Фундамент служит для принятия нагрузок надземных конструкций и защиты стен от грунтовой влаги. Устойчивость и долговечность дома обеспечиваются в первую очередь устойчивостью и долговечностью фундамента.

Выбор типа фундамента требует знания свойств основания, т. е. грунта. Несущая способность грунтов зависит от их физических свойств (состава, плотности, влажности и др.) и характеризуется величиной нормативного давления, выраженной в кг/см².

Основание может быть естественным и искусственным. Естественное основание — это то, на котором фундамент ничем не укрепляется. В тех же случаях, когда грунты в природном состоянии не надежны, их укрепляют, создавая искусственные основания.

Грунты, расположенные в основании, должны удовлетворять следующим требованиям:

обладать достаточной несущей способностью, а также малой и равномерной сжимаемостью;

не вспучиваться;

не оползать и не проседать;

быть безопасными в отношении аварийных просадок и оползней.

Просадки могут произойти при недостаточной мощности пласта грунта, принятого за основание, если под ним располагается слабый грунт. Оползни могут появиться при наклонном расположении пластов, ограниченных крутым косогором. Верхний массив грунта

может сползти под действием веса возводимого сооружения, особенно при близости грунтовых вод.

Наиболее хорошим основанием является однородный грунт; он равномерно осаживается и постройка стоит на нем более устойчиво.

Непригодны в качестве естественных оснований торфяники, илы, мелкий или пылеватый песок с примесью глины или ила, которые во влажном состоянии образуют плывуны. Непригодный грунт заменяют подушкой из крупнозернистого песка, укладываемого в траншею слоем 15—20 см, который трамбуют и поливают водой.

Глубина заложения фундаментов определяется при привязке проекта с учетом конкретных геологических условий и зависит от вида грунта, глубины его промерзания, уровня грунтовых вод. Все эти данные должны быть отражены в проекте, уточнены в районных строительных организациях. В условиях Белоруссии наиболее часто встречаются песчаные и глинистые, грунты, а также суглинки и супеси — смеси из песка и глины.

Песчаные грунты, хорошо пропускающие воду, значительно уплотняются под нагрузкой и незначительно промерзают, глинистые способны сжиматься, размываться, а при замерзании вспучиваться.

Для домиков, строящихся на тяжелых пучинистых или просадочных грунтах (глина, торф), глубина заложения фундаментов должна быть обязательно ниже глубины промерзания грунта, так как такие грунты способны изменять свой объем в процессе замораживания и оттаивания, что опасно для постройки. Фундаменты на непучинистых грунтах (песках гравелистых крупных и средней крупности, супеси, легкие суглинки) заглубляют не менее чем на 0,5 м. Однако при строительстве домиков из легких деревянных конструкций на маловлажных, водопропускающих грунтах (песок, супесь) с низким уровнем грунтовых вод это требование может не соблюдаться. Достаточно удалить растительный грунт и выполнить песчано-гравшшую или щебеночную подготовку с тщательным уплотнением.

Ширину фундамента принимают по расчету исходя из конструкций перекрытия и стен, опирающихся на него, но не менее ширины стены с добавлением 10 см.

Надежность фундаментов зависит также от их конструкций, применяемых строительных материалов и хорошей гидроизоляции.

Для садовых домиков наиболее применимы фундаменты ленточные и столбчатые (рис. 66).

Ленточные фундаменты возводят из бута, бутобетона, сборного и монолитного бетона и железобетона под тяжелые каменные стены, а также в тех случаях, когда устраивается подвал или теплое подполье. Они прочны, надежны, но трудоемки и требуют большого количества материала.

Столбчатые фундаменты выполняют в виде столбиков из тех же материалов, что и ленточные. Их возводят под легкие деревянные стены в грунтах глубокого промерзания и пучинистых. В качестве столбиков можно использовать также сваи железобетонные и деревянные, металлические и асбестоцементные трубы.

По расходу материала и трудозатратам столбчатые фундаменты в 1,5—2 раза, а при глубоком заложении в 3—5 раз дешевле ленточных.

Столбики ставят под углами стен, в местах их пересечения, под стойками каркаса, несущими простенками, прогонами, балками и другими местами сосредоточенной нагрузки.

В Белоруссии наиболее распространены дерново-подзолистые почвы. Встречаются также глины и тор-фяно-болотные почвы (рис. 28).

Суглинки и глины имеют большей частью кислую и сильно кислую реакцию и нуждаются в известковании, органических и минеральных удобрениях.

' Легкие песчаные почвы улучшают добавками глины, перемешанной с гумусовой почвой, органическими удобрениями и торфом, тяжелые глинистые почвы —¦ крупнозернистым песком. Все торфяные почвы нуждаются в осушении и внесении минеральных удобрений, а торфяно-болотные верхового типа еще и в известковании. ¦

На участках с пониженным рельефом или с высоким уровнем стояния грунтовых вод существуют разные способы отвода излишней влаги. Так, для посадки сада устраивают гряды шириной 2—3 м и высотой 30—50 см, проводят на участке систему дренажей. При невозможности осушения ограничивают посадки плодовых деревьев и увеличивают посадки ягодных кустарников — малины, черной и красной смородины.

Размещать плодовые деревья следует с учетом их требований к почве.

Лучшими для сада являются дерново-подзолистые почвы.

