Это один из наиболее доступных способов изменения пространственной организации дома, при котором вам не придется ни рушить стены, ни переносить дверные и оконные проемы. Суть реорганизации заключается в перераспределении назначения комнат, соответственно, и в перестановке мебели, переоборудовании некоторых помещений. Удивительно, но достаточно часто при изменениях этого типа высвобождается значительная часть жилой площади.

Даже в типовых квартирах, где для каждой функциональной зоны (нескольких смежных зон) отводится определенное помещение, имеются возможности для реорганизации. Кто, когда и почему, например, решил, что самая большая спальня в квартире должна принадлежать родителям? Быть может, в вашей семье в ней поселятся дети (им необходим простор для игр и занятий), и все (и родители, и дети) от этого только выиграют.

Если в процессе реорганизации не требуется переносить коммуникации, то это один из самых простых и экономичных способов изменения интерьера. В многоэтажных домах такие помещения, как кухня, ванная, туалет, располагаются друг над другом. При строительстве это значительно упрощает прокладку коммуникаций, а при переносе ванной в другой конец квартиры во время реорганизации повлечет за собой непростые работы по прокладке новых коммуникаций. Быть может, вам придется заколотить одну дперь, прорубить новый дверной проем, но все это пустяки по сравнению с тем, насколько вы облегчите свою жизнь.

Создание гармоничного, функционального, комфортабельного жилого пространства связано не только с распределением комнат по назначению, но также с организацией систем хранения. То, как и где хранятся различные вещи в вашей квартире, существенным образом влияет на ведение хозяйства. Более того, шкафы, стеллажи и кладовые продуманной, удобной конструкции,

обеспечивающие быстрый доступ к любым хранящимся в них предметам, расположенные на площадях, которые традиционно пустуют, не заняты ни одной из функциональных зон (под лест-ницами, в нишах и т. п.), экономят много места.

Пристройка одной или нескольких комнат, целого этажа — единственно доступное вам средство расширения жилой площади своего дома за исключением переезда.

К сожалению, шанс реализовать свою мечту имеют только те из вас, кто живет в коттедже. Безусловно, выгода от прибавления дополнительной площади очевидна, однако вы должны знать кое-что и о том, как подобные изменения отразятся на качестве вашей ЖИЗНИ.

Во-первых, у вас могут возникнуть проблемы с соседями, во-вторых, немало времени и сил вы потратите на получение соответствующего разрешения в администрации города или района. Дело в том, что пристройка неизбежно влияет на конструкцию дома, изменения в которой могут сделать дом менее устойчивым. Без помощи архитектора, профессионально выполненного и заверенного в учреждениях строительного и архитектурного надзора проекта в этом случае не обойтись. Естественно, стоимость проекта в связи с этим значительно возрастет, но результаты грамотно проведенных преобразований, уверены, вас порадуют.

Обсуждая проект с профессионалами, думайте не только о том, как бы получить побольше полезной площади, но и о внешнем виде дома после перемен. Его пропорции, стиль должны быть сохранены, и вы заинтересованы в этом как никто другой: изменившийся внешний вид, уменьшившаяся площадь сада могут повлиять на рыночную стоимость дома. Зная, что повлечет за собой спланированная вами перемена, перед началом работ вы должны еще раз как следует все обдумать. Перемены такого характера имеют смысл только в том случае, если вы не планируете рано или поздно переехать из этого дома.

Перед началом обойных работ вы должны выбрать обои (или пленку) и бордюры нужной цветовой гаммы, фактуры, качества и назначения, подготовить соответствующий клей (клейстер или ма-стику), инструменты. О выборе рулонных материалов для оклейки стен (реже потолка) подробно говорилось выше (в главе «»), поэтому в данной главе обсудим тему подбора и приготовления клеящих составов, расчета количества расходуемых материалов, техники оклеивания стен и потолков обоями.

Количество обоев (пленки) для оклеивания того или иного по-мещения измеряют рулонами, подсчитывают, используя инфор-мацию о высоте и площади комнаты, ширине обоев, количестве имеющихся окон и дверей. Измерьте общую длину стен и опреде-лите, сколько полотнищ обоев той или иной длины потребуется. Затем длину рулона разделите на длину одного полотна и узнайте, сколько полотнищ сможете выкроить из одного рулона. Разделив общее число полотнищ, необходимых для оклейки всех комнат, на число полотнищ этой же длины в одном рулоне, вы определите тре-буемое количество рулонов.

Для проведения обойных работ потребуются самые простые инструменты:

 — шпатель, при помощи которого проводят подготовку осно-вания под оклейку;

 — маховая кисть или валик из поролона, а также ручник. Большими кистями или валиком удобно и быстро наносить клея-щий состав на основание или полотнище обоев, а ручником вы сможете аккуратно смазать клеем бордюры;

 — ножницы. Желательно иметь ножницы с длинными лезвиями, чтобы удобнее было срезать кромку обоев;

 — шнур. Его длина должна быть на 1 м больше самой длинной стены отделываемого помещения, только в этом случае им будет удобно отбивать горизонтальные линии по верху стен. Если к этому шнуру подвесить груз весом около 200 г, то его можно будет использовать в качестве отвеса для отбивки вертикальных линий, по которым полотнища обоев наклеивают ровно;

 — чистые тряпки или щетка с жестким волосом для пригла-живания обоев;

 — линейка, длина которой равна высоте оклеиваемой стены. Ею пользуются, когда наклеивают обои встык.

Пленки наклеивают по окончании всех отделочных работ, за исключением установки и окраски столярных изделий, потолков.

Основание под оклейку синтетическими рулонными материа-лами готовят так же тщательно, как под улучшенную окраску масляной краской, то есть обязательно проводится грунтование жидкой масляной краской по шпатлевке.

Рулоны поливинилхлориднои пленки перед наклеиванием вы-держивают около двух суток в помещении, температура воздуха в котором не ниже 18 С. Раскрой проводят с помощью специального ножа, длина нарезанных полотнищ соответствует высоте поме-щения плюс небольшой припуск на успдку, подгонку к плинтусам. Подготовленные полотнища укладывают стопкой лицевой сторо-ной вниз и выдерживают до полного распрямления.

Готовый клеящий состав наносят тонким слоем с помощью поролонового валика на поверхность стен и дважды — на тыльную сторону пленки с интервалом 10−15 минут.

При наклеивании внахлест непромазанной оставляют полосу шириной 5 см. Смазанное клеем полотнище приклеивают верхним краем к отмеченной линии, плотно прижимают и разглаживают верхнюю кромку. Расправляют и приглаживают полотнище при помощи резинового или деревянного шпателя, двигая его сначала по средней линии сверху вниз, затем от середины к боковым кромкам.

Если поливинилхлоридные пленки наклеивают внахлест, то перекрывают предыдущее полотнище на 10−12 мм и следят за со-вмещением рисунка. В углах пленку наклеивают так же, как и тонкие обои (внахлест), а поел ft того как слой клея немного зат-вердеет, срезают излишки на стыке полотнищ специальным ножом или лезвием безопасной бритвы по металлической линейке. После прирезки кромки шов снова промазывают клеем и плотно прижимают к стене.

При наклеивании пленки встык полотнища как можно плотнее прижимают друг к другу, одновременно совмещая рисунок, чтобы стыков совсем не было видно. Выступивший излишек клея удалите мокрой губкой, а пята» от клея устраняют после полного высыха-ния пленки щеткой, смоченной теплым мыльным раствором.

Самоклеящуюся пленку и поверхность под нее готовят таким же образом, как и под обычную пленку. Перед наклейкой с каж-

дого раскроенного и вылежавшегося полотна снимают часть защитного слоя (примерно 1 м), приклеивают к стене по отбитой вертикальной линии. Только после этого снимают оставшуюся защитную бумагу, приклеивая и разравнивая пленку чистой и сухой тряпкой или щеткой по средней линии сверху вниз, от середины к краям. Наклеивают полотнища внахлест на 5−10 мм.

При желании оклеить обоями можно любой потолок, даже де-ревянный, оштукатуренный или бетонный. Многое в этой работе зависит от качества подготовки основания, к примеру, меньше всего хлопот доставят вам потолки в тех домах, где панели перекрытий соответствуют размеру помещения. Именно такие потолки имеют ровную, гладкую, без швов поверхность.

Для оклейки потолков чаще всего применяют тонкие бумажные обои (белые, светлых расцветок), с малозаметным рисунком, не требующим подбора. При наклеивании обоев внахлест кромку срезают только с одной стороны полотнища, при наклеивании встык — с обеих сторон. Клеящий состав подбирают в зависимости от качества выполняемых работ и используемых материалов.

Потолки оклеивают непосредственно перед оклеиванием стен. Поверхность под оклеивание должна быть ровной, гладкой и сухой. Перед началом оклейки поверхность потолка и верхнюю часть стен (10 см) по периметру проклеивают клейстером или клеем.

Если стены помещения отделываются без карниза, то обои на-клеивают на верх стены, то есть спускают крайние полотнища на 10−30 см (в зависимости от высоты стен). Если обои на стенах будут наклеиваться до самого потолка, то при наклеивании обоев на потолок ими обязательно перекрывают лузги — углы между сте-нами и потолком.

Чтобы стыки полотнищ на потолке были менее заметны, обои на них наклеивают параллельно источнику света. В помещениях с двумя и более окнами обои наклеивают по длине потолка.

На раскроенные полотнища обоев наносят клеящий состав с помощью валика. Обои складывают пополам проклеенной сторо-ной внутрь, еще раз перегибают и выдерживают в течение 5 минут, чтобы обои полностью пропитались клеевым составом.

Оклеивание потолка ведут втроем-вчетвером: один намазывает полотнища клеем и подает их работающим наверху, остальные наклеивают и приглаживают обои.

Первое полотнище наклеивают, завернув 10 см на стену над окном, а остальную его часть наклеивают на потолок, разглаживая щеткой по всей длине полотнища до противоположной стены. Сле-дующее полотнище накладывают внахлест на необрезанную кром-

ку уже приклеенного полотнища (или встык, плотно прижимая к уже наклеенному полотнищу). Приклеенные обои тщательно раз-равнивают от ;стены к стене, от середины к боковым кромкам.

Оклеенный потолок до полной просушки предохраняют от сквозняков, воздействия солнечных лучей. помещение лучше всего закрыть, внутри должно быть тепло и влажно, тогда обои будут высыхать медленно, постепенно.

Наклеивают обои в направлении от окна в глубь помещения, чтобы кромка накладываемого полотнища была обращена к свету, а ее тень не усиливала зрительного восприятия шва.

Первое полотнище каждой стены должно быть наклеено строго вертикально. Для этого от угла отмеряют расстояние, равное ши-рине обоев, с помощью отвеса в данной точке отбивают (намечают) строго вертикальную линию, по ней и наклеивают первое полотно.

Последнее полотнище на каждой стене клеят не впритык к углу, а перекрывают его на 3−5 см. Перед промазыванием этого полотна клеем от него отрезают излишки (по ширине). Когда полотно на примыкающей стене приклеят впритык к углу, оно перекроет остав-ленный припуск (полосу шириной 3−5 см), и получится чисто выве-денный угол. Целое полотно наклеивают в угол только в том случае, когда он ровен, вертикален. Но и тогда есть риск, что не удастся избежать дефектов оклейки (морщины, трещины).

Тыльную сторону обоев смазывают либо на полу, устеленном чистой бумагой, либо на длинном столе. Полотна на полу укладывают стопкой лицевой стороной вниз, так, чтобы кромка каждого нижележащего полотна выступала из-под вышележащего на 1−2 см (рис. 52). Чтобы полотнища не скатывались в рулон, их необходимо либо заранее (за день до начала работ) уложить стопкой и прижать грузом, либо перекатать в другую сторону. Полотна обоев в процессе их промазывания клеящим составом могут сдвигаться. Чтобы этого не происходило, стопку фиксируют по углам каким-либо грузом.

Клей на полотнища наносят кистью или валиком тонким ров-ным слоем, очень аккуратно, чтобы не испачкать их лицевую сто-рону. Особенно тщательно промазывают кромки обоев, чтобы они хорошо размокли, пропитались клеем. Кромки промазывают в первую очередь, затем переходят к остальной части полотна, на заключительном этапе повторно промазывают кромки.

Намазанные клейстером полотнища простых бумажных обоев складывают проклеенной стороной внутрь и выдерживают в таком виде б—8 минут для того, чтобы бумага хорошо пропиталась клеящим составом. Помощнику полотнище подают сложенным втрое лицевой стороной вверх (рис. 53 а).

Оклеивать стены обоями можно и в одиночку, но вдвоем на-много удобнее. Один работает наверху (стоя на стремянке, стуле, столе), а второй смазывает и подает полотна обоев работающему наверху. Тот берет полотно за верхний край, распрямляет его полностью или частично, приклеивает верхнюю часть по верхней метке. Работающий внизу в это время придерживает нижний край полотна, слегка натягивает его и следит за тем, чтобы оно легло ровно по ранее отбитой линии или кромке уже наклеенного полотна (с совмещением рисунка).

Затем оба переходят к приглаживанию обоев: чистыми тряпка-ми или сухими щетками разравнивают обои, слегка прижимая, от середины полотна к краям (рис, 53 б), следя за тем, чтобы не образовалось складок, морщин, перекосов, пузырей, чтобы кромки прочно приклеились. Образовавшийся под обоями пузырь воздуха аккуратно прокалывают, выдавливают весь воздух и приглаживают.

Выполнять операцию приглаживания нужно предельно вни-мательно и аккуратно, чтобы не размазать краску на лицевой по-верхности простых обоев. Порой окраска обоев бывает выполнена непрочными красителями, рисунок смазывается даже при самом бережном обращении. В этом случае приглаживание ведут через листы чистой и сухой бумаги.

Каждое следующее полотнище прикладывают к уже наклеен-ному, перекрывая его необрезанную кромку и натягивая вниз по кромке соседнего полотнища. У правильно наклеенных внахлест обоев швы практически не заметны.

Если на стенах расположены выключатели, розетки, то с них перед началом оклейки снимают крышки, а на обоях в этих местах вырезают отверстия чуть меньшего диаметра. Если по каким-то причинам снять выключатели и розетки невозможно, то поступают следующим образом: сухое подготовленное полотно прикладыва-ют к стене, совместив рисунок с ранее наклеенными обоями, на изнаночной его стороне отмечают место расположения и размер розетки или выключателя. По разметке в полотне вырезают от-верстия. Далее промазывают полотно клеем и наклеивают.

Внизу у плинтусов обои наклеивают встык, но так, чтобы они закрывали все трещины и щели. Излишки срезают, но не ножни-цами, а острым ножом.

Поверхности перед оклеиванием очищают от затвердевших брызг раствора, пятен смолы, побелки и других загрязнений. Подготовка основания под обои может проводиться по-разному, зависит от его качества. Большую роль в данном случае играет влажность поверхности. Мучной или крахмальный клейстер н* постоянно влажных стенах загнивает, обои меняют цвет или от-клеиваются, на их поверхности проступают пятна. Загнивший клеящий состав издает неприятный запах. Таким образом, осно-вание под обои должно быть прежде всего сухим (влажность не более 4%), а также ровным, гладким. На неровной, выполненной грубо, неошлифованной поверхности обои будут плохо держаться, так как приклеятся не полностью, ме всей своей поверхностью.

Оштукатуренные поверхности осматривают, если на них есть клеевой или известковый набел, то его непременно удаляют. Затем основание промывают тряпкой, смоченной в теплой воде,

чтобы не осталось ни малейших следов старого набела.

Все обнаруженные трещины расширяют, замазывают тем ра-створом, который использовался для штукатурных работ. Швы тщательно выравнивают, затирают или шлифуют. Промытое, от-ремонтированное основание просушивают, обязательно зачищают деревянной чурочкой, гладко ошлифованной доской, чтобы уда-лить оставшиеся неровности, сметают пыль.

Так как мучные или крахмальные клейстеры лучше приклеива-ют обои к поверхностям, окрашенным масляными красками, чем к оштукатуренным, то по верхней границе обоев (ниже отбитой ли-нии, карниза), около плинтусов, оконных и дверных переплетов масляной краской проводят полосы шириной 15 см. Просохшую краску шлифуют, чтобы снять глянец.

Для лучшего сцепления обоев с основанием его грунтуют клейстером для наклеивания обоев, добавив в его состав столярный клей и мел. Если для наклеивания обоев используется клей на основе КМЦ, то и к нему добавляют мел, который сглажийает все шероховатости.

На бетонных поверхностях после осмотра срубают все неров-ности, вместе с раковинами и трещинами покрывают их раствором и затирают. Грубую оштукатуренную поверхность протирают кирпичом.

Поверхности из древесностружечных, древесноволокнистых плит, фанеры или сухой штукатурки должны быть сухими, очи-щенными от пыли и грязи. Стыки плит зачищают шлифовальной шкуркой, олифят, просушивают, снова шлифуют и грунтуют мас-ляной краской. Если листы штукатурки прибиты не гладкой, как положено по технологии, а шершавой стороной наружу, то их не-обходимо загрунтовать, зашпатлевать и зачистить.

