят на колосниковой решетке. Воздух для горения подается через поддувальную дверку.

Грунты, используемые в качестве оснований зданий и сооружений, подразделяются на:

• глинистые;

• песчаные;

• крупнообломочные;

• скальные;

• заторфованные.

Глинистые грунты

Глинистые грунты — это связанные грунты, для которых число пластичности Jp > 0,01. По содержанию песчаных частиц и числа пластичности глинистые грунты подразделяются на супесь, суглинок, глину.

Числом пластичности называют разницу между влажностью на границе текучести и влажностью на границе раскатывания в долях единицы.

Глинистые грунты в зависимости от их плотности и влажности могут находиться в различном состоянии, которое характеризуется показателем консистенций.

Среди глинистых грунтов должны быть выделены:

• илы;

• просадочные грунты;

• набухающие (пучинистые) грунты.

К илам относятся глинистые грунты в начальной стадии своего формирования, образовавшиеся как структурный осадок в воде при наличии микробиологических процессов и имеющие в природном сложении влажность, превышающую влажность на границе текучести, и коэффициент пористости, превышающий значения для супесчаного ила е > 0,9, для суглинистого ила е > 1,0, для глинистого ила е > 1,5.

Илы выделяются среди глинистых грунтов в особую группу, так как в строительном отношении они являются неблагоприятными грунтами, т. е. строить на них нецелесообразно.

К просадочным грунтам относятся глинистые грунты, которые под воздействием внешней нагрузки или собственного веса при замачивании водой дают дополнительную осадку (просадку).

При предварительной оценке к просадочным обычно относятся лессы и лессовидные грунты.

В зависимости от просадки и собственного веса при замачивании просадочные грунты подразделяются на два типа:

• тип 1 — когда просадка грунта от собственного веса не превышает 5 см;

• тип 2 — когда просадка грунта от собственного веса больше 5 см.

К набухающим (пучинистым) грунтам относятся глинистые грунты, которые при замачивании водой или химическими растворами увеличиваются в объеме.

Набухающие грунты в зависимости от величины относительного набухания без нагрузки в компрессионном приборе подразделяются на:

• слабонабухающие, средненабухающие, сильнонабухающие.

Описание печи

Устройство печи обеспечивает равномерный нагрев казана по всей его поверхности, что способствует качественному приготовлению пищи с сохранением восточной технологии приготовления в казанах.

Казан, по-восточному, устанавливается над кострищем и огонь равномерно огибает все его стороны, дым уходит в атмосферу без дымовой трубы, что мешает работать повару — дым режет глаза и продукты горения, сажа могут попадать в казан. И к тому же участок, где устанавливается казан, сильно задымляется.

Усовершенствованная конструкция имеет дымоход— дымовую трубу высоко поднятую над печью, что не мешает работать повару и улучшает качество приготовления пищи. К тому же данную печь можно использовать и как тандырную печь для жарки целиком туш дичи, птицы и мелких животных — кроликов,

баранов, поросят, а также и рыбы. В данной печи также можно жарить шашлыки, куски мяса, подвешенные в топливнике.

Условия эксплуатации печи.

Для приготовления пищи на плиту устанавливают казан, печь растапливается и топится в дальнейшем дровами. Чтобы использовать печь как тандыр, ее необходимо хорошо протопить в течение 1—2 часов, затем, очистив топливник от золы и несгоревших углей, подвешиваются продукты, сверху топливник закрывается деревянной круглой крышкой и так готовится пища.

Печь подключают к отдельно стоящей кирпичной либо металлической трубе. Для этого на одной из боковых, либо на задней стороне делают канал для выхода дымовых газов и подключения печи к трубе. Длина соединительного горизонтального дымохода должна быть не более 2 м. Металлические соединительные и вертикальные дымоходы должны быть теплоизолированы. Площадь сечения дымоходов составляет не менее 300 см².

Принцип работы печи В топливнике цилиндрической формы горят дрова; дымовые газы выходят в верхней части топливника в специально сделанные отверстия — подвертки, уходят в опускной канал и из опускного канала выходят в дымоход, сделанный в нижней части печи на одной из боковых либо задней стенке и по соединительному дымоходу уходят в дымовую трубу.

Кладка печи-топливника для казанов

На 1 и 2 рядах выкладывают зольник и устанавливают поддувальную дверку.

На 3 ряду выкладывают под печи шамотным кирпичом и устанавливают колосниковую решетку.

На 4 ряду устанавливают топочную дверку, выкладывают первый ряд цилиндрического топливника из половинок шамотного кирпича и по наружному периметру обкладывают также шамотным кирпичом с расстоянием в четверть кирпича от наружных стенок печи, образуя тем самым сборный опускной канал.

На 4 и 5 рядах на одной из боковых наружных стенок печи делают отверстие (прогар) сечением 250×140 мм для выхода дымовых газов.

С 4 по 11 ряды выкладывают опускные каналы, топливник цилиндрический с перевязкой в четверть кирпича и наружные стенки печи.

На 12 ряду выкладывают отверстия (прогары) для выхода дымовых газов из топливника в опускные каналы.

На 13 ряду перекрывают шамотом опускные каналы.

На 13 ряд устанавливают рамку из стального уголка 63×63 мм на наружный периметр. Устанавливают стальную плиту толщиной 15—20 мм с отверстием для казана круглой формы. На плиту устанавливают кольца разных диаметров для установки казанов различных диаметров и размеров. В отсутствии казана плита полностью перекрывается кольцами для установки других видов посуды.