Яблоня лучше растет и плодоносит на хорошо дренируемых, достаточно увлажненных легких и средних суглинках. Она переносит кратковременное затопление почвы, но близость грунтовых вод для нее губительна.

Груша хорошо развивается на плодородных, рыхлых, достаточно увлажненных почвах, подстилаемых супесью или грунтом с прослойкой песка. Она так же, как яблоня, плохо переносит избыток влаги и близкое стояние грунтовых вод.

Вишня менее требовательна к влаге, чем яблоня и груша. Она лучше растет на легких суглинках и супесях.

Слива предпочитает плодородные и влагоемкие почвы. Но на избыточно увлажненных растет плохо и сильно подмерзает. Слива лучше других пород переносит высокий уровень стояния грунтовых вод.

Крыжовник хорошо развивается на сухих, богатых перегноем почвах. В песчаные перед посадкой добавляют перегной.

Черная смородина хорошо растет на увлажненных участках с плодородной почвой. Растение переносит полутень. Красная смородина и белая растет на более сухих и хорошо освещенных местах.

Малина любит рыхлую, плодородную, с достаточным увлажнением почву.

Для лучшего освещения кустов и прогревания почвы ряды ягодников располагают в направлении с севера на юг.

Почва под посадками всегда должна быть плодородной и воздухопроницаемой.

Уход за почвой включает своевременную перекопку земли, удаление сорняков и полив.

Особо тщательно надо обрабатывать и удобрять приствольные круги, диаметр которых должен превышать диаметр кроны не менее чем на 1 —1,5 м.

Корневая система плодовых деревьев ежегодно разрастается на 30—50 сантиметров по радиусу, следовательно, размер приствольного круга следует ежегодно увеличивать примерно на полметра.

Почву по краю приствольного круга у семечковых пород перекапывают на глубину 15—20 см, у косточковых—12—15 см. По мере приближения к центру глубина уменьшается, и у самого ствола она не превышает 5 см. Лопату при перекопке ставят ребром к стволу дерева, чтобы не повреждать скелетных корней.

Перекопать землю в огороде намного легче, чем в саду. Взрыхленную поверхность оформляют в виде борозд и грядок.

Борьбу с сорняками ведут различными методами. Появляющиеся ранние всходы их еще до посева культурных растений уничтожают боронованием (граблями) и рыхлением.

Основную часть многолетних сорняков удаляют весной при перекопке почвы. Даже мелкие обрезки корневищ пырея, отпрысков вьюнка, осота и др. тщательно выбирают из почвы и уничтожают.

Одна из мер борьбы с сорняками — угнетение корневищ. Так, в борьбе с осотом хороший эффект дает многократное подрезание отрастающих стеблей, в результате чего корневища ослабляются и отмирают. Отмиранию корневищ пырея способствует перекопка почвы с переворачиванием верхнего слоя на глубину до 25 см. Песок и опилки также затрудняют прорастая ние сорняков, а если они все же появятся, то ослабленных их легко будет вырвать с корнем.

В качестве защиты культурных растений от сорняков можно применять в междурядьях темную пленку или любую плотную бумагу.

Выполотые сорняки складывают в компостную кучу, но так, чтобы надземная их часть была ближе к центру, а корневая система — к периферии кучи.

Зимой на участке надо задерживать снег, так как он предохраняет корни растений от вымерзания и способствует накоплению влаги в почве.

Почвы Белоруссии считаются достаточно увлажненными для нормальной жизнедеятельности растений. Но лето бывает засушливым или дождливым. Поэтому полив растений зависит от состояния погоды. При нормальной погоде обычно на суглинистых и супесчаных почвах требуется 2-кратный полив. Самые важные сроки полива — сразу после цветения и сразу после сбора урожая. Первый из этих поливов повлияет на урожай текущего года, а второй — нужен для будущего, поскольку растения закладывают почки для него именно в этот период.

Цветы и газоны поливают до 5 и более раз в течение лета. А если лето сухое, то и каждую неделю. Расход воды — до 20 л/м

Деревья поливают ведрами (в среднем 3 ведра на 1 м) под крону дерева. Делать это лучше в вечерние часы. Днем значительное количество влаги испаряется и только частично используется растениями. Кроме того, полив в дневные часы, особенно в солнечную погоду, может вызвать ожог растений.

Виды и дозы внесения удобрений определяются типом и плодородием почвы, особенностями садово-огородных культур, которые будут высаживаться.

Перед посадками важно своевременно определить кислотность почвы. Если она высокая, вносят известь.

О кислотности почвы можно судить по характеру растительности. На кислых почвах растут: хвощ, мята, подорожник, щавелек, пикульник, лютик ползучий, иван-да-марья, на слабокислых и нейтральных — пырей ползучий, клевер, вьюнок полевой, ромашка непахучая, мать-и-мачеха.,•

Кислотность почвы определяют в агрохимлаборатории, но можно и самостоятельно с помощью лакмусовой бумаги, для этого чайную ложку земли размешивают в 30' мл кипяченой или дистиллированной воды. После отстаивания в воду обмакивают лакмусовую бумагу. В кислой среде она краснеет, в щелочной — синеет, в нейтральной — становится фиолетовой.

В зависимости от кислотности в супесчаные и легкосуглинистые почвы вносят 200—400 г/м² молотого

известняка, в средне- и тяжелосуглинистые — оои— 600 г/м². При пользовании извести-пушонки дозу уменьшают на 25%.