Все деревянные поверхности (дощатые, бревенчатые, брусчатые и т. п.) под оклейку обоями или пленкой предварительно облицовывают (обивают) листами картона. Все трещины в картоне, стыки сначала замазывают несчано-гипсовым раствором, просушивают, зачищают и оклеивают полосами бумаги нужной величины.

Операция по обивке стен картоном может проводиться сухим или мокрым способом. Если используется рулонный картон, то его предварительно раскраивают, то есть нарезают на листы, полос ы нужного размера. Листовой картон используют полностью, срезая излишки по ходу работы.

При облицовке поверхностей сухим картоном не всегда удает-ся натянуть его так, чтобы не образовалось выпуклостей, волн. В этом смысле мокрый способ облицовки имеет ряд преимуществ.

Высыхая, картой дает усадку и натягивается, давая ровную (без волн) поверхность. Раскроенные листы картона замачивают вводе до полного намокания. Затем их извлекают из воды, немного просушивают (излишки воды не должны стекать по стенам, ув-лажняя их) и приступают к обивке. Лист картона крепят гвоздями с широкими шляпками по верхней кромке (шаг — 15−20 см), затем тщательно расправляют, натягивают и пробивают гвоздями по периметру. Следующий лист прибивают впритык, швы потом заклеивают полосами бумаги, а шляпки гвоздей обязательно про-крашивают масляной краской, а еще лучше шпатлюют, чтобы предохранить от ржавчины.

Окрашенные поверхности (окраска масляными, эмалевыми красками, покрытие лаком) при сильном загрязнении моют мыльной водой, просушивают или просто протирают влажной тряпкой. Обои плохо держатся на гладкой глянцевой поверхности, покрытой краской, поэтому гладкое, глянцевое основание шлифуют шкуркой.

Поверхности, ранее оклеенные обоями или пленкой, подготав-ливаются следующим образом. Прочно держащиеся старые обои просто проклеивают клеящим составом. Те участки, обои на кото-рых отстали, порвались, очищают (плотные обои вырезают) или заклеивают бумагой- Если ранее стоны оклеивались плотными тяжелыми обоями, а на них планируют наклеить такие же по ка-честву обои, то старую оклейку удаляют, основание ремонтируют (заделывают трещины, раковины), зачищают, сушат и только после этого оклеивают заново.

Старые обои снимаются легче, если их предварительно обиль-но смачивают горячей водой (при помощи тряпки или щетки). Когда обои размокнут, их удаляют шпателем или металлическим скребком.

Бетонные поверхности (перекрытия потолка, например), а также стены, имеющие ровную и гладкую поверхность, оклеивают бумажными обоями без предварительной оклейки бумагой. Неровные поверхности (штукатурку или бетон) выравнивают путем наклеивания бумаги (старых газет или оберточной бумаги).

Бумагу раскладывают на полу и маховой кистью наносят на нее клей. Поочередно наклеивают промазанные газеты на стену и проглаживают сухой тряпкой для удаления воздуха, чтобы по-верхность получилась ровной и гладкой, без пузырей и морщин. листы оберточной бумаги наклеивают впритык, предварительно прор.газйв клеем два-три раза, дав полежать несколько минут, что-бы они увлажнились. бумага станет мягче, будет легче и прочнее приклеиваться.

Оклеенные бумагой поверхности просушивают в течение двух суток, затем зачищают пемзой или шкуркой. Для надежного при-

клеивания обоев в верхней части стен, в углах, по периметру оконных и дверных проемов делают отводку еще раз, то есть про-клеивают поверхности клейстером повторно.

Стяжка из раствора заливается толщиной 4—5 см, если пол необходимо поднять выше, использовать звуко- и теплоизоляционный материал, керам-зитную засыпку или подложку из пенополистирола. Стяжку следует делать при помощи армирующей сварной сетки. Во избежании образования трещин в стяжке сделать технологические разрезы в центре от стены до ;стены. Когда стяжка просохнет, развести само-выравнивающуюся смесь и за-лить ею пол толщиной 2 см.

Различают два вида подогрева полов: теплые электрические полы и метапол (трубы с горячей водой). Более дешевые полы — метапол, для их установки трубы приваривают к системе цент-рального отопления или горячей воды. Они совместимы со всеми видами напольных покрытий.

Метапол чаще всего устанавливают в загородных домах.

Электрические полы можно установить в любом помещении и использовать тогда, когда это вам необходимо. Для регулирова-ния температуры воздуха в доме и пола устанавливается терморегулятор. Термополы нежелательно устанавливать в помещениях с деревянным напольным покрытием. В каждом помещении должна быть ^своя отопительная система. Первый раз полы можно включить через 3 недели с момента заливки верхнего слоя. Каждый день увеличивать температуру на 5 °С, пока температура не достигнет +27 °С. Если полы из ламината, температура должна быть не выше +21 °С, полы с ков-ролином — +28 °С. Под паркетное покрытие положите пленку из полимерной ткани толщиной 0,2 мм, доска должна быть не более 13—15 мм.

Банная печь каменка №2 с отопительным щитком

Предназначена для бань больших размеров с максимальной общей площадью до 35 м² — 40 м² или до 80 м³.

Обогреваемая площадь парилки до 10 м² или 25 м³.

Теплоаккумулирующая способность в теплое время года до 48 часов, в холодное время года до 24 часов. Поддерживание высокой температуры в парилке от +120 °С до +60 °С — 6 часов.

Преимущество данной печи — способность просушивать помещение после окончания пользования баней.

Условия эксплуатации банных печей-каменок №1 и №2

Печь протапливается сухими дровами лиственных пород деревьев. По окончанию протапливания сжечь небольшое количество осиновых поленьев.

Дать печи отстояться 1 час. Затем открыть задвижку и дверку каменки, поддать на камни ковшик горячей воды и закрыть дверку каменки, зола которая оставалась на камнях вылетит в дымовую трубу. Затем закрыть задвижку каменки. Открыть дверку каменки и поддувальную дверку. Холодный воздух проходя через каменку нагревается и из колонки выходит горячий воздух и температура в парилке резко поднимается. Когда температура стала недостаточна и камни частично остыли, можно поддавать на камни горячую воду для повышения влажности в парилке.

Процесс экономичного расхода топлива в печах №1 и №2

Внутри печи встроены стальные толстостенные трубы. Один конец трубы выходит в поддувало (зольник), другой:— в камеру каменки. При горении дров выделяются горючие газы, которые не успевают сгореть в топливнике из-за нехватки кислорода, так как дрова забирают почти весь кислород поступающий через поддувало. В результате подачи вторичного воздуха через трубы в каменку, происходит воспламенение горючих газов, выделяется дополнительное количество теплоты, что увеличивает к.п.д. печи и препятствует отложению сажи на камнях. При малиновом свечении камней сажа полностью выгорает на камнях.

Система горячего водоснабжения банного помещения

На одну из трех стенок топливника можно установить водогрейный котел из нержавеющей стали с двумя патрубками (трубками) к которым посредством трубопроводов подсоединяется бак для горячей воды. Котел устанавливается вместо шамотной футеровки топливника, на удобной стороне топливника согласно планировке бани. Желательно котел устанавливать у печи №2 к стороне отопительного щитка, чтобы не препятствовать теплоотдаче стенок топливника в парилку.

На ;фундамент (основание) устанавливают рамку из уголка со стальным листом.

1 и 2 ряды выкладывают сплошной кладкой.

На 3, 4 рядах выкладывают зольник и устанавливают поддувальную и прочистную дверки. Выкладывают горизонтальный дымовой канал (подвертки). На 3 ряду устанавливают две толстостенные трубы для подачи вторичного воздуха из поддувала в камеру каменки сгорания.

С 5 на 6 ряд устанавливают колосниковую решетку.

С 5 ряда начинается кладка двух опускных и одного подъемного дымовых каналов.

На 6 ряду устанавливают топочную дверку.

На 12,13 рядах выкладывают щелевой свод каменки.

На 18 ряд устанавливают дверку каменки.

На 23, 24 рядах выкладывают хайло печи, находящееся над топливником в камере каменки под перекрышей печи.

На 25 ряду перекрывается хайло.

С 23 по 27 ряд выкладывают дымосборник каменки.

На 27 ряду делают поднос дымовых газов из каменки в дымоход печи.

На 27, 29 рядах выкладывают горизонтальный канал и устанавливают прочистную дверку.

На 28 ряду устанавливают печную задвижку каменки.

На 29, 30 рядах выкладывается горизонтальный канал.

На 31 ряду печь полностью перекрывают.

На 32 ряду устанавливают задвижку отопительного щитка.

На 32 ряд устанавливают рамку из уголка со стальным листом, к рамке приваривают вертикальные стойки (уголки).

Поверхность под штукатурку должна быть чистой и шероховатой, только в этом случае раствор будет прочно сцепляться с ней, а оштукатуренная поверхность после высыхания не будет иметь дефектов. Особенно тщательно следует готовить поверхность под отбитой или отвалившейся штукатуркой.

Новые каменные и кирпичные поверхности, выполненные в пустошовку (швы между кирпичами не заполнены раствором), имеют достаточную шероховатость, поэтому дополнительную насечку проводить па них не нужно. Достаточно лишь обмести с поверхности строительную пыль, хорошо промыть поверхность водой, при необходимости удалить загрязнения (пятна масла, краски, клея). Если швы между кирпичами заполнены раствором полностью, то на подготовительном этапе их необходимо углубить на 0,1−1 см, прочистить стальной щеткой, смести пыль и промыть.

Шероховатые новые бетонные поверхности очищают от пыли и смачивают водой, гладкие бетонные поверхности насекают, а загрязненные места очищают стальными щетками или срезают.

Любые каменные и бетонные поверхности, простоявшие нео-штукатуренными более 1 года, требуют обязательной насечки, очистки от копоти и пыли, промывки. Все слабые, легко отбиваемые при насечке или отслаивающиеся участки поверхности отбивают до прочного основания.

На деревянные поверхности штукатурка не накладывается, предварительно на них набивается штучная или щитовая дрань (тонкие и узкие рейки, набиваемые в виде решетки) или укрепляется металлическая сетка. Дрань и сетка не только выравнивают деревянную поверхность, делают ее шероховатой, но и выполня-

ют и изоляционную функцию — предохраняют дерево от влаги, со-держащейся в штукатурном растворе, предотвращают его гниение.

Остановимся несколько подробнее на том, как следует пра-вильно производить очистку и насечку поверхностей.

Очистка обычно проводится стальной щеткой. Если укрепить ее на длинной ручке, то работать будет удобнее, так как вы смо-жете держать ее обеими руками. Щетку нужно плотно прижать к поверхности и двигать в разные стороны, чтобы счистить тонкую верхнюю загрязненную пленку. Сильно загрязненные маслами, красками, глиной места вырубают на такую глубину, чтобы на поверхности не осталось ни малейших следов загрязнения.

Насечка — это нанесение на поверхность под штукатурку штрихов глубиной до 5 мм и длиной 10−15 мм. На 1 мг обрабаты-ваемой поверхности нужно сделать до 1200 штрихов или точечных углублений. Выполняются работы специально предназначенными для этой цели инструментами. Бучарду держат за ручку обеими руками, строго перпендикулярно к поверхности и делают с ее помощью на поверхности не штрихи, а точечные углубления. Зубило и троянку нужно держать под углом в 40» к насекаемой по-верхности. Швы в кладке вырубают зубилом, держа его под углом в 45° к ;поверхности, ударяя по нему молотком весом не менее 1 кг.

Для приготовления штукатурных растворов вам понадобятся вяжущие материалы, каполиители, вода, клей, Пигменты, вспомогательные материалы. Без добавления в раствор заполнителей он получится непрочным, обработанные им поверхности быстро покроются трещинами.

К еяжущим материалам относятся глина, известь, цемент, гипс и т. п. Все они должны храниться в сухом месте, при длительном хранении Теряют свою прочность.

Для приготовления штукатурного раствора используется только гашеная известь, причем загасить ее необходимо хорошо (выдержать нужное время). В противном случае в ней останутся мелкие нспогасившиеся комочки, которые позднее начнут гаснуть в штукатурке, образуя на ее поверхности дефекты.

Строительная известь бывает негашеной комовой (известь-ки-пелка), молотой и гашеной в порошок (известь-пушонка). Негашеная, в '.'ВОЮ очередь, делится по времени гашения на быстрогпся-щуюся (в течение 8 минут), среднегасящуюся (не более 25 минут) и медлстюгасящуюсп (более 25 минут).

Гасить ияпесть лучше всего в деревянном ящике, бочке, хуже в металлической емкости (баке, таяу). Нмстрогагящуюся

Техника выполнения ремонтных работ

известь насыпают в ящик с заранее налитой водой, вода должна покрывать всю известь. Как только над поверхностью воды появится пар, добавляют еще воды и все перемешивают. После га' шения известь разбавляют водой до получения так называемого известкового молока, которое процеживают через сито и хранят в творильмой яме, обшитой досками. Среднегасящуюся известь необходимо засылать в сухой ящик на ¼его высоты, а затем залить водой (до 7 г его высоты). Через X5−20 минут, постоянно помешивая, долить воду, а уже загашенную известь развести водой до консистенции молока, процедить и слить в творильную яму.

Засыпанную в ящик медленногасящуюся известь поливают сверху водой из лейки. Как только на куске извссти-кипелки появятся трещины — признаки гашения, понемногу добавляют воду, перемешивая и старясь все делать быстро, чтобы не охладить известь.

Слитую в творильную яму известь на следующий день засыпают просеянным речным песком, затем землей (слоем не более 50 см) и выдерживают от трех до более недель.

Для штукатурных работ могут использоваться и отходы текстильной, кожевенной, химической промышленности, заменяющие известь, — подзол, окшара, карбидный ил.

Глина для растворов должна тщательно очищаться для удаления посторонних примесей. Для этого ее разводят водой до жидкого состояния, процеживают через частое сито, отстаивают и сливают лишнюю воду.

Строительный гипс (молотый и обожженный гипсовый камень) добавляется к штукатурным растворам (известковому или глиняному), чтобы ускорить процесс схватывания и повысить прочность штукатурного слоя. Нормальное время схватывания растворенного в воде гипса — от 4 до 30 минут (за 30 минут Полностью твердеет).

Можно продлить срок схватывания гипса примерно на 20 минут, если добавить в него замедлитель схватывания — смесь из костного или мездрового клея (X—2% от общего веса гипса), буры (5−10%) и известкового теста (10−20%). Костный клей предварительно замачивают в воде (в соотношении 1 : 5) на 15 часов. Затем в клеевую массу добавляют 1 массовую часть известкового теста, помешивая, кипятят 5−6 часол. В гипсовый раствор вводят замедлитель, предварительно растворив его в воде (1 : 100), при этом срок его схватывания увеличится до Л часа.

Цементы — лучшие вяжущие вещества, твердеющие как на воздухе, так и в воде. При нормальных условиях схватывание цемента должно наступать не ранее 45 минут, заканчиваться не позднее 12 часов. Окончательно затвердевает цемент в течение месяца (28−30 суток).

В качестве заполнителей используются пески (тяжелые и холодные заполнители), шлак, пемза, древесный уголь (легкие и теплые заполнители). Лучший песок для приготовления штукатурного раствора — речной. Это самый чистый песок, не требующий дополнительной очистки, не снижающий прочности раствора. Морской, овражный, горный пески обычно сильно загрязнены солями, глиной, их следует промывать перед использованием.

Различают крупные (зерна размером 2−5 мм), средние (зерня размером 0,5−2 мм) и мелкие (до 0, 5 мм) пески. В штукатурных работах чаще всего используют средние пески, а накрывочные растворы для затирки штукатурки и получения поверхности с мелкозернистой фактурой готовят с применением мелкого песка.

Шлак добавляют в штукатурные растворы для оштукатуривания помещений с целью их утепления, слой штукатурки при этом должен достигать толщины 3 см.

Мелким древесным углем (размер зерен до 5 мм) Или пемзой (размер зерен 2−5 мм) можно заменять обычный песок для приготовления теплых (служат для утепления помещений) штукатурных растворов.

Пигменты добавляются к растворам для декоративной штукатурки.

К вспомогательным материалам относятся изоляционные материалы, утепляющие стены, перегородки, а также делающие их менее звукопроницаемыми: войлок, рогожа, мешковина, плотная бумага (пергамин). Все изоляционные материалы должны быть чистыми и сухими, загрязненные места могут проступать сквозь слой штукатурки, образуя дефекты на окрашенной или оклеенной обоями поверхности.

Чтобы штукатурный раствор лучше сцеплялся с гладкой поверхностью, ее делают шероховатой путем Насечки, набивки штукатурной дранки, используют для этой же цели проволоку, сетку, крепящуюся к поверхности штукатурными гвоздями.

Теплые электрические полы — это определенная система подогрева пола, которую мож-но установить в любом поме-щении независимо от размера и площади. Их технология за-ключается в установке специального оборудования, а именно: нагревательного кабеля, терморегулятора, термодатчиков и бетонной стяжки с напольным по-крытием.

Теплые полы могут прогревать воздух до 2,5 м в высоту. воздух прогревается постепенно и равномерно распределяется по всей площади пола, ближе к полу воздух на 2—4 градуса выше. Теплые полы используются как для основного, так и для дополнительного отоплений.