Между стальной плитой и кирпичной кладкой прокладывается слой каолиновой ваты толщиной до 5—10 мм. Стальная плита не стандартная и не выпускается промышленностью, а изготавливается по индивидуальным заказам и проектам.

Одним из важных условий сохранности и целостности дома является гидроизоляция подвала. Стены и полы подвалов, независимо от расположения грунтовых вод, необходимо изолировать от просачивающихся через ;грунт поверхностных вод, а также от капиллярной грунтовой влаги, поднимающейся вверх. В подвальных помещениях, при расположении уровня грунтовых вод ниже пола подвала, достаточной гидроизоляцией пола служит его бетонная подготовка и выполненный по ней водонепроницаемый пол, а гидроизоляцией стен — покрытие поверхности, соприкасающейся с грунтом, двумя слоями горячего битума. Если уровень грунтовых вод находится выше пола подвала, в этом случае создается напор воды тем больший, чем больше разность уровней пола и грунтовых вод. В связи с этим для гидроизоляции стен и пола подвала необходимо создать оболочку, которая могла бы сопротивляться воздействию гидростатического давления.

Эффективным мероприятием по борьбе с проникновением в ;подвал грунтовых вод является устройство дренажа. Сущность устройства дренажа заключается в следующем. Вокруг здания на расстоянии 2—3 м от фундамента устраивают канавы с уклоном 0,002—0,006 в сторону сборной отводящей канавы. По дну канав с уклоном прокладывают трубки (бетонные, керамические или другие). В стенках трубок имеются отверстия, через которые проникает вода.

Канавы с трубами засыпают слоем крупного гравия, затем слоем крупного песка и сверху — открытым грунтом. По уложенным в канавах трубам вода стекает в низину (кювету, овраг, реку и др.). В результате устройства дренажа уровень грунтовых вод понижается.

Когда уровень грунтовых вод расположен не выше 0,2 м от пола подвала, гидроизоляцию пола и стен подвала устраивают так. После обмазки стен битумом устраивают глиняный замок, то есть до отсыпки траншеи забивают вплотную к наружной стене подвала мятую жирную глину. Бетонную подготовку пола также укладывают по слою мятой жирной глины.

При высоте уровня грунтовых вод от 0,2 до 0,5 м применяют оклеечную гидроизоляцию из двух слоев рубероида на битумной мастике. Изоляцию укладывают по бетонной подготовке пола, поверхность которой выравнивают слоем цементного раствора или асфальта.

Поскольку конструкция пола должна выдерживать достаточно большое гидростатическое давление снизу, поверх изоляции укладывают нагрузочный слой бетона, который своим весом уравновешивает давление воды. С внешней стороны стен наклеивают изоляцию на битумной мастике и защищают кладкой из кирпича-железняка в ½ кирпича на цементном растворе и слоем мятой жирной глины толщиной 250 мм.

Оклеечную изоляцию наружных стен подвала располагают на 0,5 м выше уровня грунтовых вод, учитывая его возможное колебание.

Если уровень грунтовых вод расположен выше пола подвала более чем на 0,5 м, то поверх гидроизоляции пола, выполняемой из трех слоев рубероида или гидро-изола, устраивают железобетонную плиту. Плиту заделывают в стену подвала, которая, работая на изгиб, воспринимает товых вод.

При высоком уровне грунтовых вод устройство наружной гидроизоляции иногда вызывает затруднения. В таких случаях ее выполняют по внутренней поверхности стен подвала.

Описание печи

Данный очаг является усовершенствованной конструкцией азиатской печи — тандыра, в которой можно готовить мясные и рыбные блюда, жарить шашлыки, куски мяса больших размеров, туши животных и дичи, домашней птицы. Также в этом очаге можно приготавливать продукты холодного и горячего копчения.

Топливник печи имеет цилиндрическую конусообразную форму. В основании печи установлена поддувальная дверка и колосник. Топливо для горения загружают через верхнюю горловину печи. Над топливником выложена вытяжная камера из кирпича с металлической дверкой. Эта камера выполняет несколько функций. В камере собираются дымовые газы и уходят в дымовую трубу. Классический азиатский тандыр не имеет дымовой трубы и дымосборника. Через камеру в тандыр подвешиваются продукты для жарки либо горячего копчения. Также в самой камере подвешиваются продукты для холодного копчения. Для этого на горловину топливника устанавливают стальную емкость с опилками, от топливника емкость нагревается и в ней начинают тлеть опилки и выделять дым. Емкость устанавливается на подставку, чтобы между казаном и горловиной тандыра были отверстия для выхода дымовых газов из топливника. На горловину тандыра можно также установить казан для приготовления пищи — плова и других блюд восточной кухни.

Данный тандыр не приспособлен для выпечки кулинарных продуктов.

1 и 2 ряды выкладываются сплошной бутовой кладкой или заливается основание бетоном высотой 140 мм.

Стальные уголки 63×63 мм устанавливаются на 31 ряд.

На 32 ряд устанавливают металлический дымос-борник-зонт из стальных листов толщиной 2—3 мм. Дымовая труба также изготавливается из стального листа, сечение трубы 250×250 мм, либо устанавливают круглую стальную трубу диаметром 250 мм.