При известковании легких почв используют доломитовую муку.

Известковать почву следует равномерно, при перекопке, желательно за два года до посадки культур.

Известь можно перемешивать с органическими удобрениями, но не следует с минеральными (азотными и фосфорными), так как в этом случае они становятся менее доступными для растений.

К органическим удобрениям относят навоз, компо-сты, жижу, зеленое удобрение, фекалии. —

Навоз обогащает почву, улучшает ее свойства, положительно влияет на развитие почвенных микроорганизмов. Конский или овечий навоз очень нагревает почву и быстро действует. Его применяют на холодных и тяжелых глинистых почвах. Коровий навоз разогревается мало, действует медленно. Хорошо вызревший, не очень сырой коровий навоз широко применяют в саду и огороде. Наиболее подходит он для песчаных почв.

Птичий помет — богатое быстродействующее удобрение, применяется для любых почв и под все культуры.

Фекалии как удобрение не годятся для прямого использования. Их, а также навозную жижу применяют для приготовления компостов.

Зеленое удобрение — это перепревшие стебли и листья бобовых культур: фасоли, люпина, гороха, вики, донника.

Компост — богатая питательными веществами смесь, состоящая из органических веществ — отходов животного и растительного происхождения. Чем больше в компосте органических веществ, тем он лучше. Заправочным материалом служит навоз или навозная жижа. Можно использовать и фекалии.

Компост готовят в компостной куче (рис. 29), которую размещают в углу участка, в тени дерева или куста с подветренной стороны. Высота кучи— 1,5 м.

На месте устройства компостной кучи снимают верх-* ний слой почвы на глубину 20 см и насыпают на дно 10-сантиметровый слой торфа или 5—7-сантиметровый слой дерна. Такой слой препятствует утечке в землю растворов питательных веществ и одновременно оставляет широкий доступ для дождевых червей, чего не может обеспечить ни пленка, ни толь, ни глина.

При накоплении отбросов слоем 20—30 см их пересыпают торфом и землей, обил-ьно поливают фекальной и навозной жижей.

Для предупреждения пересыхания кучу обкладывают дерном, землей, травой, по периметру обносят бортиком из грунта, досок, кирпича или бетона. Высота его 20—30 см. Вокруг копают канавку для отвода дождевой воды.

Летом компостную кучу систематически увлажняют. Для этого в центре кучи устраивают углубления. Раз в месяц компост тщательно перемешивают вилами, добавляя суперфосфат и фосфорную муку. Если почва на участке кислая, добавляют известь или древесную золу.

Перед заморозками кучу укрывают землей, лапником, листьями. Срок компостирования — 1—2 года. Готовый компост — относительно однородная, темноокра-шенная, сухая рассыпчатая масса с цветом и запахом садовой земли. Вносить ее можно как удобрение в любое время, во все почвы и под все культуры.

Для приготовления компостов можно соорудить яму, разделенную на два отсека: в одном масса будет формироваться, в другом перепревать. В яме процесс подготовки компоста занимает больше времени, чем в куче или штабеле.

Компост можно складывать также в штабеля и раз-

личные емкости. В качестве ограничителя компоста используют съемные короба из досок, металлических сеток, не толстых бревен и т. д. (рис. 30).

Искусственные земельные смеси готовят из земли: дерновой, листовой, торфяной, перегноя с добавлением компоста, песка, золы, речного и озерного ила.

Эту работу начинают сразу, как только получен участок. В полутенистом месте складывают бурты из земли. Их прикрывают сверху пленкой, соломой или листвой, чтобы в жаркую погоду не дать сильно пересохнуть, а в период дождей предохранить от вымывания. Отрастающие на сложенных землях сорняки периодически скашивают, чтобы не допустить созревания их семян.

Дерновую смесь приготавливают из дерна злаковых трав лугов или пастбищ. Заготавливают дерн в июне. Нарезают его пластами толщиной 8—10 и шириной 20—25 см, складывают травой вниз в бурты высотой 1.0—1,5 м. Для ускорения разложения и получения более питательной земли рекомендуется дерн поливать навозной жижей. В течение лета бурты перелопачивают 1—2 раза, к весне земля пригодна к употреблению.

Листовую смесь получают из листьев плодовых деревьев и кустов, клена, липы (непригодны листья дуба,

ивы) • Осенью опавшие листья собирают в кучи. В следующем году их не менее 2 раз перемешивают вилами, добавляя немного суперфосфата. В течение 2 лет листья превращаются в однородную массу. Листовая земля — хороший рыхлитель для составления легких смесей или мульчирования некоторых, преимущественно овощных культур.

Перегнойная земля (навозный перегной). Относится к числу самых питательных подкормок. Используют ее для подкормки и мульчирования всех культур, а также для основной заправки почвы при посадках. Готовят ее так же, как компост.

Торфяная смесь очень гигроскопична и способна поглощать большое количество влаги, поэтому служит хорошим рыхлителем и широко применяется при мульчировании посевов и посадок растений. Ее можно купить или приготовить самому. Торф складывают в бурты, поливают навозной жижей или фекалиями и пересыпают известью из расчета 10 кг извести на 1 м³ торфа, что нейтрализует кислотность, ускоряет разложение и повышает питательные качества земли. В течение лета бурт несколько раз перелопачивают. Через 2— 3 года торфяная земля пригодна к употреблению.