Штукатурка одновременно выполняет несколько функций: са-нитарно-техническую, защитно-конструктивную и декоративную. Санитарно-техническое назначение штукатурного слоя — это получение гладкой ровной поверхности, которую можно будет оклеить обоями, выкрасить, облицевать плиткой и т. п.

Защитно-конструктивная функция штукатурки заключается в том, что она защищает стены от возгорания, влажности, удерживает в доме тепло.

С помощью штукатурки на отделываемой поверхности можно создать различные декоративные эффекты, в этом и заключается декоративная функция штукатурки. При этом поверхности штукатурного слоя может быть придана определенная фактура, используются краски различных оттенков, особые материалы и дополнительные приспособления.

Штукатурка — это предварительная подготовка поверхностей, начальный этап отделки стен, потолка и ;пола (если в дальнейшем

он будет облицовываться плиткой). От качества штукатурных работ, правильного подбора материалов зависит общий результат ремонтных, отделочных работ.

Печь-каменка №3 для бани и сауны

Описание печи

Печь состоит из топливника с металлической емкостью для камней. Емкость изготавливается из стального листа толщиной 10—12 мм, либо отливается из чугуна на литейном заводе.

Печь обладает высокой теплоемкостью. Теплоаккумулирующая способность до 48 часов в теплое время года и до 24 часов в зимнее время, температура в смежных помещениях: предбаннике, мойке 18—25 °С. В парилке температура 60—90 °С сохраняется в течение 6—12 часов. Время сохранения высокой температуры зависит от теплопотерь помещения и количества пользователей баней. Время нагрева печи и создание в парилке температуры до 90 С 6—8 часов. Выше 90 °С данная печь не нагревает парилку.

Печь рассчитана на отопление банного помещения общей площадью до 40 м² или объемом до 100 м³. Обогреваемая площадь парилки не более 10 м² или объемом 25 м³.

Для горячего водоснабжения в топливник печи встраивается водогрейный котел, устройство котла и системы горячего водоснабжения такое же как и у печей № 1 и №2.

1 и 2 ряды выкладывают сплошной кладкой.

На 3—4 рядах выкладывают зольник, Г-образной дымовой канал. Устанавливают две прочистные и поддувальные дверки.

С 5 по 6 ряд устанавливают колосник.

С 5 по 7 ряд выкладывают вертикальные дымовые каналы — колпаки.

На 6 ряд устанавливают топочную дверку.

С 7 по 13 ряды выкладывают шамотную футеровку топливника.

На 9—10 рядах перекрывают колпаки.

На 11—12 ряды выкладывают хайло топливника, горизонтальный дымовой канал, устанавливают прочистную дверку.

Из хайла топливника делают подсосный канал в горизонтальный дымовой канал.

На 14 ряд устанавливают емкость для камней.

С 14 по 16 ряд выкладывают колпаки.

На 17—18 рядах перекрывают колпаки и делают подсосный канал в вышележащий горизонтальный дымовой канал.

На 19—20 рядах выкладывают горизонтальный дымовой канал.

На 22—23 рядах выкладывают перекрыпгу печи, устанавливают печную задвижку с тремя отверстиями.

С 24 ряда выкладывается дымоход (дымовая труба).

Печь-каменка №3 для бани и сауны

Описание печи

В ;печь вмонтированны три чугунные духовки для камней.

Обогрев парилки происходит за счет теплопередачи тепла от духовок в помещение, что значительно снижает время на протапливание печи.

Печь может поднять температуру в парилке до ПО С, за время протапливания в летнее время 2,5—4 часа — в зимнее время 3—6 часов в зависимости от размеров и теплопотерь помещения.

В сравнительно небольших банях время протапливания сокращается 1,5—2 часа. К примеру в парилке с площадью до 4—5 м² — температуру можно нагнать за 1,5—2 часа.

В печи имеются аккумуляторы тепла — каменная засыпка в духовке и сам кирпичный массив печи.

1 и 2 ряды выкладывают сплошной кладкой.

На 3 и 4 рядах выкладывают зольник.

На 4 ряд устанавливают чугунную духовку размером 250×280×380 мм. Между духовкой и кирпичной кладкой прокладывают слой каолиновой ваты смоченной в глиняном растворе толщиной 5 мм.

С 5 на 6 ряд устанавливают колосниковую решетку.

На 4 ряд устанавливают прочистную дверку.

С 5 ряда выкладывают дымовые каналы вокруг духовки, там же начинают кладку шамотной футеровки топливника.

На 6 ряд устанавливают топочную дверку.

На 10 ряд устанавливают духовку №2.

На 9 ряду перекрывают духовку №1 и поверх нее выкладывают опускной дымовой канал.

На 11 —12 рядах выкладывается хайло топливника.

На 13 ряду заканчивают шамотную футеровку топливника и перекрывают его, делают подсосный канал рядом с духовкой №2.

На 13 ряду можно установить бак для горячей воды над топливником печи.

На 15 и 16 рядах выкладывают горизонтальный дымовой канал и устанавливают прочистную дверку.

На 16 ряд устанавливают духовку №3.

На 17 и 18 рядах выкладывают колпаки.

На 21—22 рядах выкладывают горизонтальный дымовой канал и устанавливают прочистную дверку.

На 19—20 рядах перекрывают колпаки.

С 23 по 25 ряды выкладывают перекрышу печи.

На 25 ряд устанавливают печную задвижку с тремя отверстиями.

На 23 ряду можно установить бак для горячей воды, который будет нагреваться от дымового канала печи.

Печь № 1. Печь-каменка прямоточная топится «по-серому». Огонь и дымовые газы проходят через каменную засыпку и затем выходят в дымовую трубу. Печь периодического действия. Протапливается в течение 4—12 часов.

Продолжительность протапливания зависит от многих факторов:

• от объема и размера банного помещения;

• теплопотерь помещения;

• какую температуру необходимо создать в бане от60°Сдо 110°С;

• качества топлива (дров);

• объема самой печи;

• аккумулирующей способности печи (каменной засыпки);

• квалификации самого истопника. Основной недостаток таких печей, в том что в помещение может попадать серая пыль (зола) при поддавании на камни воды.

Печь № 1 рассчитана на обогрев парилки площадью до 10 м² или объемом 22 м³ до температуры ПО С.

Теплоаккумулирующая способность до 4 часов. Минимальные значения температуры через четыре часа по окончанию протапливания 60 «С.

Печь-каменка для №1 для бани и сауны

Способ эксплуатации печи:

Печь сначала протапливается в течение 4—8 часов, затем выстаивается в течение одного часа.

Затем проветривается парилка, удаляется зола с каменной засыпки, топливника, и поддувала.

С каменной засыпки зола убирается следующим образом. Открывается печная задвижка и дверка каменки — на камни поддается ковшик горячей воды, сразу закрывается дверка каменки. Зола с ;поверхности камней уносится в дымовую трубу. Чтобы в помещении не было угарного газа необходимо удалить из топливника и зольника недогоревшие угли и золу. Затем закрывают печную задвижку и можно пользоваться баней.

Преимущество данной печи — способность просушивать помещение по окончанию пользования баней.

В конструкции данной печи предусмотрена подача вторичного газа в камеру сгорания.

Основание печи рамка из стального уголка размером 1030×780 мм.

Размер уголка 63×63 мм.

Стальной лист толщиной 8—10 мм.

Затем выкладывают 1 и последующие ряды кладки печи.

На 2 ряд устанавливают 3 Г-образные толстостенные трубки для подачи вторичного воздуха.

На 3, 4 рядах выкладывают зольник и устанавливают поддувальную дверку.

С 3 ряда выкладывают шамотную футеровку топливника.

С 5 на 6 ряд устанавливают колосниковую решетку.

На 6 ряд устанавливают топочную дверку.

На 13 и 14 рядах выкладывают щелевой свод каменки.

На 19 ряду устанавливают дверку каменки.

С 22 по 25 ряды выкладывают дымосборник каменки.

На 26 ряду устанавливают рамку из уголка со стальным листом и к ней привариваются четыре вертикальные стойки из уголка 63×63 мм между нижней и верхней рамкой.

На 26 ряду устанавливают задвижку колонки (печная).

С 27 ряда выкладывают дымоход (дымовую трубу).

Приобретая в магазине напольное покрытие, имеет смысл ку-пить и нужную мастику промышленного производства, полностью готовую к применению.

Линолеум на тканой подоснове и поливиыилхлоридные плитки приклеивают на холодную мастику (типа «Биски»), представляю-щую собой раствор битума в уайт-спирите и скипидаре с наполни-телями (цемент) и добавками (латекс).

Линолеум на теплозвукоизоляционной подоснове приклеивают к основанию при помощи клея, приготовленного на основе КМЦ, — «Бустилата».

Универсальными для наклеивания различного вида линолеума и плиток являются дисперсионные клеи — составы на основе дисперсии АК-215−23, 10-процентного водного раствора КМЦ, 10-процентного раствора сосновой канифоли в ксилоле с наполни-телями в виде каолина и талька. Дисперсионные клеи одинаково прочно крепят линолеум к основанию из бетона, цементно-песча-ной стяжки и древесно-стружечных плит.

Безосновный и резиновый линолеумы приклеивают на кума-роно-нейритовых (дисперсионных) клеях, представляющих собой растворы кумароновых смол и синтетического каучука в смеси бензина и этилацетата с наполнителями и добавками.

Настилать полы из досок лучше всего в конце зимнего отопи-тельного сезона, чтобы доски как следует просохли до их укладки. Летом древесина впитывает больше влаги из воздуха, доски, насте-ленные летом, за зиму просохнут и, возможно, рассохнутся, даже при условии плотного сплачивания позднее между досками могут

образоваться щели. Если полы настилают летом, то выбирают время, которому предшествовала сухая, жаркая погода (в течение

1−2 недель).

По уложенным лагам строганые доски раскладывают для раз-метки, подбирают соседние доски так, чтобы зазоры между ними были не более 1 мм. При необходимости доски нарезают так, чтобы их стыки располагались на лагах, была возможность прикрепить к ним концы досок (рис. 68 б), а торцевые кромки досок не касались стен.

Зазор между досками пола и наружными стенами делают ши-риной 2 см, между досками пола и внутренними стенами — 1 см. Зазоры нужны для того, чтобы доски не загнивали от влажных и холодных стен, имели некий запас пространства на случай рас-ширения при чрезмерном увлажнении.

При предварительной раскладке доски дополнительно осмат-ривают, следят, чтобы на них не было дефектов: сколов, трещин, пятен смолы, других загрязнений. доски с дефектами либо совсем выбраковывают, либо используют для настилки пола в темных помещениях (например, в кладовых).

Доски укладывают годичными слоями в разные стороны. Осо-бенно важно придерживаться этого правила при настилке пола из широких досок. доски нумеруют, помечают, чтобы затем уклады-вать их быстро, по порядку, без повторной пристрожки. Сначала на небольшом расстоянии от стены (зазор должен быть неболь-

шим, чтобы между досками пола и стеной циркулировал воздух, но его можно было затем прикрыть плинтусом) кладут первую доску и крепят ее гвоздями длиной 100−125 мм (длина гвоздей должна быть в 3−4 раза больше, чем ширина настилаемых досок) — вбивают по два гвоздя в каждую доску (рис. 68 б). Лучше вбивать гвозди в древесину с небольшим наклоном (рис. 68 в), а шляпки гвоздей сплюснуть и утопить в толще доски.

Далее к первой доске по меткам приставляют вторую (или сразу две доски), на расстоянии 5−7 см от кромки крайней доски в лаги вбивают обычные скобы или скобы Смолякова, чтобы между досками и скобой образовался зазор. В него вставляют предох-ранительную планку (вплотную к кромке крайней доски), а потом вбивают клин, ширина которого несколько больше зазора между скобой и защитной планкой (рис. 68 г). Поскольку клин вбивается с силой, то кромки плотнее прижимаются друг к другу, доски сплачиваются. Их прибивают гвоздями, после чего скобы выни-мают, укладывают следующие 1−2 доски, вбивают скобы, плотно сжимают доски и прибивают к лагам.

Стыки досок по окончании настилки пристрагивают, чтобы они были ровными и находились в одной плоскости с уровнем настлан-ного пола. Для устранения небольших перепадов досок на стыке под лаги подклпдывают картон, толь, рубероид (но не щепки).

Щели между полом и стенами закрывают плинтусами или галтелями — профилированными рейками простой или сложной формы (рис. 69 а). Плотнее прилегают к стенам и полу плинтусы

с пазами или скосами, однако в этом случае вентиляция дощатого покрытия будет нарушена, для циркуляции воздуха потребуется устраивать в полу вентиляционные решетки. Поэтому много удобнее плинтусы с нательниками (рис. 69 б). Чаще других ис-пользуются плинтусы, выполненные из древесины хвойных пород деревьев (сосны, ели).

Перестилают полы, если доски износились, растрескались, между досками появились щели или если некоторые доски проги-баются при ходьбе по полу.

Когда доски «ходят» (то есть прогибаются при ходьбе по ним), это означает, что лаги под ними уложены слишком редко. Для устранения данного дефекта во время перестилки пола в одном или нескольких его местах (возможно, по всей площади пола) до-бавляют новые лаги (старые при этом оставляют на месте) или сдвигают старые лаги, сокращая расстояние между ними и добав-ляя недостающие.

При появлении между досками пола щелей необходимо либо перестелить его заново, сплачивая плотнее доски, либо сплотить отдельные участки, а между ними вставить новые доски нужной ширины, укрепляя гвоздями я пристрагивая вровень со старыми досками пола.

Сильный износ досок пола требует полной его перестилки. При этом добиться чистой и ровной поверхности пола можно, если уложить старые доски тыльной стороной наружу (предварительно выстрогав их).

Полную или частичную перестилку пола начинают с того, что все доски помечают, затем отрывают плинтусы и доски по порядку. Из досок извлекают гвозди, доски заново пристрагивают, про-веряют состояние лаг. Прогнившие, сильно рассохшиеся, шаткие лаги лучше заменить иа новые. Подкладывать под доски клинья не рекомендуется, так как со временем их посадка ослабнет и полы станут вновь зыбкими. В крайнем случае клинья, подложенные между лагами и досками, дополнительно фиксируют гвоздями.

Порой в процессе перестилки старые доски заменяют на новые, отличающиеся от старых по толщине. При замене на более толстые доски их тыльную сторону срубают в том месте, которое приходится на лаги, тогда после укладки они будут лежать на од-ном уровне со старыми.

Поверх исправленного основания (по выровненным и укреплен-ным лагам) укладывают доски без крепления, проверяют, насколь-ко плотно они прилегают друг к другу, и прибивают, сплачивая при помощи скоб.

Дощатые полы настилают по лагам, которые укладываются на определенном расстоянии друг от друга. Для досок толщиной 35−40 мм лаги располагают на расстоянии 800−850 мм, под более толстые доски расстояние между лагами можно увеличить до 1 м, а при более тонких — сократить до 500 мм.

Идеальным материалом для устройства дощатого покрытия пола являются сухие, хорошо строганные доски шириной 200 мм, обязательно обрезные и шпунтованные, которые не требуют до-полнительной строжки. Перед началом работ доски вы-держивают около двух недель в сухом, хорошо отапливаемом по-мещении.

Универсальным средством крепления плиток является цемент-ный раствор. Он надежно крепит плитки к ;поверхности и выравни-вает основание, заполняя в нем раковины, трещины. Покрытия из плиток на цементном растворе устраивают в ванных комнатах, ду-шевых, прачечных, кухнях, коридорах, вестибюлях, где пол перио-дически увлажняется или подвергается интенсивной эксплуатации (места с интенсивным движением). Покрытия на цементной про-слойке выполняют по бетонному или кирпичному основанию, желе-зобетонным панелям перекрытий.

Для крепления плиток готовят цементные растворы следующих составов:

1) для облицовки стен — цемент марки 400 и песок в соотношении 1:6;

2) при устройстве полов из плиток (в том числе для стяжек) — цемент марки 400 и крупный (размер зерен 1−3 мм) песок для уменьшения усадки в соотношении 1 : 3;

3) для заполнения швов между плитками — цемент марки 400 и мелкозернистый песок в соотношении 1:2.

При ведении плиточных работ используется и сухая смесь для приготовления коллоидного цементного клея КЦК, в состал которой входит портландцемент марки не ниже 400 и кварцевый песок в соотношении весовых частей 7 : 3, добавки. Клей КЦК готовят непосредственно перед началом работ: добавляют в сухую смесь нужное количество воды, тщательно перемешивают в течение 2−4 минут. Жизнеспособность клея КЦК — 2−3 часа,

Облицовочные работы с использованием цементного раствора достаточно трудоемки, требуют определенных навыков и опыта. Жизнеспособность растворов составляет всего 4—5 «Часов, поэтому работу выполнять нужно быстро. На приготовление раствора на рабочем месте также затрачивается значительное время. Если при облицовке небольшого помещения или ремонте облицованных поверхностей эти недостатки не столь ощутимы, то при большом объеме работ и отсутствии специального оборудования (смесителей, лопастных мешалок, шаблонов для укладки плиток на растворе) удобнее вести облицовку с использованием сухих ра-створных смесей или мастик.

Цементные растворы твердеют медленнее мастик, это их свойство даже удобно при укладке плиток на горизонтальные поверхности. При облицовке стен (ровных вертикальных бетонных или оштукатуренных оснований) удобнее пользоваться быстросохнущими мастиками.

Для облицовки стен используют битумные, казеиновые, поли-мерцементные мистики, а также клеящие составы на основе смол

и олифы. Вы можете приобрести мастики нужного состава и свойств в специализированных магазинах уже готовыми или приготовить самостоятельно из доступных материалов.

К бетонным поверхностям плитки приклеивают полимерце-ментной мастикой, приготовленной на основе сухой цементно-пес-чаной смеси (соотношение весовых частей цемента и песка −1:8) путем добавления воды и поливинилацетатной. дисперсии (ПВА). При непрерывном помешивании в емкость наливают воду (12% от общей массы) и дисперсию ПВА (3%), затем небольшими порциями добавляют сухую смесь (85%) или цемент и песок, перемешивают не менее 5 минут. Время использования такой мастики — 3−4 часа.

Если в состав мастики входят битум, асбест, минеральный порошок в качестве заполнителя (соотношение весовых частей должно быть 3 : 1 : 1), то ее используют для укладки горячей (165−170 С). Холодные битумные мастики (известковобитумная, цементно-би^ тумпая) представляют собой раствор нефтяного битума в керосине (или любом другом органическом растворителе) с добавлением извести (известкового теста или молотого известняка) или асбеста.

Казеиново-цементт/ю мастику легко приготовить в домашних условиях. Для этого необходимо подготовить сухой казеиновый клей, портландцемент марки 400 или 500, мелкий речной песок и воду. Весовое соотношение составных частей мастики — 1:3:1: 2,5. Готовят мастику и без добавления песка, в этом случае на 1 весовую часть сухого казеинового клея берут 3−4 весовых части цемента.

Сухой казеиновый клей замачивают в указанном количестве воды, настаивают около 40 минут до полного набухания. В это вре-мя готовят сухую цементяо-песчаную смесь и добавляют ее посте-пенно в казеиновый клей. Смесь тщательно перемешивают, при об-рауовании комков процеживают через сито с ячейками размером 1×1 мм. Рецептура и порядок приготовления мастики соблюдается строго, к примеру ни цемент, ни песок в готовую мастику добавлять уже нельзя, чтобы клеящий состав не потерял своих свойств. Время использования этой мастики — не более 2 часов.

В помещениях с повышенной влажностью при облицовке стен керамическими или стеклянными плитками используют мастики на основе синтетических смол и олифы.

Для крепления плиток к деревянным, бетонным, кирпичным и оштукатуренным основаниям используют масляную густотертую краску. Любое основание при этом обязательно грунтуют, растворив краску до жидкого состояния олифой, или просто оли-фят. Для наклеивания стеклянных плиток лучше всего использовать краски нейтральных светлых тонов: белую, цвета слоновой кости, бело-серую. Сквозь тонкие плитки темная краска будет просвечиваться, внешний вид такой облицовки неэстетичен.

Керамические плитки наклеивают на краску такого тона, ко-торый соответствует виду отделки. Если отделка ведется по прин-ципу контраста цвета, то тон краски должен контрастировать с цветом лицевой поверхности плитки. В этом случае швы между плитками должны быть выполнены идеально ровно, пересечения швов сделаны чисто.

Другой вариант отделки: цвет плиток и тон затирки швов (в данном случае швы будут заполнены краской) должен либо полностью совпадать, либо лишь немного различаться по интен-сивности, насыщенности тона {например, голубой и синий, свет-ло-зеленый и зеленый).

Подготовленную к работе краску наносят на тыльную сторону плиток (или на плитки и основание) тонким слоем в 1−2 мм, плитку прижимают к ;поверхности, а выдавливающуюся наружу краску сразу же удаляют чистой ветошью, увлажненной керосином или бензином (любым растворителем для масляных красок),

Ряд архитекторов сотрудничает со строительными фирмами, услуги которых могут понадобиться вам при выполнении ремонт-ных работ. Это очень удобно при проведении глобальных измене-ний: вы лишь однажды договариваетесь о цене, уровне отделки и утверждаете объем, вид работ, экономя немало времени.

В Европе распространен такой вид услуг, как архитекторский надзор. Нанимаемый вами специалист-архитектор не только уча-ствует в разработке проекта, подготовке рекомендаций для подряд-чика, но и инспектирует работы непосредственно на «строительной

площадке». Он следит за тем, чтобы работы выполнялись подрядчиком согласно графику, бюджету и установленному заказчиком (то есть вами) стандарту качества, и, что еще важнее, проверяет качество выполняемых строителями работ. Согласитесь, услуги подобного рода заслуживают вознаграждения, тем более если ваш глаз не способен профессионально обнаружить недоделки или порешности.

Услуга по руководству и надзору за качеством оценивается в процентном отношении к общей стоимости проекта. Повторяем, участие архитектора весьма желательно в большом проекте. Для небольшого ремонта нанимать кого-то не стоит, вы сами спланируете работу строителей и проконтролируете качество отделки.

Для выполнения работ по облицовке стен или ;пола плитками различных видов потребуется множество инструментов. Некоторые из них уже были описаны в предыдущих разделах данной главы и читателю уже известны, к примеру штукатурная лопатка для нанесения и разравнивания цементного раствора, шпатель для мастик и клеев, молоток, зубило, правило, отвес, полутерки, кисти, уровень, клещи.

Кроме этого, понадобятся молоточки из крепкой стали весом 60 и 80 г. Ими удобно перерубать керамические плитки, исполь-зуемые для укладки пола.

Для резки глазурованных плиток можно использовать любой стеклорез, удобнее, конечно же, проводить эту операцию при по-мощи сталъиогорезца с наконечником из твердого сплава. Полосы глазурованных плиток откалывают специальным захватом.

Выравнивают кромки отколотых и отрезанных плиток, ис-пользуя карборундовые бруски или круги, а также любые другие абразивные материалы, способные обточить плитку.

Для сортировки плиток по размеру необходим шаблон. На го-ризонтплытый брусок шаблона ставят плитку, а по делениям, нанесенным на вертикальный брусок, определяют ее размеры.

Борозды на гладкой оштукатуренной поверхности основания наносят при помощи царапки, а бетонное основание насекают с помощью зубила и молотка.

Структура любого дома предоставляет его жильцам возможности для перемен. Естественно, у того человека, который живет в коттедже, доме, построенном по индивидуальному проекту, их больше (например, есть возможность пристроить одну-две комнаты, оранжерею, надстроить еще один этаж).

Большинство городских жителей живут в многоэтажных домах с типовыми квартирами, архитектурно-строительное решение которых разрабатывается без учета специфических потребностей каждой отдельной семьи. Так как зачастую заранее неизвестно, какие именно семьи поселятся в тех или иных квартирах, то при создании проекта ориентируются на единство экономических,

социальных и других установок, характерные черты образа жизни и быта семей. Единственное различие, которое принимается во внимание проектировщиками, — демографический тип семьи (или количество членов семьи), исходя из которого двухкомнатные квартиры рассчитаны на семью из 3 человек, трехкомнатные — на семью из 4 человек и т. д. Таким образом, в многократно тиражируемых городских квартирах обеспечивается лишь определенный уровень комфортабельности, или так называемый жилищный стандарт. Но и в пространстве, ограниченном четырьмя стенами, при желании можно отыскать неожиданные решения. Нужно только знать, чего конкретно вы хотите добиться, где следует искать возможности для перемен.

Мы не случайно коснулись этой темы. Дело в том, что, живя в однажды организованном и оформленном жилом пространстве, мы очень скоро привыкаем к существующему положению вещей и практически перестаем замечать мелкие его недостатки, неудобства. Лишь когда подобные мелочи, накапливаясь, начинают вызывать недовольство и перерастают в проблему, мы уделяем их решению определенное внимание.

Увы, но описанная последовательность действий редко дает положительный результат: трудно найти рациональное решение, когда раздражен и торопишься избавиться от чувства дискомфорта. Негативные эмоции, сильные переживания станут помехой, поэтому правильнее сначала успокоиться, а затем уже приступить к поиску возможностей для перемен. Начиняйте планирование своих дальнейших действий с рассудительной, холодной оценки состояния своего дома.

Прежде всего вы должны взглянуть на свое жилище со стороны, глазами постороннего. Этот прием позволит вам определить, что есть в доме хорошего (это следует оставить без изменений), а что вызывает недовольство и нуждается в трансформации. Постарайтесь определить, насколько назначение каждой из комнат соответствует вашему образу жизни, что именно не соответствует больше вашим потребностям, а потому нуждается в переделке, замене.

Как произвести оценку своего дома? Представьте, что вы пришли в дом, который продается. Возможно, вы купите его, но предварительно должны составить объективную картину его состояния, то есть список достоинств и недостатков. Начните от входной двери, критически осмотрите каждое из помещений, определите его характер, оцените качество отделки. Уверены, что вы обязательно поинтересуетесь работой систем отопления, водо-снабжения, канализации, спросите о наличии телефона, удобной кладовой, ознакомится, с общей планировкой.

Следующий шаг — определить, что именно нуждается в переменах. Для этого вы должны руководствоваться не только собственными ощущениями, желательно узнать мнение всех домочадцев о том, как им живется, что их устраивает, а что беспокоит.

Идеальным было бы составить своего рода анкету и предложить ответить на ее вопросы всем членам семьи. Возможно, вы включите в нее предлагаемые нами вопросы.

 — Что вас нервирует в вашей квартире (доме)?

 — Чем вы гордитесь, что нравится?

 — Есть ли в доме тесные комнаты, узкие коридоры, в которых жильцы постоянно сталкиваются друг с другом, для пользования которыми вы были вынуждены установить очередность?

 — Свободно ли вы передвигаетесь по дому? Удобны ли конструкции лестниц, ступеней, дверей?

 — Всеми ли дверьми (внутренними и внешними) одинаково часто пользуется ваша семья?

 — Вынуждены ли вы совершать долгое «путешествие» между смежными по назначению функциональными зонами, например между гостиной и кухней, столовой и кухней, ванной и спальней?

 — Есть ли в квартире такие места, где постоянно царит беспорядок, несмотря на ваши усилия его устранить?

 — Всем ли необходимым вещам, полезному оборудованию достаточно в доме места? Удобно ли организовано в доме хранение вещей?

 — Все ли члены семьи довольны своими комнатами? Нет ли противоречий между назначением того или иного помещения и запросами обитателей дома?

 — Можете ли вы четко определить назначение каждого из помещений дома?

 — Есть ли комнаты, которые используются не по назначению?

 — Есть ли комнаты, которые пустуют, которыми никто не пользуется?

 — В какой комнате вам удобнее всего работать, заниматься любимым делом, делать уроки?

¦— В какой комнате вы чувствуете себя комфортнее, спокойнее всего и почему?

 — Ваш дом удобен для гостей?

 — В какой комнате любит собираться ваша семья?

 — Какая комната нравится большинству ваших друзей, родственников?

 — Ощущаете ли вы недостаток естественного освещения?

 — Достаточно ли светильников в вашем доме, довольны ли вы их размещением?

 — Удовлетворяет ли ваши потребности количество розеток

в каждой из комнат?

9

 — Можете ли вы с уверенностью сказать, что напольные, стеновые, потолочные покрытия в проблемных зонах (ванная комната, кухня, детская, прихожая, лестница) практичны и не требуют замены или ремонта?

 — Часто ли шум, доносящийся из соседней комнаты или извне (с улицы), беспокоит вас, будит, метает работать?

 — Тепло ли в вашем доме зимой, прохладно ли летом?

 — Часто ли вы сталкиваетесь с проблемами в работе тех или иных коммуникаций (отопления, водоснабжения, вентиляции, канализации, связи и т. п.)?

 — Безопасно ли и удобно в вашем доме детям, старикам, членам семьи с ограниченными возможностями?

 — Были ли случаи проникновения в дом воров?

Какие изменения вы произведете? Устранению каких неполадок следует уделить большее внимание? На начальном этапе оценки состояния дома не думайте об этом, не отказывайтесь от преобразований только потому, что Они слишком дороги. Возможно, к тому моменту, когда настанет время реальных действий, вы найдете менее сложный и дорогостоящий способ реализации своего плана.

Представьте только, каким должно быть идеально спланированное и обустроенное жилище, в котором ваша семья будет чувствовать себя комфортно, удобно, и отметьте те моменты, которые з настоящее время вам мешают.

Обработка продольных швов ведется следующим обра-зом:

• стыки ГКЛ, ГВЛ грунтуются;

• швы заполняются шпаклевкой, излишки материала

выдавливаются шпателем;

• на утоненную поверхность шва наносится основной

слой шпаклевки;

• на слой шпаклевки укладывается армирующая лента

и плотно вдавливается шпателем;

• на высохший предыдущий слой наносится накрывоч-

ный слой шпаклевки;

• после высыхания наносится выравнивающий шпак

левочный слой.

После полного высыхания шва, обнаруженные неровности удаляются при помощи шлифовального приспособления или наждачной шкуркой.

Последовательность операций при обработке поперечных стыков, не оклеенных картоном с помощью шпаклевки «Унифлот» следующая:

• снимается фаска с поперечной кромки листа под уг

лом 22,5° на 2/3 толщины листа с помощью кромочного ру

банка;

• наносится основной слой с полным заполнением шва

шпаклевочной смесью «Унифлот» за один проход;

• после выдержки (примерно через 30 минут) сни

маются излишки материала в местах появления утолще

ний;

• возможные неровности зашлифовываются, не по-вреждая облицовочный картон.

После шлифования поверхность считается подготовленной к отделке различными материалами.

Конструктивное решение сплошных потолков предусматривает создание гладкой поверхности, внешне не отличимой от обычного потолка.

Потолочная плоскость изготавливается из материалов, которые необходимо раскроить и подвергнуть финишной отделке. В основном эти потолки монтируются из гипсокартонных или гипсоволокнистых листов, закрепляемых к создаваемому под перекрытием каркасу.

Потолки с закрытым каркасом из ГКЛ предназначены не только для высококачественной отделки помещений в современном стиле, но и позволяют реализовать творческие решения дизайнерского искусства. Возможность создания многоярусных плоскостей потолков в сочетании с пло-

ским или выпукло-вогнутым обрамлением, наряду с применением различных конструкций встроенных светильников, расширяет диапазон их внедрения.

Сплошные потолки предпочтительны также для помещений, в которых имеются большие отклонения плоскости потолков от горизонтального уровня, со значительными перепадами высотных отметок, что вызывает необходимость в большом выравнивающем растворном слое.

Обшивка потолков ГКЛ рекомендуется при ремонтно-строительных работах в старых зданиях с высокими потол-

ками, где требуется трудоемкая подготовка поверхности потолков со снятием старого окрасочного слоя, заделки рустов и дополнительное выравнивание.

При сравнительном анализе трудозатраты монтажа подвесных потолков значительно меньше трудозатрат на: основные и вспомогательные процессы при оштукатуривании поверхностей. В пользу подвесных потолков говорят и сокращение материальных затрат на необходимый в таких случаях толстый слой штукатурного и шпаклевочного слоя, нескольких слоев промежуточной грунтовки, штукатурной и малярной сетки, уменьшение технологических перерывов и сроков работ.

При этом сохраняется требование заказчиков к эколо-¦ гически чистым материалам с привычной водоэмульсионной окраской, которой покрываются ГКЛ и ГВЛ.

Каркас сплошного гипсокартонного потолка выполняется из специальных металлических оцинкованных профилей или из деревянных брусков. С помощью различных видов монтажных подвесов основные профили каркаса подвешиваются к перекрытию, к ним крепятся несущие профили, на которые монтируются ГКЛ или ГВЛ.

В зависимости от способа расположения несущих профилей или брусков каркаса существуют два типа подвесных систем, собираемых непосредственно при монтаже. При размещении профилей или брусков каркаса в одном уровне (в одной плоскости) подвесные потолки называются одноуровневыми, на двух уровнях — двухуровневыми.

В конструкции двухуровневого потолка основные и несущие профили не имеют жесткого крепления к стене, поэтому условно такой потолок можно назвать «плавающим». При небольших прогибах несущих конструкций, вибрации или деформации стен полотно такого подвесного потолка всегда находится в горизонтальном положении. Это значительно задерживает процесс трещинообразования в стыко-вочных швах.

Конструкция двухуровневого подвесного потолка Л112, (П212)

В одноуровневом потолке все профили крепятся к стене. Они вставляются в расположенный по всему периметру потолочный профиль ПНП 28×27. Такую конструкцию потолка применяют в тех зданиях, где закончились все усадочные явления и отсутствуют вибрации. Двухуровневые потолки по сравнению с одноуровневыми уменьшают вы-

соту помещения на толщину основного профиля или бруска. Поэтому при ремонтно-строительных работах в помещениях с низкими потолками, когда важен каждый сантиметр высоты, применяется вариант одноуровневого расположения каркаса потолка.