Песок, добавленный в искусственные земли, придает им рыхлость и обеспечивает доступ воздуха к корням растений. Песок используют чистый, крупнозернистый речной или озерный. Загрязненный песок перед употреблением обязательно просеивают и промывают.

Готовые рецепты искусственных земляных смесей рекомендовать сложно. При составлении их следует исходить из особенностей компонентов и удобряемых растений.

Для выращивания рассады овощных и цветочных культур, устройства парников и теплиц, улучшения структуры глинистых и песчаных почв любителям-садоводам можно рекомендовать имеющиеся в государственной продаже садовые и торфяные питательные грунты, а также искусственные грядки. Они сокращают сроки выращивания, обогащают почву, повышают урожайность. Такие грунты стерильны и не содержат семена сорняков. Продаются в магазинах хозторга.

Из минеральных удобрений наиболее распространены азотные, фосфорные, калийные.

Азотные удобрения — аммиачная селитра, сульфат аммония, мочевина и др. Азот содержится также в сложных удобрениях — аммофосе, диаммофосе, нитро-фосе, диаммонитрофоске, огородных смесях.

На урожай плохо влияет как недостаток, так и избыток азота. Признаки недостатка азота в питании растений — бледно-зеленая окраска, небольшие размеры и раннее пожелтение листьев. Вносить азотные удобрения на легких хорошо дренирующих почвах следует в два приема с определенным интервалом.

Фосфорные удобрения — суперфосфат, двойной суперфосфат, фосфоритная мука. Сложные фосфорные удобрения — аммофос, диаммофос, нитрофос, нитрофоска.

При недостатке фосфора замедляется рост растений, их листья мельчают, приобретают темно-зеленую или голубоватую окраску с красными, пурпурными оттенками, преждевременно опадают, задерживается созревание плодов, уменьшается содержание в них Сахаров и аскорбиновой кислоты.

Калийные удобрения — сульфат калия, поташ, хлористый калий, калийная соль.

Калийные удобрения, как и фосфорные, положительно влияют на созревание овощей и фруктов, повышают зимостойкость растений, прочность древесины, устойчивость к грибковым болезням.

При недостатке калия растения плохо развиваются, листья и завязи опадают, а если плоды и созревают, то хранятся не долго.

Признаки недостатка калия в питании растений: края листьев буреют, верхушки стеблей закручиваются, на плодах появляются желтые пятна.

Сложные калийные удобрения — калийная селитра, содержащая калийные и азотные удобрения, туковая смесь, в состав которой входят калий, азот и фосфор, кали-магнезия, нитрофоска.

Минеральные удобрения продаются в упаковках в специализированных магазинах и применяются согласно прилагаемым к ним информациям.

В дополнение к основному заправочному удобрению широко применяют подкормки, которые значительно усиливают рост растений. Сроки и способы внесения минеральных удобрений под овощные и цветочные куль- jf. туры при подкормке приведены в табл. 4.

Жидкие подкормки быстро усваиваются корнями плодовых деревьев и являются сильнодействующими удобрениями. Поэтому их применяют в период наибо-

лее сильного роста деревьев—весной и в первую половину лета.

Запоздалая или избыточная подкормка затягивает рост побегов, древесина своевременно не вызревает и побеги зимой замерзают.

Для подкормки плодовых деревьев чаще всего используют навозную жижу, мочу животных, птичий

помет, а также минеральные удобрения. Органические удобрения при этом разбавляют водой: на одну часть навозной жижи 2—3 части воды. На одну часть мочи животных 5 частей воды, на одну часть птичьего помета 12 частей воды. Подкормки из минеральных удобрений готовят по прилагаемым к ним инструкциям. Жидкие удобрения вносят в сплошные канавки-лунки или бороздки. После внесения удобрений канавки засыпают

землей.

Обычно делают 2—3 подкормки: первая после распускания почек или появления всходов, вторая и третья — через каждые 2—3 недели после предыдущей.

Зола по влиянию на рост и развитие растений не уступает минеральным удобрениям. В золе содержатся все необходимые вещества для питания растений. Бедны питательными веществами только зола торфа и каменного угля, поэтому применять их можно только для мульчирования. Золу используют для известкования кислых почв вместо извести. Зола (особенно из березовых дров) не только служит удобрением, но и защищает растения от болезней и вредителей.

При закладке фундаментов любого типа необходимо соблюдать следующие правила:

В большинстве фундаментных конструкций применяется бетон. Бетон обладает свойством «созревания», 28−30 дней. После заложения бетонной конструкции ее надо выдерживать в течение данного времени без нагрузок и желательно закрыть либо рубероидом, либо другим подручным материалом от пересыхания верхнего слоя. В период схватывания бетона периодически поливать фундамент водой, чтобы не допустить его неравномерного высыхания. Так что постройка дома на только что возведенном фундаменте таит в себе опасность, дефекты не заставят ждать.

Гидроизоляция фундамента имеет важное значение. Она заключается в обмазке горячим битумом всей поверхности, соприкасающейся с грунтом. Изолируют также и стены. Для этого прокладывают два слоя рубероида (1-й слой — между цоколем и нулевым уровнем; 2-й слой -между цоколем и основной стеной дома). Это предохраняет стены дома и цоколь от сырости.