Компанией КНАУФ разработаны и другие варианты конструкций подвесных потолков, которые приведены в табл. 3. Конструкции этих подвесных потолков имеют проектный сертификат и им присвоена серия 1.045.9−2.00. Следует отметить, что конструкции П 111 (П 211) варианты 1, 2 и П 112 (П 212) вариант 1 не соответствуют определению «подвесных» потолков, а входят в систему «подшивных» потолков. Подшивные потолки отличаются тем, что несущие элементы (бруски, несущие металлические профили) не подвешиваются на подвесах, а крепятся непосредственно к базовому потолку, и их примером как раз и являются конструкции П 111, П 112.

Надзор за ходом работ и контроль за их качеством вы Можете взять на себя. Безусловно, координирование работ — трудная задача для дилетанта, поэтому новичкам советуем застраховаться от неудач, просчетов, влекущих за собой простои и беспорядок на строительной площадке, и составить список всех планируемых работ и последовательность их исполнения. Руководством для вас может послужить и составленный нами примерный перечень оче-редности работ по ремонту и отделке жилого помещения:

1. Очистка помещений, включая снос ряда конструктивных элементов. На этом этапе работ выносят мебель, ломают перегородки, а те элементы конструкции, которые остались без опоры, подпирают стойками, укрепляют, также выносят строительный мусор.

2. Обработка (профилактическая или очередная) поверхностей стен, потолка, пола составами для предупреждения сырости, гниения, против вредных насекомых.

3. Прокладка новых труб (газовых, водопроводных, канали-зационных, системы отопления) и электропроводки.

4. Устройство новых перегородок, внутренних стен, основания для новых полов.

5. Предварительная наладка коммуникаций (установка бойлеров, монтаж водопровода, распределительных электрических щитов).

6. Начальные столярные работы: обрешетка и обвязка окон и дверей, укладка балок и т. п.

7. Оштукатуривание,

8. Окончательная наладка коммуникаций, включающая установку раковин, ванн, радиаторов и т. п.

9. Завершающий этап столярных работ: навешивание дверей, прибивание наличников, потолочных карнизов.

10. Монтаж встроенной мебели (шкафов в прихожей или спальне) и оборудования (встроенной бытовой техники).

П. Отделка потолков и ;стен (окончательная окраска, оклеивание обоями или облицовка).

12. Отделка полов (окрашивание, настил рулонных напольных покрытий или укладка и отделка паркета).

13. Меблировка.

Потолок является неотъемлемой частью интерьера и его единым архитектурным обликом. Традиционная отделка потолков с водоэмульсионной окраской и подготовкой покрытия шпаклевочными составами всегда была широко востребована. Идеально гладкая поверхность, покрытая современными высококачественными составами, обеспечивает хорошее светоотражение в помещениях и обеспечивает повышенный комфорт.

Однако такая отделка потолка имеет весьма высокую трудоемкость, связанную с неудобными «мокрыми» про-цессами полготовки покрытий и большим числом технологических перерывов. Поэтому, наряду с традиционными методами отделки потолка, современные технологии позволили создать и другие виды потолков. Эти потолки отличаются новыми эстетическими, конструктивными и функциональными решениями, которые можно класси-фицировать на следующие виды: подвесные, подшивные, натяжные, клеевые и др. ¦- .

В настоящее время мировыми производителями, занимающимися производством и поставкой строительных кон-струкций и материалов для устройства потолочных покрытий и интерьеров, при их создании и оформлении достигаются такие высокохудожественные и функциональные решения, что вместо термина «виды потолков» справедливо можно ввести определение «потолочные системы». Они позволяют выполнить задачи, которые сводятся к ре-шению двух проблем — эстетической и функциональной.

К эстетическим задачам относится либо создание горизонтальной, однородной плоскости, либо устройство по-

толков со сложным криволинейным очертанием с декоративными подсветками, возможно, выполненных в нескольких уровнях.

Кфункциональным задачам, для решения которых могут применятьсяпотолочные системы, относятся:

• размещение инженерных коммуникаций и оборудо-

вания в пространстве между перекрытием и плоскостью

потолка с возможностью обеспечения доступа к ним;

¦ • сохранение благоприятной акустической среды в помещении;

• обеспечение соответствия гигиеническим требованиям;

• обеспечение необходимой огнестойкости потолоч

ных конструкций;

• влагостойкость;

• долговечность.

Немаловажным преимуществом современных потолочных систем является легкость, простота и скорость их мон-тажа, снижение трудоемкости работ.

Мозаичные полимер-цементные покрытия используются в местах, где требуется высокая прочность, износостойкость и ударостойкость. Существует несколько разновидностей полимерцементных покрытий, которые отличаются друг от друга, в первую очередь, материалом. Например, есть такая разновидность покрытий, которая содержит латекс из хлоропренового каучука ПН-1. Это вещество необходимо для получения эластичных покрытий полов.

Перед проведением работы необходимо приготовить смесь раствора. В этот раствор добавить латекс и стабилизатор. Затем его перемешать и заполнить цементом и пигментами, не забывая при этом добавить наполнители. Смесь следует изготовлять в определенном количестве, чтобы ее хватило не более чем на час работы, так как она теряет свои свойства в течение 60—80 мин. Перед тем как смесь наносится на пол, поверхность необходимо грунтовать разбавленным хлоропреновым латексом. Полимерцементные покрытия могут быть различных цветов и оттенков, которые зависят от качества пигмента. Он может содержать в себе смесь сажи и оксида цинка, цвет при этом будет темно-серым. Если применить простой оксид цинка, то цвет будет в основном светло-серым. С использованием оксида железа полы будут иметь розовый цвет. Полимерцементные покрытия прекрасно подходят для оформления вестибюлей, детских, школьных и любых других заведений.

Перед оклейкой стен обоями в помещении должны быть завершены все остальные отделочные работы, кроме окраски полов, установки наличников и окраски плинтусов.

От клеящей способности клеев и мастик зависит качество окле-енных поверхностей. Чтобы обои не отслаивались, прочно сцепля-лись с основанием, необходимо подобрать клеящий состав нужной прочности. Легкие материалы (простые и средней плотности бумажные обои) наклеивают, применяя слабые клеящие составы (клейсте-ры и клеи), а плотные — с использованием прочных клеев и мастик.

Клейстеры готовят в домашних условиях на основе муки или крахмала. Клеи промышленного производства представляют собой сухую смесь (в мелкой фасовке для бытовых нужд), которую перед употреблением растворяют в воде. Из 1 кг такой смеси выходит около 10 л готового клеящего состава. На упаковке описана технология и рецептура приготовления клея, перед началом работы ознакомьтесь с их содержанием. Придерживайтесь этих указаний, так как некоторые клеи, например, нельзя использовать для наклеивания обоев на основание, окрашенное масляной краской. Клейстер из муки или крахмала пригоден для работ по любым поверхностям.

Для приготовления мучного или крахмального клейстера используют любую муку иля мучную пыль (от 1 кг я больше в зависимости от вида работ и плотности обоев), любой крахмал (картофельный, кукурузный, маисовый), году (в таком количестве, чтобы получилось 10 л готового клейстера) и столярный клей (100 или 200 г сухого клея для повышения клеящей способности). Муку просеивают через частое сито, варят 10-процентный столярный клей (на 900 г воды берут 100 г сухого клея, замачивают его в воде для набухания и расплавляют на водяной бане до жидкого состояния) и процеживают его через сложенную вдвое марлю.

Муку всыпают в посуду, заливают небольшим количеством теплой воды и тщательно размешивают, чтобы получилось плас-тичное и достаточно жидкое (стекает с палки для размешивания) тесто. В отдельной емкости нагревают до кипения нужное коли-чество воды, в нее вливают тонкой струйкой тесто, продолжают кипятить, постоянно помешивая. Клейстер должен хорошо зава-риться, если он получается слишком густым, то добавляют горячую воду, еще раз промешивают и снимают посуду с огня.

Если в клейстер добавляют клей, то делают это на завершаю-щем этапе: его вливают тонкой струйкой либо в горячий клейстер, либо в холодный. При этом температура клейстера и клея должна быть примерно одинаковой: в горячий клейстер вливают горячий клей, а в холодный — холодный. Даже хорошо промешанный клейстер нужно процедить через сито или марлю, чтобы избавиться от комочков и инородных примесей.

Клейстеру домашнего приготовления можно придать инсекти-цидные свойства, предотвратить его загнивание. Для этого в него добавляют алюминиево-калиевые квасцы (50 г на 10 л клейстера) или карболовую кислоту 0,25-процентной крепости (25 г на 10 л клеящего состава), а против насекомых — 0,2-процентную буру.

Клейстер с добавкой столярного клея очень часто оставляет на лицевой поверхности обоев пятна, поэтому его не используют для наклеивания обоев, а только для проклеивания основания под бумагу. На обои наносят только холодный клейстер, чтобы они не размокали и краска на них не размазывалась во время приглаживания.

Срок годности готового мучного или крахмального клейстера — 1 сутки, поэтому готовят его непосредственно перед работой и в таком количестве, которое израсходуют за день работы.

Клейстеры на основе КМЦ (карбосиметилцеллюлозы) прода-ются в сухом виде (в пакетах по 1 кг) и представляют собой из-мельченную волокнистую массу. Из этого полуфабриката готовят два клейстера: первый — для наклеивания обоев, второй — для наклеивания бумаги под обои.

Клейстер № 1 используют для наклейки простых и влагостой-ких обоев, готовят из КМЦ и воды в соотношении 4 : 96 (весовые части). Воду нагревают до температуры 25−30'С, помешивая, всы-пают в нее отмеренное количество КМЦ, размешивают и оставляют для набухания на 12 часов. За это время клей растворится и будет готов к применению. Расход клейстера при наклеивании обоев — 140 г на 1 м².

Клейстер № 2 готовят на основе первого клейстера путем добавления меловой пасты: на 1 л клейстера № 1 — 200 г сухого просеянного мела или 260 г меловой пасты. Расход клейстера при проклеи-вании основания и наклеивании бумаги под обои — 150 г на 1 м².

Сухой клейстер на основе КМЦ может храниться неограничен-ное время в сухом помещении, а готовый к употреблению — 7 суток в закрытой посуде.

Для приклеивания синтетических пленок и рулонных материа-лов на бумажной основе применяют клеи «Бустилат», который го-товится на основе мастики «Бустилат* и воды. Для наклеивания пленок 3,5 кг мастики смешивается с 0,5 л воды; для проклейки ос-нования на 3,5 кг мастики берут 1 л воды. Мастику тщательно раз-мешивают в воде, чтобы получился однородный состав. Расход клея для приклеивания обоев и проклейки основания — 350 г на 1 MS. Срок хранения готового клея — 5 суток.

Ассортимент готовых клеев, мастик или их полуфабрикатов огромен. Выбирая в магазине нужный вам клеящий состав, обя-зательно ознакомьтесь с этикеткой на сто упаковке, где указан его состав, свойства, способ приготовления и использования, рас-

ход. Есть клеи универсальные или специальные, для наклеивания обоев я пленок любых видов, для обойных работ по бетонным, де-ревянным оштукатуренным основаниям и т. п. Хороший клеящий состав не токсичен; не имеет устойчивого и резкого запаха; легко наносится кистью или валиком на основание и твердеет не менее чем через 20−30 минут; прочен и влагостоек.

Перед наклеиванием у обоев срезают кромки (если они есть),
, а затем раскраивают, то есть нарезают рулоны на отдельные по-лотнища. Простые и средней плотности обои наклеиваются внах-лест, поэтому срезают кромку только с одной стороны. Кромку срезают ножницами с той стороны полотнища, которая будет пос-ле наклеивания обращена к свету, в сторону окна.

Плотные, тяжелые обои, пленки на любой основе наклеиваются впритык, поэтому кромки у них срезают с обеих сторон. Делают это по линейке при помощи острого и тонкого ножа.

Срезав кромки, полотнища раскатывают, осматривают, чтобы определить, нет ли на их лицевой поверхности каких-либо дефек-тов, однотонно ли и равномерно ли они прокрашены. Полотнища с неоднородной окраской не обязательно выбрасывать, их смело можно наклеивать в тех местах, где будет стоять мебель, в темных комнатах и затененных углах, за батареями отопления.

Нарезают обои на полотнища, длина которых равна высоте оклеиваемой стены до карниза, фриза или гобелена. Отрезав пер вое полотнище, размечают второе, предварительно убедившись, что рисунок на обоих полотнищах будет совпадать. Все полотна обоев нарезают с небольшим запасом (излишек длины составляет обычно от 5 до 10 см), так как после нанесения клеящего состава они дают небольшую усадку, да и не во всех помещениях стены идеально равны по высоте. Излишки обоев легко срезать снизу (у плинтусов) уже после наклеивания.

. Плитка не нагревается в жару, прочна, легко меняется, не боится воды и большинства моющих средств. Материал относительно дешевый (плиточные полы дороже линолеума, винила, стоят примерно так же, как деревянные), а вот укладка обойдется вам дороже, если, конечно, вы не решитесь все сделать своими руками. Плитка не поглощает шума, тверда на ощупь и холодна, поэтому для большего комфорта желательно устроить водо- или электропо-догрев такого пола.

Терракота и бетонные плиты не скользкие, не крошатся,

не горят и не теряют цвет, хотя слегка впитывают влагу. Неглазу-рованная плитка ручной работы, глазурованная плитка с неровной, волнистой поверхностью и фабричного производства, глазурованная плитка с насечкой также могут использоваться в качестве напольного покрытия.

При использовании этого ме-тода время инсталляции значительно сократится, в то время как качество пола будет значительно выше. Первая опора располагается строго по намеченной отправной точке, при этом используется специальный клей и механическая установка. Вто-рая опора должна иметь ширину двух панелей пола, она устанавливается под прямым углом, состоящим из 12 панелей с каждой стороны (рис. 8). Требуется определить высоту опоры, учитывая толщину плиты фальшпола, после чего опору надежно блокируют. Впоследствии в этом участке устанавливается уровень остальных опор.

Установив фальшпол по L-методу, стойки инсталлируются по периметру стен, не нарушая при этом целостности несущей

конструкции. При монтаже опора и панель, направленные по стартовой точке под углом 45 °С, (рис. 7) устанавливаются одно-временно, что относительно удлиняет конструкции

Керамическая плитка — это тонкие

Для укрепления одного плинтуса требуется не более трех гвоздей. Каждый из них набивают на 2—3 см от края

Сложнее всего выполнить заготовки плинтуса для разнообразных выступов.

Поэтому не стоит торопиться при-бивать каждую новую деталь, пока не будут подготовлены и уложены все. Это даст возможность исправить ошибки

листы, изготовленные из керамического материала. Раз-меры и цвет их могут быть различными, толщина у всех видов керамических плиток также отличается. Керамическая плитка изготовляется, в первую оче-редь, из глины, песка и других природных материалов. После проведения соответствующей

Накладывая плинтусы, необходимо следить за тем, чтобы линолеум не выступал выше них. Если такое происходит, край среза нужно опустить чуть ниже

процедуры полученная смесь обжигается в специальных печах, где температура колеблется от 1000 до 12 500 °С в зависимости от типа керамики. В этот момент структура изделия радикально изменяется, плитка приобретает твердость, механическую прочность и как химическую, так и физическую стабильность.

Виды керамической плитки

Керамическая плитка служит прежде всего для украшения различных зданий как внутри, так и снаружи. Конечно, по большей части плитка используется как декоративный элемент, как вставка т. е. во внутренних частях здания, так как она в меньшей степени подвержена механическим нагрузкам. Обычно в настенную плитку входит фоновая, т. е. основная плитка и декоративные элементы, такие как вставка, панно, бордюры.

Этот метод заключается в закреплении первого пьеде-стала на определенном участке с применением определенного клея и механической установки. От стартовой линии по двум сторонам опоры располагают таким образом, чтобы образовавшийся блок принял форму квадрата (рис. 9). После этого вдоль обозначенной линии устанавливаются опорные балки следующего блока (6×6 плит). Подобную работу про-делывают с другой стороны линии, при этом для получения точных измерений рекомендуется использовать лазерный уровень (рис. 10). Стойки устанавливаются со стартовой точки монтажа на площади 15×7 м. Используя теодолит, их выравнивают в соответствии с определенным уровнем фальшпола. Сравнить высоту двух крайних балок, а затем промежуточных можно с помощью бруска длиной 2,5—3 м. Балки распола-

гаются на расстоянии 60 см друг от друга.

Используя лопатку, край основания приподнимают, при этом не изменяя положения опоры, и наносят определенное количество клея. Закрепить стойки можно с помощью дюбелей. Существуют способы, по которым крепления устанав-ливаются только после монти-рования фальшпола. В данной ситуации панели необходимо снять. При наличии в конструкции пола стингеров проводится следующее действие: с исходной точки монтажа стингеры уста-навливают у верхней поверх-ности стоек.

После установления и за-крепления опор проводится укладка панели. От стартовой точки монтажа вдоль линии стены выкладываются 4 ряда плит. Готовое покрытие проверяется на прочность, а также проверяют расположение пола отно-сительно контрольных линий. При вращении установленную

панель разворачивают под прямым углом и вновь проверяют на устойчивость. Неустойчивость также может возникнуть и при попадании грязи или наклонении стойки.

Для установки по периметру пола можно использовать бра-кованные, предварительно об-резанные плиты. При наличии на панелях коврового покрытия требуется следить за направлением ворса, так как их положение нельзя поменять. Следующим этапом является установление перпендикулярно 4 рядов па-нелей и проверки фальшпола. Угловые плиты в данном слу-чае должны располагаться по сторонам прямоугольника. Для того чтобы участок приобрел правильную форму, необходимо выровнять панели, ударяя по ним ногой, или же снять каждый третий (четвертый) ряд и выровнять основание конструкции. В результате стыки должны находиться вдоль прямых ли-ний.

Температура в помещении должна быть от 5 до 35 °С, влажность — 40—75%, дополнительно следует изолировать источники тепла и обеспечить вентиляцию. Укладка фальшпола проводится только в сухих помещениях. В новостройке сперва производится укладка стен за 60 дней до монтажа, а влажная отделка — за 30.

Применяется состав, исполь-уемый для крепления опорных конструкций. Он препятствует возникновению пыли и грязи. Однако перед использованием необходимо проверитьсовмести-мость состава с раствором.

Используя теодолит, определяют погрешности уровня поверхности пола, уровни в участках скрепления фальшпола

12 панелей в ряд

с элементами конструкции зда-ния (выступов, лестниц, дверных порогов). Это необходимо из-за возможного изменения высоты пола в процессе монтажа. Следует добавить, что требуется четко обозначить уровень внешней поверхности надстроенного пола. После этого производится расчет отправной точки, она должна находиться на пересечении перпендикулярных линий на промежутке 1200 мм от двух смежных стен. Угол пересеченных линий прямой, он проверяется лазерным теодолитом. Эта точка необходима для установки целых панелей, если же промежуток составляет 900 мм, то используются половинчатые панели. Целые панели находятся на расстоянии не менее 15 мм от ;стены (рис. 5). Для проверки прямоугольной формы пола применяются два

мелованных шнура, расположенных под прямым, углом. В процессе инсталляции по намеченным линиям проверяется форма уже устанавливаемого пола.

Сетка, на которой впослед-ствии устанавливаются стойки, размещается строго по черте-жам. Образец сетки можно вы-брать, опираясь на два основных принципа: экономия использованного для монтажа материала и избежание подрезки фальшполов и панелей допускается только в дверных проемах и в других проблемных участках.

Сама установка полов проводится от самой дальней точки помещения к дверному проему. Когда обозначены первые линии, сетку разделяют по ячейкам с размерами 600×600 мм, они предназначены для установки опор (рис. 6). Величина

стоек должна использоваться по всей площади пола и подходить к остальным элементам конструкции. Для предотвращения проблемы с опорами под панели в процессе установки нужно проследить, чтобы примыкаю-щая к стене плитка не была уже 300 мм

Раз в год необходимо проводить следующие профилактические работы:

• Все движущиеся детали фурнитуры окна необходимо смазывать маслом;

• следует проверять уплотняющие прокладки на предмет их повреждения, обращая внимание и на уплотнение остекления (поврежденные прокладки необходимо заменять);

• следует проверять отверстия водоотвода (дренажные отверстия) и при необходимости их прочищать;

• нужно осматривать внешнюю поверхность окон и при необходимости ее очищать.

Очистка оконных профилей из ПВХ. Оконные профили из ПВХ очень легко моются, благодаря гладкой поверхности. Для мытья могут использоваться обычные моющие средства и теплая вода. Нельзя использовать порошковые и шлифующие чистящие средства, так как они сделают поверхность пластикового окна шероховатой. Также запре-

щается применение бензина и нитросоставов. Если возникают какие-либо другие специфические проблемы, связанные с очисткой пластиковых окон, следует обращаться за консультацией в фирму, поставляющую данный профиль.

В первую очередь проверяют вертикальность стен при помощи отвеса и правила. При креплении плиток на растворе допустимы отклонения не более 3 мм на 1 м высоты помещения.

При ведении облицовки на растворе по кирпичной кладке впустощовку (то есть со швами между кирпичами, не заполненными раствором) основание очищают от грязи, потеков раствора, сметают пыль. Если после простукивания стен стальным молотком некоторые их участки отслаиваются, то их отбивают и заделывают цементным раствором заподлицо.

В том случае, когда стены из кирпича или бетона имеют зна-чительные отклонения от вертикали в отдельных местах, глубокие трещины, раковины, то выступающие места на них срубают, на всю поверхность наносят выравнивающий слой цементно-пес-чаного раствора.

К гладким поверхностям (бетонным стенам, кирпичным стенам с заполненными межкирпичными швами) плитки крепятся плохо. Для более прочного сцепления раствора с основанием такие вертикальные поверхности надсекают зубилом и молотком, затем увлажняют мокрой кистью и приступают к облицовке.

При креплении плиток на мастиках вертикальные поверхности выравнивают особенно тщательно, так как мастика на них наносит-ся тонким слоем толщиной до 3 мм, который не способен, в отличие от раствора, выровнять неровности основания.

Бетонные поверхностивыравннваютцементно-известковым ра-створом (цемент, известь, песок в соотношении по массе 1:1:6); на кирпичные наносят слой извеетково-гиисового раствора (известь, гипс, песок в соотношении по массе 1 : 0,5 : 3). В обоих случаях для приготовления растворов используют крупнозернистый песок. При выполнении данного условия накрывочный слой не наносят, поверхность не процарапывают, так как мастика хорошо сцепляется с шероховатой поверхностью основания.

Для решения окна в интерьере используют их оформление шторами, гардинами и жалюзями. Эти элементы интерьера служат не только для красоты, но и для защиты помещения от солнца днем и от посторонних глаз и темноты в вечернее и ночное время суток. Также не утратил своей актуальности и тюль.

Для оформления окна шторами и гардинами необходимы штанги и карнизы. Для крепления тканевых полотен выпускаются различные гардинные штанги, карнизы и изделия к ним. Они могут быть выполнены из дерева, металла или пластика. Естественно, что для интерьеров, решенных в разных стилевых ключах, применяются различные решения оформления окон. Так для большинства классических спален подходят легко драпирующиеся шторы, дополненные ламбрекеном, подвешенные к системе деревянных штанг, а в кабинете, решенном в современном стиле с применением металла и пластика, выигрышно будут смотреться жалюзи.

При решении интерьера обратите внимание на сочетае-мость материалов и применяемых расцветок и рисунков между собой и между обстановкой помещения. Интерьер, ре-шенный в одной цветовой гамме, будет всегда выигрышным. Причем здесь следует обратить внимание также и на обивку мягкой мебели. Предпочтительно, хотя и не обязательно, чтобы ткань обивки и гардин сочетались по цвету и рисунку. Поэтому, если мебель не слишком новая, стоит приобрести ткань сразу и на гардины и на обивку мебели.

Для спальни хорошим решением может стать покрывало на постель, наволочки для маленьких подушек-думочек

и шторы из одного или сходных по цветовой гамме и фактуре материалов.

Интересным решением может стать и применение в интерьере одинаковых со шторами и гардинами по цвету, рисунку и фактуре обоев. Многие фирмы-производители обоев решили возродить эту прекрасную традицию, уходящую своими корнями в то время, когда настенные обои еще не были изобретены. В то время стены обивали тканями, натянутыми на деревянные каркасные рамы и, вполне естественно, что из этой же ткани делались занавеси и мебельная обивка. Прекрасными примерами такого решения интерьеров могут служить залы и комнаты таких подмосковных, а теперь уже ставших московскими, усадеб, как Останкино, Кусково и других, которые были построены преимущественно в XVIII веке, когда в моде царил классицизм. Теперь, в эпоху технического прогресса, мы имеем возможность целостно решить свой интерьер, купив обои и обивочно-гардинную ткань в комплекте в одной фирме. Такая возможность экономит время и снимает огромный груз по выбору подходящих сочетаний предметов интерьера.

Сейчас в продаже имеются различные гардины и шторы, самые разнообразные по стилю и крою. Жалюзи ни в чем не уступают по разнообразию выбора своим старшим сестрам. Подобрать наиболее подходящий вариант для завершенности Вашего интерьера Вам могут помочь в фирмах, занимающихся пошивом и продажей штор, гардин и жалюзей. При желании это можно сделать и самому. Для этого нужно только придерживаться определенных законов гармонии.

Если потолки низкие

Визуально «приподнять» потолок можно при помощи гардин. Для этого при покупке материала необходимо взять примерно в полтора раза больше легко драпирующейся ткани, чем длина стены с оконным проемом. Вертикальные

складки гардин позволят ощутить иллюзию более высоких потолков. Гардины при этом должны достигать уровня пола. Длинные гардины, выполненные из толстого полотна, могут также избавить от ощущения сквозняка, так как возьмут на себя роль тепловой преграды от холодного воздуха, проникающего через оконные щели и стекло. Также ощущению приподнятости потолков будет служить карниз, скрывающий место подвески гардин. Он может быть выполнен из гипсо-картона, оклеенного или окрашенного в тон потолка и представляющего собой как бы кусок стены, свешивающейся с потолка, либо из широкой деревянной доски или наличника. В таком случае можно обойтись и без ламбрекена.

Жалюзи также могут повлиять на повышение потолка. Для этого подходят вертикальные жалюзи.

Нежелательными в такой ситуации являются горизонтальные драпировки, особенно массивные тканевые конструкции в верхней части окна. Они будут сдавливать помещение, визуально уменьшая и без того небольшую его высоту.

Если потолки высокие

Здесь фантазия дизайнера может быть безграничной. Всевозможные драпировки, как подвижные, так и статично закрепленные и собранные в замысловатые конструкции, различная длина штор, поддерживаемых в открытом состоянии всевозможными шнурами с кистями и помпонами либо завязанными в узел, наподобие женского шарфа, -все возможно здесь, ограничения влияют только на стиль помещения и финансовые возможности.

Жалюзи выпускают из различных материалов. Они могут быть из пластика, ткани или металла. Правда, металлические жалюзи в жилом интерьере применяются достаточно редко, в основном из-за холода тактильных ощущений.

В простых случаях с заменой разбитого стекла можно справиться самостоятельно. Для этого удаляют стамеской старую замазку, гвозди или металлические треугольные пластинки, которыми было закреплено стекло. Новое стекло отрезают алмазом так, чтобы по-сле установки со всех сторон оставался зазор примерно 2 мм. Разрезать стекло следует только по линейке. Во время работы линейку плотно прижимают к стеклу, а стеклорез -к линейке. Колебание инструмента при резке быстро приводит его в негодность. Алмазный стеклорез берут большим и указательным пальцами так, чтобы они находились у молоточка. Слегка нажимают на стеклорез (примерно как на карандаш), наклоняют инструмент и режут стекло. Правильность установки стеклореза и силу нажима на него подтверждает оставленный на стекле ровный след в виде

тонкой бесцветной чистой линии. При надрезании стекла алмаз должен издавать ровный звук с характерным потрескиванием, говорящим о том, что алмаз надрезает поверхность стекла на весьма малую глубину, равную десятым долям миллиметра. Широкая царапина и белая стеклянная пыль говорят о неправильной установке инструмента по отношению к стеклу или на сильный нажим при работе. По мере затупления грани алмаза, силу нажима постепенно увеличивают. Не доходя до кромки стекла на 3—5 мм силу нажима уменьшают, чтобы не допустить схода инструмента со стекла и тем самым не повредить режущую грань алмаза о кромку стекла или твердый предмет, на котором лежит стекло. Нельзя повторно резать по одной и той же линии, подвергать кристалл алмаза ударам, хранить стеклорез без футляра, резать мокрое и грязное стекло. Сторона инстру-

мента с меткой должна прилегать к линейке. Роликовый стеклорез держат перпендикулярно плоскости стекла между большим и средним пальцами или большим, средним и безымянным, надавливая сверху указательным пальцем. Во время работы этот стеклорез оставляет белую линию надреза. Ломают стекло чаще всего о край стола, на котором выполняется резка. Крышка стола должна быть ровной. Неплохо положить на нее какую-либо ткань. После надрезки стеклорезом стекло подвигают на край стола. Одной рукой прижимают стекло к столу, а другой нажимают на свешивающийся конец и ломают. Если стекло ломается с трудом, то с нижней стороны по линии надреза постукивают инструментом до тех пор, пока не появится трещина. Так ломают

большие куски, мелкие отламывают стеклорезом, захватывая стекло прорезями или плоскогубцами. При работе острым инструментом достаточно слегка приподнять стекло с боковых сторон против линии надреза, и стекло ломается.

На фальцы створок укладывают валики из размятой в ладонях замазки. Затем устанавливают стекло и осторожно прижимают его, а выдавившуюся замазку удаляют. Толши-на замазки по периметру должна составлять около 1 мм, так, чтобы она охватывала кромку стекла. Затем стекло дополнительно фиксируют. Фиксация производится стекольными или обычными тонкими гвоздями, треугольными пластинками, шпильками и штапиками. Шпильки и гвозди забивают так, чтобы они были направлены параллельно стеклу или немного поднимались над ним. Если шпильки или гвозди будут сильно прижаты к стеклу, то оно может расколоться. При закреплении стекла проволочными шпильками проволоку сворачивают в кружок диаметром не менее 200 мм и держат левой рукой. Правой рукой берут стамеску, приставляют к ней конец проволоки длиной 15−20 мм, прижимают его большим пальцем правой руки и загибают на стамеску под прямым углом. Отогнув шпильку, ее приставляют к стеклу и наносят по ней стамеской скользящие удары, т. е. стамеска скользит по стеклу не отрываясь от него. Шпильку забивают на 2−3 мм глубже ширины фальца: в этом случае она будет полностью закрываться замазкой. Затем левой рукой перегибают проволоку два-три раза, и она отламывается. Мягкая проволока такими свой-ствами не обладает. При закреплении стекла мелкими гвоздями или шпильками без шляпок их прижимают к стеклу, придерживая пальцем левой руки, а правой, в которой находится стамеска, забивают их скользящими ударами.

После этого фальцы переплетов обмазывают замазкой. Приспособление для заглаживания замазки можно сделать самому из старого ножа, опилив его напильником или срезав наискось. Обмазку фальцев производят следующим образом. В левую руку берут ком замазки, в правую — нож. Ножом отрезают кусок замазки, вдавливают замазку в фальц, плотно заполняя его, разравнивают и заглаживают, передвигая нож с небольшим нажимом по всей длине фальца. После этого поверхность замазки должна быть гладкой. Выступившую за фальцы замазку срезают, собирают и употребляют вторично в дело. Полоса замазки по всем фальцам одного переплета должна быть одинаковой ширины., Если конец шпильки или гвоздя не будет закрыт замазкой, то он начинает ржаветь, образуя желтые пятна на белой замазке. Широко распространена вставка стекла как на оди-нарной, так и на двойной замазке. Однако предпочтение лучше отдать второму способу, как наиболее практичному. Вставка стекла на одинарной замазке применяется для остекления временных помещений, холодных веранд и т. п,

'фальцы в переплетах не всегда лежат в одной плоскости, и стекло в них ложится неплотно. В зазор между фальцем и стеклом проникает конденсированная вода, стекающая со стекол. Переплеты намокают и быстро разрушаются. От намокших фальцев отваливается замазка. Вставка стекла на двойной замазке гораздо надежнее по герметичности. При остеклении на двойной замазке стекло кладут не прямо на фальцы, а на слой полужидкой замазки, которую наносят на фальцы ножом или стальным шпателем в виде валика толщиной 2−5 мм или ленты шириной в фальц и толщиной 1—3 мм без пропусков и разрывов. Стекло укладывают так, чтобы оно было расположено на одинаковом расстоянии от всех сторон фальца, прижимают как можно плотнее к фальцам (но так, чтобы не расколоть его), пока не будет выдавлена лишняя замазка и стекло плотно не ляжет на фальцы, на которых остался самый тонкий слой замазки. При этом между стеклом и вертикальной стороной фальца не должно оставаться незаполненных замазкой мест. Выдавленную замазку срезают под прямым углом или на конус. Уложенное стекло закрепляют шпильками или гвоздями и обмазывают фальцы густой замазкой.

Если стекло было закреплено при помощи штапиков, то вставка нового стекла производится либо насухо (без замазки), либо с укладкой на полужидкую замазку, либо стекло и штапики устанавливаются на густой замазке. Штапи-ки крепят к фальцам гвоздями или шурупами, располагая их не реже, чем через 300 мм один от другого. Гвозди и шурупы должны отстоять от стекла на расстоянии 3−5 мм, чтобы не расколоть его. При вставке насухо стекло укладывают и закрепляют штапиками. При вставке стекла на полужидкой замазке на нее укладывают стекло, плотно прижимают и закрепляют штапиками. Излишки замазки срезают и заглаживают. При вставке стекла и штапиков на замазке стекло укладывают на полужидкую замазку и прижи-мают к фальцам. Штапик с одной или двух сторон обмазывают такой же замазкой. Укладывают на место, плотно прижимают к стеклу и фальцам и закрепляют гвоздями или шурупами. Излишки выдавленной замазки срезают и заглаживают. Замазку можно окрашивать только после ее высыхания.