Защита наружной стороны цоколя от атмосферных влияний. Это достигается штукатуркой или облицовкой плиткой. Для затирки фундамента в смесь добавляют ре-зиносодержащие компоненты (золу от сгоревших автомобильных покрышек). Получается «шуба» для цоколя. Она красива и надежна.

При возведении цоколя предусматриваются вентиляционные отверстия. Летом они служат для проветривания подпола, а зимой их закрывают, чтобы сырость не попала в дом.

Отмостка необходима для защиты фундамента от воздействия поверхностных вод. Ширина отмостки от 0,75 до 1 метра с наклоном от стены цоколя. В качестве материалов используются: железобетон, асфальт, бетон или хорошо утрамбованная глина.

Устройство слива дождевой воды с крыш также влияет на прочность фундамента. Дождевая вода с крыши попадает на отмостку, разбивает ее и цоколь постепенно, неравномерно увлажняет грунт вблизи фундамента. Это сказывается на несущей способности фундамента и способствует проседанию фундамента.

Состоят из отдельных свай, объединенных сверху бетонной или железобетонной плитой или балкой, называемой ростверком. Свайные фундаменты устраивают в случаях, когда необходимо передать на слабый грунт значительные нагрузки.

Сваи дифференцируют по материалу, методу изготовления и погружения в ;грунт, характеру работы в грунте. По материалу сваи бывают деревянные, бетонные, желе- зобетонные, стальные и комбинированные. По методу изготовления и погружения в ;грунт сваи бывают забивные, погружаемые в ;грунт в готовом виде, и набивные, изготовляемые непосредственно в грунте. В зависимости от характера работы в грунте различают два вида свай: сваи-стойки и висячие. Сваи-стойки своими концами опираются на прочный грунт, например, скальную породу и передают на него нагрузку. Их применяют, когда глубина залегания прочного грунта не превышает возможной длины сваи. Свайные фундаменты на сваях-стойках практически не дают осадки.

Если прочный грунт находится на значительной глубине, применяют висячие сваи, несущая способность которых определяется суммой сопротивления сил трения по боковой поверхности и грунта под острием сваи.

Деревянные сваи дешевы, но поскольку они быстро загнивают, если находятся в грунте с переменной влажностью, головы деревянных свай следует располагать ниже самого низкого уровня грунтовых вод. Однако на местности с высоким уровнем грунтовых вод деревянные сваи стоят очень долго, если постоянно находятся в воде. В мировой практике известны примеры четырехсотлетних зданий на деревянных сваях, по сей день находящихся в хорошем техническом состоянии.

Железобетонные сваи долговечны, дороже деревянных, но способны выдерживать значительные нагрузки. Значительно расширена область их применения ввиду того, что проектная отметка голов железобетонных свай не зависит от уровня грунтовых вод. Расстояние между осями свай определяется расчетным способом. В пределах наиболее часто встречающихся глубин погружения свай — от 5 до 20 м эти расстояния для обычных диаметров свай составляют от 3…8d, где d — диаметр сваи.

Свайные фундаменты, по сравнению с блочными, дают меньшую осадку, благодаря чему снижается вероятность неравномерных деформаций грунта.

При подготовке основания иногда в грунте обнаруживают старые засыпанные колодцы, ямы, случайные слабые прослойки грунта. Во избежание неравномерной осадки фундаментов эти места необходимо расчистить и заполнить кладкой, тощим бетоном или утрамбованным песком, а при возведении фундаментов над этими местами следует наложить армированные швы.

Фундаменты подвергаются увлажнению просачивающейся через ;грунт атмосферной влагой или грунтовой водой. Вследствие капиллярности влага по фундаменту поднимается вверх и в стенах первого этажа появляется сырость. Чтобы преградить проникновение влаги в стены, в их нижней части устраивают изоляционный слой, чаще всего из двух слоев битумных рулонных материалов (рубероида и др.), склеенных между собой водонепроницаемой битумной мастикой.

В процессе эксплуатации фундаментов необходимо следить за осадкой основания и возможными деформациями.

Имеют вид отдельных опор, устраиваемых под стены, столбы или колонны. При незначительных нагрузках на ;фундамент, когда давление на ;грунт меньше нормативного, непрерывные ленточные фундаменты под стены малоэтажных домов целесообразно заменять столбчатыми. Фундаментные столбы из бетона или железобетона перекрывают железобетонными фундаментными балками, на которых возводится стена. Чтобы устранить возможность выпирания фундаментной балки вследствие вспучивания расположенного под ней грунта, под ней устраивают песчаную или шлаковую подушку толщиной 0,5 м.

Расстояние между осями фундаментных столбов принимают равным 2,5−3 м. Столбы располагают обязательно под углами здания, в местах пересечения и примыкания стен и под простенками.

Столбчатые фундаменты под стены возводят также в зданиях большой этажности при значительной глубине заложения фундамента — 4—5 м, когда устройство ленточного непрерывного фундамента невыгодно вследствие большого его объема и, следовательно, большего расхода материалов. Столбы перекрывают сборными железобетонными балками, на которых возводят стены. Столбчатые одиночные фундаменты устраивают также под отдельные опоры зданий. Более экономичным вариантом является укладка под кирпичные столбы железобетонных блоков-плит. Сборные фундаменты под железобетонные колонны каркасных зданий могут состоять из одного железобетонного башмака стаканного типа или из железобетонных блока-стакана и опорной плиты под ним.