При намерении заменить большеразмерные стекла самостоятельно, необходимо проконсультироваться со специалистом. Стекла большого размера, а также тяжелые стеклопакеты при установке расклинивают по углам брусочками из упругой древесины длиной около 60 мм, чтобы стекла могли свободно деформироваться при колебаниях температуры. Клинья из неупругих пород древесины сминаются при температурном расширении стекла и не обеспечивают необходимой надежности его крепления.

Ремонт замазки. Ремонт замазки необходим, если она вследствие внешних воздействий с течением времени отвалилась или стала хрупкой. Через поврежденные места в древесину может проникнуть вода и сильно повредить ее. Ремонт замазки заключается в снятии всей старой замазки и нанесении свежей. После высыхания замазки ее можно окрасить.

Улучшение теплоизоляционных свойств окна. Окна с одинарным остеклением вовсе необязательно заменять из-за их плохой теплоизоляции. Для повышения теплоизоляционных свойств можно использовать светопрозрачную пленку, которая похожа на обычную бытовую пленку; ее приклеивают к створкам двухсторонней клейкой лентой. Вместе со стеклом она образует воздушную подушку. После приклеивания пленочный материал необходимо натянуть. Для этого можно использовать ручной фен, от теплого воздуха которого пленка немного натягивается, а маленькие волны и складки разглаживаются. Крепление пленки в сухую и холодную погоду снижает риск появления конденсата, так как в это время воздух, образовавший воздушную подушку между стеклом и пленкой, имеет наименьший по-

казатель влажности. При креплении пленки следует сле-дить за тем, чтобы пленка была приклеена плотно по всему периметру. Малейшая оставшаяся щель сведет практически на нет все приложенные усилия по утеплению окна. После качественной установки светопрозрачной пленки тепло-проницаемость окна снижается примерно на 40%.

Дополнительное остекление позволяет существенно улучшить теплоизоляцию, но затраты на его установку значительно выше. При этом второй лист стекла помещают в профиль, закрепляемый к старой створке шурупами или на шарнирах. При этом петли старых оконных блоков и их створки должны иметь запас прочности, чтобы выдержать вес створок с дополнительным остеклением.

Одинарные стекла можно заменить стеклопакетами. При этом поверхность фальца остекляемой створки по возможности должна соответствовать по форме профилю для крепления стеклопакета. Также следует проверить на прочность старые переплеты и петли, смогут ли они выдержать увеличившуюся нагрузку.

Основание полов состоит из следующих элементов

1) стяжка из бетона или из це-ментно-песчаной смеси;

2) ДСП или фанера на дере-вянных лагах;

3) сборные панели.

В жилых помещениях для покрытия полов очень часто ис-пользуют линолеум различных видов (безосновный, с тканевой, теплозвукоизолирующей подосновой, одно- и многослойный, ре-зиновый) и иоливинилхлоридные плитки. Популярность данного вида напольных покрытий объясняется прочностью, гигиенично-стью материалов, они красивы, бесшумны при ходьбе, не требуют специального ухода.

Приклеивают линолеум и ;плитки к подготовленному основа-нию на клеи и ;мастики, выбор которых зависит от качества ис-пользуемого в работе отделочного материала.

Теплые полы — не самое дешевое удовольствие, за 1 м² придется заплатить порядка 1000—1500 руб., плюс монтаж — 25—30% от сто-имости оборудования. Комп-лект электрического пола: кабель, монтажная лента для его фиксации и регулятор с датчиком.

Стоимость метапола зависит от вида труб. На 1 м² пола труб расходуется 9 погонных метров. Метал -лопластиковые трубы— 45 руб., полипропиленовые — 65 руб. Монтаж метасистемы — 900 руб. за 1 м². Демонтаж старого покрытия составит 150 руб. за 1 м², стяжка — 300 руб. за 1 м², укладка покрытия — 300 руб. за 1 м².

Для ;работы необходимы следующие инструменты:

 — нож со сменными серповидными лезвиями для раскроя

и прирезки линолеума. Лезвия ножа должны быть хорошо наточены, чтобы при раскрое они резали линолеум ровно, а не рвали;

 — большой и малый зубчатые шпатели, которыми наносят

и разравнивают клеящие мастики на основании (рис. 54). Обычно

они изготавливаются из кровельной стали или еще более толстой стали, длина 150−200 мм, высота зубцов — 1, 5 мм, расстояние между ними — 3 мм. Зубчатым шпателем разравнивают мастику, излишки ее сдвигаются при этом полотном шпателя. А на основании остается только та часть мастики, что прошла между зубчиками. Сначала на основании остаются бороздки мастики, которые, растекаясь по ;поверхности, образуют ровный слой толщиной 1−1,5 мм;

 — металлический шпатель применяют для нанесения на основание и разравнивания тех мастик, которые не отличаются текучестью;

 — ручной каток линолеума после его

 — деревянный молоток прессовывания поливинилхлоридных

или резиновый валик для прикатывания

наклеивания;

с резиновым наконечником для при-плиток в процессе их на-

клеивания. Обушок молотка должен иметь размер не менее 50×50 мм;

 — металлическая или деревянная линейка используется при раскрое линолеума, обрезке кромок. Удобнее иметь две линейки: длинную (2−3 м) и короткую (1 м). Ширина деревянных линеек — 50−100 мм, толщина 15−25 мм.

Напольное покрытие из сверхтвердых ДСП бесшумно при ходьбе, легко моется, устойчиво к истиранию, не пылится, имеет приятный внешний вид.

Плиты до укладки выдержите в помещении 2—3 дня, затем разрежьте их по размерам комнат с таким расчетом, чтобы на среднюю часть помещения укладывались листы больших размеров, а по краям — меньших. Среднюю часть коридора покрывайте ши-рокой плитой, а по бокам укла-4

дывайте узкие полосы одинаковой ширины. Учтите, что плиты, укладываемые в одной комнате, должны иметь одинаковый цвет, толщину, быть гладкими, без трещин и расслоений.

Чтобы плиты на стыке соединялись плотно, смежные листы разрезайте на месте, уложив обе плиты внахлест на 5—10 мм и наметив место среза по линейке. Обрезайте точно по разметке дисковой пилой или острым ножом. Хорошее качество стыка получается при фуговании кромок.

После подгонки плиты наклейте на основание клеящие мастики. Клей или мастику нанесите на основание зубчатым шпателем, сразу же после этого положите сверху уже подогнанную плиту, прижмите ее грузом, например, мешками с песком. Стыки плит должны располагаться вразбежку

и не совпадать со стыками ниже.»

лежащих плит основания. Стыки прошпаклюйте водостойкими шпаклевками, после высыхания зачистите шкуркой и обеспыльте пылесосом.

Готовый пол покройте водо-стойкой краской или эмалью, а затем — светлым лаком. Крас-ку на ;покрытие из ДСП лучше всего наносить валиком, так вы добьетесь равномерного распределения краски по всей поверхности. Окрашивайте новый пол 2—3 раза, просушивая каждый слой.

В комнатах постелите паркет, паркетную доску, уложите лами-нат, массивную доску, ковролин или ;линолеум. В нежилых ком-натах используйте керамическую плитку и плитку из натурального камня, линолеум, ламинат.

Полы ЯВЛЯЮТСЯ важным моментом в процессе ремонта квартиры. Напольные покрытия условно можно разделить на деревянные, ламинированные, плиточные, полы из полимерных материалов. Даже самый красивый и высококачественный пол не прослужит вам долго, если он неправильно уложен. Кроме того, специалисты утверждают, что существуют другие причины недолговечности полов: некачественное основание и неправильный уход за покрытием. Как и любое дело, процедура укладки и ухода за полом имеет свои характерные особенности. Таким образом, для того чтобы ваше напольное покрытие служило вам долго, необходимо предоставить возможность укладки полов только высококвалифицированным специалистам, полностью владеющим технологией укладки, с применением профессионального инструмента. В современных методах уборки заметна тенденция снижения удельного веса влажной уборки и ее замены сухими методами.

Линолеум и ;плитки — чрезвычайно пластичные материалы, спустя некоторое время после настилки они принимают форму основания, на которое наклеены. Поэтому если основание не отличается прочностью, ровностью, не подготовлено должным образом (на его поверхности имеются рытвины, выпуклости или песчинки), то линолеумное покрытие будет некачественным, непрочным, на выступающих местах оно будет быстрее испаряться, становиться матовым. Как видите, долговечность линолеума зависит в первую очередь от качества работ по подготовке основания, которое должно быть идеально ровным и гладким.

Настилать линолеум и приклеивать плитки можно практически на любое основание: бетонное, деревянное, каменное, гипсовое, асфальтовое. В жилых помещениях, где полы должны быть не только красивыми, но и теплыми, линолеум рекомендуется насти-лать по древесностружечным или древесно-волокнистым плитам, уложенным на цементно-песчаную стяжку.

Основание готовят заранее, чтобы оно хорошо просохло в естественных условиях. Цементно-песчаные (соотношение цемента и песка в растворе 1 : 3), легкобетонные стяжки (из шлакобетона, керамзитобетона на мелком гравии не более 15 мм марки 200) и монолитный бетон полностью затвердевают за 4−6 недель. На дощатый настил (сухой и оструганный) линолеум настилают не ранее, чем через год после сдачи дома в эксплуатацию.

Подготовка линолеума начинается с того, что рулоны выдерживают несколько дней в теплом помещении, затем распаковывают, раскатывают и раскраивают — нарезают полотнами нужных размеров с припуском на усадку и прирезку. Величина припуска на усадку зависит от длины полотна, колеблется от 2 до 6 см. Раскроенные полотна снова укладывают стопкой (большие вниз, поменьше сверху) и при необходимости прижимают грузом, выдерживают в таком положении 4−5 дней до полного распрямления линолеума.

Во время раскроя важно учитывать размер помещения и распо-ложение полотен линолеума в нем. Полотна одноцветного и мрамо-ровидного линолеума укладывают перпендикулярно к наружным стенам, по направлению света, чтобы швы были менее заметны. Полотна рисунчатых линолеумов располагают в продольном направлении, причем тщательно совмещают рисунок. В коридорах полотнища укладывайте вдоль, вне зависимости от рисунка.

При настилке линолеума в помещениях сложной формы (с фи-гурными стенами, колоннами, трубами и т. п.) полотнища раскла-дывают на сухом полу, при помощи линейки размечают контуры стен, затем вырезают с учетом припусков. Точную прирезку полотен к выступающим частям проводят и с помощью шаблонов, изготовленных из плотной бумаги или картона. Окончательную прирезку проводят уже после наклеивания полотна линолеума, кромки дополнительно промазывают мастикой и приклеивают.

Цементно-песчаную стяжку выполняют по бетонному, каменному, кирпичному основанию, чтобы сгладить его поверхность. В работе используют раствор, приготовленный из цемента марки 300 и песка в соотношении (объемные части) 1 : 2,5 или 1 : 3. Отмеренные сухие материалы для раствора смешивают (или используют уже готовую сухую смесь) и добавляют такое количество воды, чтобы готовый раствор имел консистенцию густого теста.

Основание под цементно-песчаную стяжку очищают от мусора, пыли, смачивают водой, обязательно проверяют геометрическую форму помещения (ровность углов и ;стен). Даже опытному профессионалу не всегда удается уложить раствор и разровнять его «на глазок», то есть без использования вспомогательных конструкций и оборудования. Чаще всего основание размечают при помощи маяков и укладывают марки — направляющие деревянные рейки любого сечения, которыми обозначают заданный уровень пола, то есть толщину наносимого раствора.

Первый основной маяк помещают у ;стены, а от него при по-мощи уровня и рейки на расстоянии 1,5−2 м один за другим устанавливают остальные маяки. После установки угловых и про-межуточных маяков между ними укладывают направляющие рейки, в пространство между которыми и будет укладываться цементно-пеечаный раствор. Выравнивают заподлицо раствор при помощи мялки, передвигаемой по пазам направляющих реек

Затем рейки (марки) удаляют, а промежутки в стяжке заделывают тем же раствором. Уложенный и выровненный раствор

должен иметь совершенно гладкую поверхность, без трещин и раковин. Для этого, спустя несколько часов после укладки, когда раствор уже немного схватится, его затирают большой теркой или штукатурной лопаткой. В течение следующих пяти дней после укладки раствора стяжку поливают водой 2−3 раза в день. Делается это для того, чтобы стяжка была прочной, на се поверхности не образовалось трещин, раствор не отслаивался и не крошился. В дальнейшем стяжку выдерживают нужное время до полного отвердения, оберегая от механических повреждений и загрязнения.

Ровность, горизонтальность стяжки проверяют длинной линейкой или точно выстроганной рейкой длиной, равной ширине помещения (не менее 2 м). Допустимы небольшие просветы между рейкой и основанием, их величина не должна превышать 3 мм.

Крупные дефекты стяжки выравнивают повторно цементным раствором с последующим разравниванием лолутерком и заглаживанием. Небольшие изъяны исправляют шпателем нужной ширины (деревянным или стальным). Окончательную шлифовку основания проводят пемзой, наждачными брусками или шлифовальной шкуркой

Бордюр или фриз наклеивают на высохшие обои. Сначала полосы бордюра нарезают отрезками длиной 1−2 м, затем при помощи линейки и простого карандаша намечают линию приклеивания. Подготовленные полосы смазывают клеящим составом и наклеивают точно по метке встык, следя за тем, чтобы рисунок совмещался, затем приглаживают чистой тряпкой. Если они плохо приклеиваются, то их намазывают клеем еще раз, а все еще несмазанные клеем заготовки промазывают дважды и выдерживают в течение 5 минут для пропитывания клеем.

Наклеивание обоев впритык

Плотные обои на любой основе (в том числе тисненые, мою-щиеся, ворсовые) наклеивают встык. Напоминаем, что кромки при этом нужно срезать с обеих сторон не ножницами, а острым ножом по линейке. Раскроенные полотнища намазывают более концентрированным клейстером (8-процентным вместо обычного 4-процентного) или обойным клеем и выдерживают 15−20 минут. Это дает им возможность хорошо пропитаться клеем. Еще лучше наносить клей на полотнища дважды с интервалом в 20 минут, тогда обои лучше увлажнятся, значит, и приклеятся прочнее.

В остальном наклеивание плотных обоев проводится так же, как и нпклеишшие тонких (обычных) обоев. Ворсовые обои требу-ют предельно аккуратного выполнения всех операций. Брать их можно только сухими и чистыми руками, а приглаживать — только сухой и чистой щеткой (ни в коем случае не тряпкой).

Даже на щетку нельзя нажимать слишком сильно, чтобы на ;поверхности обоев не остались ласы — блестящие полосы. Данный дефект невозможно устранить, обои придется переклеивать.

Оклеенные обоями стены до их полного высыхания предохра-няют от прямого воздействия солнечных лучей, сквозняков (фор-точки и окна открывать нельзя). Температура воздуха в помещении должна быть постоянной (не более 23−25' С). В местностях с сухим и жарким климатом помещение на время просушки обоев закрывают, чтобы искусственно поддержать (в течение суток) постоянную

температуру и влажность воздуха. Обои должны высыхать посте-пенно, тогда они не растрескаются, на их ;поверхности не появится складок и пузырей.

Различают несколько видов штукатурок-

Обыкновенная штукатурка используется для внешних и внутренних работ, осуществляется при помощи цементных, известковых, глиняных, гипсовых и смешанных растворов.

Качество выполняемой штукатурки может быть различным, Поэтому выделяют еще простую, улучшенную и высококачественную штукатурки. Если в вышеназванные растворы ввести соответствующие добавки, то можно получить звукопоглощающие, гидроизоляционные штукатурки.

Декоративной называют цветную штукатурку, приготовленную из растворов, в которые, кроме вяжущих материалов, наполнителей различной крупности, добавляют пигменты. Чаще всего этот вид штукатурки испольауют для отделки фасадов и цоколей зданий, то есть для внешних работ.

Сухая штукатурка — — облицовка стен, потолков листами ГИпсокартона.

Последовательность проведения штукатурных работ зависит от того, в каком здании они проводятся. В кирпичных домах с железобетонными перекрытиями сначала раствором заполняются швы, затем расшиваются русты между плитами перекрытий (на потолке), затем затираются и выравниваются все дефекты на плитах. Штукатурку следует накладывать от верха стены книзу, начиная с натирки внутренних углов.

В панельных домах в первую очередь замазывают раствором швы между панелями, натирают внутренние углы (лузги), затем затирают дефекты панелей. Крупные дефекты возможно устранить, выполнив монолитную (сплошную) накрывкуи затирку по-верхностей.

В блочных зданиях заполняются раствором и растираются швы между блоками, швы на потолках расшиваются, натираются лузги. Мелкие дефекты затираются, а сплошная иакрывка и затирка проводятся, если блоки имеют дефекты.

Приспособления, используемые в штукатурных работах, дос-таточно просты, их можно приобрести в специализированных ма-газинах.