Устраивают под стены здания или под ряд отдельных опор. В первом случае фундаменты имеют вид непрерывных подземных стен, во втором — железобетонных перекрестных балок.

По своему очертанию в профиле ленточный фундамент под каменную стену представляет собой в простейшем случае прямоугольник. Прямоугольное сечение фундамента по высоте допустимо лишь при небольших нагрузках на ;фундамент и достаточно высокой несущей способности грунта.

В большинстве случаев для передачи на основание давления, не превышающего нормативного давления на ;грунт, приходится расширять подошву фундамента. Теоретической формой сечения фундамента с расширенной подошвой является трапеция. Расширение подошвы не должно быть слишком большим во избежание появления растягивающих и скалывающих напряжений в выступающих частях фундамента и появления в них трещин.

На основе опыта установлены углы наклона теоретической боковой грани фундамента к вертикали, по которой не возникает опасных растягивающих и скалывающих напряжений. Предельный угол, называемый условно углом распределения давления в материале фундамента, составляет для бетона 45°, кладки на цементном растворе состава 1:4 — 33° 30', для бутовой кладки на сложном растворе состава 1:1:9 — 26° 30'.

В зданиях с подвалами сечение фундамента в пределах подвала устраивают прямоугольной формы с расширением ниже пола подвала, называемом подушкой. Часто фундаменты делают ступенчатого сечения.

Глубина заложения фундамента должна соответствовать глубине залегания того слоя грунта, который по своим качествам можно принять для данного здания за естественное основание. При определении глубины заложения фундамента необходимо учитывать глубину промерзания грунта. Закладывать фундаменты рекомендуется ниже глубины промерзания. Если основание состоит из влажного мелкозернистого грунта (пылеватого или мелкого песка, супеси, суглинка, глины), то подошву фундамента располагают не выше уровня промерзания грунта.

Уровень промерзания грунта принимают на глубине, где зимой наблюдается температура 0° С, за исключением глинистых, и суглинистых грунтов, для которых уровень промерзания принимается на меньшей глубине, где возникает температура около -1° С.

Нормативная глубина промерзания суглинистых и глинистых грунтов указана в СНиПе 2.02.01−83 на схематической карте, в которой нанесены линии одинаковых нормативных глубин промерзания, выраженных в сантиметрах. Нормативную глубину промерзания пылеватых и мелких песков, супесей, пылеватых глин и суглинков принимают также по карте, но с коэффициентом 1,2.

Исследованиями установлено, что ;грунт под фундаментами наружных стен регулярно отапливаемых зданий с температурой помещений не ниже +10° С промерзает на меньшую глубину, чем на открытой площадке. Поэтому расчетную глубину промерзания под фундаментами отапливаемого здания уменьшают против нормативного значения на 30% при полах на грунте; если полы по грунту на лагах — на 20%; полы, уложенные на балках — на 10%.

Глубина заложения фундамента под внутренние стены отапливаемых зданий не зависит от глубины промерзания грунта, ее назначают не менее 0,5 м от пола подвала или уровня земли.

Глубина заложения фундаментов стен зданий, имеющих неотапливаемые подвалы, назначается от пола подвала, она равна половине расчетной глубины промерзания. Предположение, что чем глубже заложен фундамент, тем больше его устойчивость и надежность работы, является неверным.

При расположении подошвы фундамента ниже уровня промерзания грунта вертикальные силы морозного пучения перестают на нее действовать снизу, но действующие на боковые поверхности касательные силы морозного пучения могут вытащить фундамент вместе с промерзшим грунтом, и оторвать его под легкими зданиями при устройстве фундаментов из кирпича и мелких блоков.

Поэтому, для успешной эксплуатации фундамента, чтобы не допустить его деформацию на пучинистых местах необходимо не только расположить подошву ниже уровня промерзания грунтов, что избавит от непосредственного давления мерзлого грунта снизу, но и нейтрализовать действующие на боковые поверхности фундамента касательные силы морозного пучения. Внутри фундамента на всю его высоту закладывают арматурный каркас, жестко связывающий верхние и нижние части фундамента, основание делают расширенным в виде опорной площадки — анкера, не позволяющей вытащить фундамент из земли при морозном пучении грунта. Данное конструктивное решение возможно при использовании железобетона.

При возведении фундамента из кирпича или мелких блоков, без внутреннего вертикального армирования, стены выполняют наклонными — сужающимися кверху. Приведенный способ устройства фундаментных столбов и стен при тщательном выравнивании их поверхностей значительно ослабляет боковое вертикальное воздействие пучинистых грунтов на ;фундамент. Влияние сил морозного пучения уменьшают: покрытием боковых поверхностей фундамента скользящим слоем полиэтиленовой пленки; отработанным машинным маслом; утепление поверхностного слоя грунта вокруг фундамента шлаком, пенопластом, керамзитом, при котором уменьшается местная глубина промерзания грунта. Последнее применимо также для мелкозаглубленных фундаментов, построенных ранее и нуждающихся в защите от морозного пучения.

На крупнопадающем рельефе, при строительстве здания, необходимо учитывать боковое давление грунта и его вероятный сдвиг. Жестко связанные в продольном и поперечном направлении ленточные фундаменты работают в этих условиях более надежно. Столбчатые фундаменты необходимо жестко объединить поверху железобетонным поясом — ростверком, для более эффективной совместной работы всех конструктивных элементов. В гравелис-тых, песках крупных и средней крупности, а также в крупнообломочных грунтах глубина заложения фундамента не зависит от глубины промерзания, но она должна быть не менее 0,5 м, считая от природного уровня грунта (планировочной отметки при планировке срезкой и подсыпкой).

В современном строительстве наиболее индустриаль-ны сборные бетонные и железобетонные фундаменты из крупных фундаментных блоков. Применение сборных фундаментов позволяет значительно сократить сроки строительства и уменьшить трудоемкость работ. Сборный фундамент состоит из двух элементов: подушки из железобетонных блоков прямоугольной или трапецеидальной формы, укладываемой на тщательно утрамбованную песчаную подготовку толщиной 150 мм, и вертикальной стенки из блоков в виде бетонных прямоугольных параллелепипедов.

При строительстве на слабых сильносжимаемых грунтах, в сборных фундаментах, для повышения сопротивления растягивающим усилиям и жесткости устраивают железобетонные пояса толщиной 100−150 мм или армированные швы толщиной 30—50 мм, размещая их между подушкой и нижним рядом фундаментных блоков, а также на уровне верхнего обреза фундамента.

Стены фундаментов, монтируемые из крупных блоков, несмотря на их большую прочность, иногда устраивают толще надземной части стен. В результате прочность материала используется всего на 15—20%. Расчеты показывают, что толщину стен сборных фундаментов допустимо принимать равной толщине надземных стен, но не менее 300 мм.

Экономии строительных материалов можно добиться с помощью устройства прерывистых фундаментов, состоящих из железобетонных блоков-подушек, уложенных не вплотную, как это предусмотрено в ленточных фундаментах, а на некотором расстоянии один от другого, примерно от 0,2 до 0,9 м. Промежутки между блоками засыпают грунтом.

Фундаменты

После подведения коммуникаций начинается строительство фундамента. Для выполнения фундаментных работ необходимо произвести тщательную разметку фундамента, затем приступить к его возведению. Фундаменты являются опорной частью здания и предназначены для передачи нагрузки от вышерасположенных конструкций на основание.

Фундаменты здания должны удовлетворять следующим основным требованиям: обладать достаточной прочностью и устойчивостью на опрокидывание и скольжение в плоскости подошвы, сопротивляться влиянию атмосферных факторов (морозостойкость), а также влиянию грунтовых и агрессивных вод, соответствовать по долговечности сроку службы здания, быть экономичными и индустриальными в изготовлении.

Разбив место под ;фундамент здания, приступают к выемке грунта. Возведение фундамента рекомендуется проводить сразу после выемки грунта. Высыхая, земля в траншее осыпается и приходится затрачивать много времени на ее удаление.

По конструкции фундаменты бывают: сплошные, ленточные, столбчатые и свайные.

Сплошные фундаменты

Представляют собой сплошную безблочную или ребристую железобетонную плиту под всей площадью здания. Сплошные фундаменты устраивают в случаях когда нагрузка, передаваемая на ;фундамент, значительна, а ;грунт основания слабый. Эта конструкция особенно целесообразна, когда необходимо защитить подвал от проникновения грунтовых вод при высоком их уровне, если пол подвала подвергается снизу большому гидростатическому давлению.

Существуют конструкции фундаментов в виде железобетонных монолитных плит, которые бывают безбалочные и ребристые.

Песчаные грунты — это сыпучие в сухом состоянии грунты, содержащие менее 50% по весу частиц крупнее 2 мм и не обладающие свойством пластичности.

В зависимости от крупности частиц они подразделяются на пять групп.

По степени влажности песчаные грунты подразделяются на три группы.

По степени плотности их сложения песчаные грунты в зависимости от коэффициента пористости подразделяются на три группы.

Крупнообломочные грунты

Крупнообломочные грунты — это несцементированные грунты, содержащие более 50% по весу обломков кристаллических и осадочных пород с размерами частиц более 2 мм. В зависимости от крупности частиц они подразделяются на три группы.

По степени влажности крупнообломочные грунты подразделяются на маловлажные, влажные, насыщенные водой.

Скальные грунты

Скальные грунты — это изверженные, метаморфические и осадочные породы с жесткими связями между зернами (спаенные и сцементированные), залегающие в виде сплошного или трещиноватого массива. Скальные грунты подразделяются на магматические, метаморфические, осадочные.

Магматические, метаморфические, а также осадочные сцементированные породы с кремнистым цементом (кремнистые конгломераты, брекчии, песчаники, известняки, опоки) не растворяются в воде.

К растворимым относятся следующие скальные породы:

• труднорастворимые — известняки, доломиты, извест-ковистные конгломераты и песчаники;

• среднерастворимые — гипс, ангидрит, гипсоносные конгломераты;

• легкорастворимые — каменная соль.

В результате фильтрации воды через трещины в растворимых скальных породах возможно образование карстовых полостей.

Заторфованные грунты

Заторфованные грунты различаются между собой по степени заторфованности.

Улучшить свойства грунтов можно проведением следующих мероприятий:

• уплотнение грунта методом укатывания катками, машинами;

• уплотнение грунта с помощью различных трамбовок (механических, электрических);

• уплотнение грунта вибрированием;

• уплотнение слабого грунта глубинным дренажом;

• закрепление слабых, в том числе просадочных грунтов, другими доступными способами.

Грунты, используемые в качестве оснований зданий и сооружений, подразделяются на:

• глинистые;

• песчаные;

• крупнообломочные;

• скальные;

• заторфованные.

Глинистые грунты

Глинистые грунты — это связанные грунты, для которых число пластичности Jp > 0,01. По содержанию песчаных частиц и числа пластичности глинистые грунты подразделяются на супесь, суглинок, глину.

Числом пластичности называют разницу между влажностью на границе текучести и влажностью на границе раскатывания в долях единицы.

Глинистые грунты в зависимости от их плотности и влажности могут находиться в различном состоянии, которое характеризуется показателем консистенций.

Среди глинистых грунтов должны быть выделены:

• илы;

• просадочные грунты;

• набухающие (пучинистые) грунты.

К илам относятся глинистые грунты в начальной стадии своего формирования, образовавшиеся как структурный осадок в воде при наличии микробиологических процессов и имеющие в природном сложении влажность, превышающую влажность на границе текучести, и коэффициент пористости, превышающий значения для супесчаного ила е > 0,9, для суглинистого ила е > 1,0, для глинистого ила е > 1,5.

Илы выделяются среди глинистых грунтов в особую группу, так как в строительном отношении они являются неблагоприятными грунтами, т. е. строить на них нецелесообразно.

К просадочным грунтам относятся глинистые грунты, которые под воздействием внешней нагрузки или собственного веса при замачивании водой дают дополнительную осадку (просадку).

При предварительной оценке к просадочным обычно относятся лессы и лессовидные грунты.

В зависимости от просадки и собственного веса при замачивании просадочные грунты подразделяются на два типа:

• тип 1 — когда просадка грунта от собственного веса не превышает 5 см;

• тип 2 — когда просадка грунта от собственного веса больше 5 см.

К набухающим (пучинистым) грунтам относятся глинистые грунты, которые при замачивании водой или химическими растворами увеличиваются в объеме.

Набухающие грунты в зависимости от величины относительного набухания без нагрузки в компрессионном приборе подразделяются на:

• слабонабухающие, средненабухающие, сильнонабухающие.

Одним из важных условий сохранности и целостности дома является гидроизоляция подвала. Стены и полы подвалов, независимо от расположения грунтовых вод, необходимо изолировать от просачивающихся через ;грунт поверхностных вод, а также от капиллярной грунтовой влаги, поднимающейся вверх. В подвальных помещениях, при расположении уровня грунтовых вод ниже пола подвала, достаточной гидроизоляцией пола служит его бетонная подготовка и выполненный по ней водонепроницаемый пол, а гидроизоляцией стен — покрытие поверхности, соприкасающейся с грунтом, двумя слоями горячего битума. Если уровень грунтовых вод находится выше пола подвала, в этом случае создается напор воды тем больший, чем больше разность уровней пола и грунтовых вод. В связи с этим для гидроизоляции стен и пола подвала необходимо создать оболочку, которая могла бы сопротивляться воздействию гидростатического давления.

Эффективным мероприятием по борьбе с проникновением в ;подвал грунтовых вод является устройство дренажа. Сущность устройства дренажа заключается в следующем. Вокруг здания на расстоянии 2—3 м от фундамента устраивают канавы с уклоном 0,002—0,006 в сторону сборной отводящей канавы. По дну канав с уклоном прокладывают трубки (бетонные, керамические или другие). В стенках трубок имеются отверстия, через которые проникает вода.

Канавы с трубами засыпают слоем крупного гравия, затем слоем крупного песка и сверху — открытым грунтом. По уложенным в канавах трубам вода стекает в низину (кювету, овраг, реку и др.). В результате устройства дренажа уровень грунтовых вод понижается.

Когда уровень грунтовых вод расположен не выше 0,2 м от пола подвала, гидроизоляцию пола и стен подвала устраивают так. После обмазки стен битумом устраивают глиняный замок, то есть до отсыпки траншеи забивают вплотную к наружной стене подвала мятую жирную глину. Бетонную подготовку пола также укладывают по слою мятой жирной глины.

При высоте уровня грунтовых вод от 0,2 до 0,5 м применяют оклеечную гидроизоляцию из двух слоев рубероида на битумной мастике. Изоляцию укладывают по бетонной подготовке пола, поверхность которой выравнивают слоем цементного раствора или асфальта.

Поскольку конструкция пола должна выдерживать достаточно большое гидростатическое давление снизу, поверх изоляции укладывают нагрузочный слой бетона, который своим весом уравновешивает давление воды. С внешней стороны стен наклеивают изоляцию на битумной мастике и защищают кладкой из кирпича-железняка в ½ кирпича на цементном растворе и слоем мятой жирной глины толщиной 250 мм.

Оклеечную изоляцию наружных стен подвала располагают на 0,5 м выше уровня грунтовых вод, учитывая его возможное колебание.

Если уровень грунтовых вод расположен выше пола подвала более чем на 0,5 м, то поверх гидроизоляции пола, выполняемой из трех слоев рубероида или гидро-изола, устраивают железобетонную плиту. Плиту заделывают в стену подвала, которая, работая на изгиб, воспринимает товых вод.

При высоком уровне грунтовых вод устройство наружной гидроизоляции иногда вызывает затруднения. В таких случаях ее выполняют по внутренней поверхности стен подвала.