Для поддержания порции раствора при нанесении его лопаткой на оштукатуриваемую поверхность, для разравнивания раствора и его намазывания на поверхность используется сокол (рис. 40 а) — щит, выполненный из 15−16-миллиметровых досок или фанеры, с ручкой в середине.

Для перемешивания растворов, накладывания раствора па со-кол, набрасывания с сокола на поверхность, намазывания и раз-равнивания, разре.чки трещин и других долей удобнее всего пользоваться штукатурной лопаткой (рис. 40 б).

Полутерок (рис. 40 в) — инструмент для разравнивания и на-мазывания раствора — может быть самого разного размера. Обычно для основных работ используют полутерки, полотно кото-рых имеет длину 700 мм, ширину 100 мм, толщину 20 мм. Для разделки углов удобны полуторки поменьше: их длина 250 мм, ширина 30−50 мм, толщина 5−10 мм.

Затирают штукатурный раствор при помощи терки (рис. 40 г), которая изготавливается из древесины хвойных пород, без сучков. Полотно терки должно быть абсолютно ровным и гладким, иногда для того, чтобы терка затирала раствор чище, к ее полотну приби-вают плотный войлок или фетр.

рке. 40. Инструменты для штукатурных работ:, а — сокол; б — uimij катуриаялопатка: в — полутерки; г — терка; д — скребки

Не обойтись в штукатурных работах и без правила — тщательно оструганной длинной рейки, с помощью которой прове-

ряется ровность штукатурного слоя, устраиваются маяки, отделываются откосы.

Очистку поверхности под штукатурку от набелов, обоев, бумаги, загрязнений удобнее всего проводить с применением стальных скребков (рис. 43 д) и щеток. На ровных поверхностях применяются широкие скребки, а на неровных — узкие, которые оставляют меньше пропусков, то есть эффективнее очищают стены или потолки. Насечка поверхности проводится при помощи троянки (зубила, на лезвии которого сделаны три насечки), бучарды (молотка весом от 1 кг и более, оба конца которого имеют насеченные зубчики) или зубчатки (аубила с более широким, чем у троянки, лезвием, на котором насечено большее количество зубцов).

При ремонте штукатурки (отбитых мест) вам потребуется весь набор инструментов, для устройства новой штукатурки — правила, терки, полутерки, сокол и штукатурная лопатка.

Для внутренних штукатурных работ могут использоваться глиняные, известковые, известково-гипсовые, известково-глинистые, цементные, цементно-известковые растворы.

Все материалы для растворов нужно предварительно просеять или процедить через сито (ячейки сечением 3×3 мм), из извести и глкны приготовить тгс.то, разбапив их водой. Готовят раствор в любом ящике, глубина которого не менее 10−20 см, перемешивают веслом длиной около 1 м.

Готовый раствор должен быть хорошо перемешан

или вяжущего материала), иметь однородную структуру, хорошо прилипать к ;поверхности весла и иметь необходимую для качественных штукатурных работ жирность (характеристика для глиняных, известковых, глинисто-известковых растворов) и прочность.

При соблюдении рецептуры у вас должны получаться нормальные растворы, то есть растворы нормальной жирности. Жирность их можно определить при помощи весла. Раствор нормальной жирности слегка прилипает к веслу. Если раствор прилипает сильно, то он жирный, в него нужно добавить еще немного заполнителя; если при перемешивании раствор не прилипает к веслу, значит, это тощий раствор, в него надо добавить вяжущее вещество — глину или известь.

Для приготовления известкового раствора берут 1 часть (материалы отмеривают объемными частями) известкового теста и 1−5 частей песка (количество добавляемого песка определяется в процессе замешивания раствора и зависит от жирности извести). Сначала в известковое тесто добавляют немного песка, что упрощает работу по растиранию раствора, и воды, перемешивают, чтобы не было комочков. Затем небольшими порциями вводят песок, доливают воду, размешивая раствор до тех пор, пока он не приобретет нормальную жирность и среднюю густоту.

Если в этот раствор планируется добавлять гипс (известково-гипсовый раствор), то его делают более густым (можно уложить горкой).

Глипяныйраствор не обладает достаточной прочностью, поэтому если его и используют для внутренних работ, то покрывают сверху слоем известкового или известково-гипсового раствора. Для повышения прочности в глиняный раствор добавляют известь, гипс или цемент.

Известково-глинистый--раствор готовится из 1 части глиняного теста (глина, разбавленная водой до жидкого состояния), 0,4 части известкового теста и 3~6 частей песка. Глиняное и известковое тесто смешивается, только после этого вводится такое количество песка (не менее 3 объемных частей, но не более б), чтобы получился раствор нормальной жирности.

Известково-гипсовыйраствор. Гипс обычно добавляется в известковый раствор для того, чтобы ускорить его схватывание. Простой известковый раствор застывает медленно, его наносят очень тонким слоем, долго просушивают, что замедляет темп работ. Из вестково гипсовый раствор схватывается уже через 3−5 минут, а за 30 минут полностью твердеет. Правду, для начинающих работать со столь быстросохнущим составом аатруднительио, для этого требуется определенная сноровка и опыт.

Для получения известково-гипсового раствора в ящик наливают немного воды, сверху насыпают слой гипса (1 объемная часть) 4

и перемешивают до получения однородного, жидкого гипсового теста. Затем в него добавляют известковый раствор (3−4 части), перемешивают, но не долго, чтобы раствор не потерял прочность. Все работы выполняются быстро, на приготовление раствора тратится не более 2−5 минут.

Учитывая быстрое схватывание раствора, его готовят небольшими порциями, по море использования. Количество воды в растворе также должно соответствовать норме (готовый состав имеет консистенцию густой сметаны). При ее избытке получится жидкий и медленно схватывающийся раствор, дающий рыхлую и непрочную штукатурку; при недостатке — густой раствор, с которым трудно работать (разравнивать, затирать).

Цементный раствор. Соотношение песка и цемента в этом растворе зависит от марки цемента: чем выше марка, тем меньшее его количество необходимо. Чаще всего цементный раствор готовится из 1 части цемента и 2−3 частей песка. Песок насыпают в ящик грядкой, сверху высыпают цемент (еще лучше сделать это в несколько слоев), перемешивают эту сухую смесь до однородности. Затем смесь растворяют водой до нужной густоты, перемешивают, используют в течение 1 часа. Долгое хранение готового ра-створа приводит к снижению его прочности.

Раствор, количество песка в котором доводится до 4−5 частей, более прочен, но менее пластичен, с трудом ложится на обрабатываемую поверхность, откалывается.

Це.мептно-известкосы.йраствор отличается пластичностью, прочностью, хорошо сцепляется с поверхностью. Для его приготовления составляется сначала однородная сухая смесь из цемента (1 часть) и песка (3−5 частей), которая затем замешивается известковым молоком (0,7−1 часть известкового теста, разведенного в воде до жидкого состояния) до нужной густоты.

Известковый, известково-гипсовый, глинисто-известковый, цементно-известковый растворы используются для штукатурных работ по каменным и бетонным поверхностям. Карнизы и другие выступающие части стен, потолка оштукатуривают более долговечными (прочными) цементным или цементно-известковым растворами. Деревянные поверхности оштукатуривают Известково-гипсовым, цементно-известковым растворами.

Сухую гипсовую штукатурку (облицовку гнпеокартоныыми листами) проводят в помещениях с нормальным температурно-влажностным режимом, по кирпичной кладке и другим поверхностям. Гипсокартонные листы изготавливаются из вяжущего вещества, картона и различных добавок. Их размеры разнообразны: длина (мм) — 2500, 2700, 2900, 3000, 3300, 3600, 4200, 4500, 4800; ширина (мм) — 600, 1200; толщина (мм) — 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25. Выпускаются и декоративные облицовочные пане- ли для сухой штукатурки — листы гипсокартона, покрытые по-липинилхлоридными пленками разнообразных фактур, оттенков и рисунков. Крепятся листы сухой штукатурки на мастику или деревянный, металлический каркас.

Вместо оштукатуривания растворами — достаточно трудоемкого и длительного процесса — вы можете подготовить стены и потолки к последующей отделке при помощи сухой штукатурки — листов гипсокартона, крепящихся к ;поверхности мастиками или гвоздями (дюбелями) по деревянному, металлическому каркасу. Облицовку листами гипсокартона выполняют от углов помещения к дверным проемам.

Деревянный каркас выполняют из брусков или досок, при этом расстояние между вертикальными брусками не должно быть больше 400 ММ. Листы гипсокартона прибивают к каркасу штукатурными или длинными гвоздями с шагом 200 мм и расстоянием 20 мм от краев. Шляпки гвоздей утапливают в толщу листа облицовки, а затем непременно шпатлюют и закрашивают краской.

Металлический каркас изготавливают из профилей, которые крепят к стене при помощи дюбелей. Вертикальные стойки устанавливают с интервалом 600 мм друг от друга, дюбеля вбивают через каждые 1200 мм. Гипсокартонные листы к такому каркасу крепят по периметру вянггамн-саморп.чами с шагом 300 мм.

При креплении листов гипсокартона на мастику предварительно очищают поверхность от пыли, загрязнений, провешивают, затем устанавливают маяки. Поверхность делят на захватки, ширина которых равна ширине гипсокартонных листов. Под каждую захватку (то есть под каждый лист) устанавливают не менее 8 мяя-ков-опор размером 80×30 мм. В местах стыковки двух листов наносятся опорные маяки в виде полос шириной 80 мм.

Листы раскраиваются по размерам помещения, нарезаются по разметке при помощи пилы, ножовки или электродисковой пилы. Если в угол будет приклеиваться целый лист, то с одной стороны на нем делают прорезь так, чтобы другая сторона осталась целой, тогда при сгибании листа под углом 90* получится лузг. Можно Начать наклеивание листов с угла, тогда лузг будет образован кромками двух листов.

Приготовленную мастику {рецепты приведены в табл. 2) на-носят на поверхность всех маяков, в местах стыка накладывают сплошной лентой, лист приставляют к слою мастики (не доводя 10−15 мм до ;пола) и основательно припрессовывают, нанося удары правилом до тех пор, пока лист не «сядет» на все маяки, а его поверхность не будет абсолютно ровной. Излишки мастики сни-мают лопаткой, наносят мастику под следующий лист и приклеи-вают его таким же образом.

Мастики либо готовятся на месте непосредственно перед при-клеиванием листов сухой штукатурки, либо приобретаются уже готовыми к использованию.

Таблица 2 Мастики для приклеивания листов гипсокартояа

Клей растворяют в воде, оставляют на 2−3 часа для набухания, в полученный клеевой раствор добавляют гипс и опилки, все тщательно перемешиняют до получения однородной массы. Гип-соклеевая мастика схватывается через 50 минут, гипсоопилоч-ная — через 30 минут. Для приклеивания 1 мг сухой штукатурки требуется 2,5 кг сухого клея и 4 кг гипса.

Швы между листами шпатлюют гипсоклеевой мастикой, при-клеивая между двумя слоями шпатлевки полоску марли или бинт. Чтобы между листами со временем не образовывались трещины, швы дублируются пластмассовыми, деревянными или алюминиевыми накладками. Швы можно и расшить, то есть вы-полнить в виде желобков. Затертые швы обязательно зачищают шкуркой заподлицо.

Различают несколько видов штукатурок-

Обыкповенная штукатурка используется для внешних и внутренних работ, осуществляется при помощи цементных, известковых, глиняных, гипсовых и смешанных растворов.

Качество выполняемой штукатурки может быть различным, Поэтому выделяют еще простую, улучшенную и высококачественную штукатурки. Если в вышеназванные растворы ввести соответствующие добавки, то можно получить звукопоглощающие, гидроизоляционные штукатурки.

Декоративной называют цветную штукатурку, приготовленную из растворов, в которые, кроме вяжущих материалов, наполнителей различной крупности, добавляют пигменты. Чаще всего этот вид штукатурки испольауют для отделки фасадов и цоколей зданий, то есть для внешних работ.

Сухая штукатурка — — облицовка стен, потолков листами ГИп-сокартона.

Фундамент служит для принятия нагрузок надземных конструкций и защиты стен от грунтовой влаги. Устойчивость и долговечность дома обеспечиваются в первую очередь устойчивостью и долговечностью фундамента.

Выбор типа фундамента требует знания свойств основания, т. е. грунта. Несущая способность грунтов зависит от их физических свойств (состава, плотности, влажности и др.) и характеризуется величиной нормативного давления, выраженной в кг/см².

Основание может быть естественным и искусственным. Естественное основание — это то, на котором фундамент ничем не укрепляется. В тех же случаях, когда грунты в природном состоянии не надежны, их укрепляют, создавая искусственные основания.

Грунты, расположенные в основании, должны удовлетворять следующим требованиям:

обладать достаточной несущей способностью, а также малой и равномерной сжимаемостью;

не вспучиваться;

не оползать и не проседать;

быть безопасными в отношении аварийных просадок и оползней.

Просадки могут произойти при недостаточной мощности пласта грунта, принятого за основание, если под ним располагается слабый грунт. Оползни могут появиться при наклонном расположении пластов, ограниченных крутым косогором. Верхний массив грунта

может сползти под действием веса возводимого сооружения, особенно при близости грунтовых вод.

Наиболее хорошим основанием является однородный грунт; он равномерно осаживается и постройка стоит на нем более устойчиво.

Непригодны в качестве естественных оснований торфяники, илы, мелкий или пылеватый песок с примесью глины или ила, которые во влажном состоянии образуют плывуны. Непригодный грунт заменяют подушкой из крупнозернистого песка, укладываемого в траншею слоем 15—20 см, который трамбуют и поливают водой.

Глубина заложения фундаментов определяется при привязке проекта с учетом конкретных геологических условий и зависит от вида грунта, глубины его промерзания, уровня грунтовых вод. Все эти данные должны быть отражены в проекте, уточнены в районных строительных организациях. В условиях Белоруссии наиболее часто встречаются песчаные и глинистые, грунты, а также суглинки и супеси — смеси из песка и глины.

Песчаные грунты, хорошо пропускающие воду, значительно уплотняются под нагрузкой и незначительно промерзают, глинистые способны сжиматься, размываться, а при замерзании вспучиваться.

Для домиков, строящихся на тяжелых пучинистых или просадочных грунтах (глина, торф), глубина заложения фундаментов должна быть обязательно ниже глубины промерзания грунта, так как такие грунты способны изменять свой объем в процессе замораживания и оттаивания, что опасно для постройки. Фундаменты на непучинистых грунтах (песках гравелистых крупных и средней крупности, супеси, легкие суглинки) заглубляют не менее чем на 0,5 м. Однако при строительстве домиков из легких деревянных конструкций на маловлажных, водопропускающих грунтах (песок, супесь) с низким уровнем грунтовых вод это требование может не соблюдаться. Достаточно удалить растительный грунт и выполнить песчано-гравшшую или щебеночную подготовку с тщательным уплотнением.

Ширину фундамента принимают по расчету исходя из конструкций перекрытия и ;стен, опирающихся на него, но не менее ширины стены с добавлением 10 см.

Надежность фундаментов зависит также от их конструкций, применяемых строительных материалов и хорошей гидроизоляции.

Для садовых домиков наиболее применимы фундаменты ленточные и столбчатые (рис. 66).

Ленточные фундаменты возводят из бута, бутобетона, сборного и монолитного бетона и железобетона под тяжелые каменные стены, а также в тех случаях, когда устраивается подвал или теплое подполье. Они прочны, надежны, но трудоемки и требуют большого количества материала.

Столбчатые фундаменты выполняют в виде столбиков из тех же материалов, что и ленточные. Их возводят под легкие деревянные стены в грунтах глубокого промерзания и пучинистых. В качестве столбиков можно использовать также сваи железобетонные и деревянные, металлические и асбестоцементные трубы.

По расходу материала и трудозатратам столбчатые фундаменты в 1,5—2 раза, а при глубоком заложении в 3—5 раз дешевле ленточных.

Столбики ставят под углами стен, в местах их пересечения, под стойками каркаса, несущими простенками, прогонами, балками и другими местами сосредоточенной нагрузки.

В Белоруссии наиболее распространены дерново-подзолистые почвы. Встречаются также глины и тор-фяно-болотные почвы (рис. 28).

Суглинки и глины имеют большей частью кислую и сильно кислую реакцию и нуждаются в известковании, органических и минеральных удобрениях.

' Легкие песчаные почвы улучшают добавками глины, перемешанной с гумусовой почвой, органическими удобрениями и торфом, тяжелые глинистые почвы —¦ крупнозернистым песком. Все торфяные почвы нуждаются в осушении и внесении минеральных удобрений, а торфяно-болотные верхового типа еще и в известковании. ¦

На участках с пониженным рельефом или с высоким уровнем стояния грунтовых вод существуют разные способы отвода излишней влаги. Так, для посадки сада устраивают гряды шириной 2—3 м и высотой 30—50 см, проводят на участке систему дренажей. При невозможности осушения ограничивают посадки плодовых деревьев и увеличивают посадки ягодных кустарников — малины, черной и красной смородины.

Размещать плодовые деревья следует с учетом их требований к почве.

Лучшими для сада являются дерново-подзолистые почвы.

Яблоня лучше растет и плодоносит на хорошо дренируемых, достаточно увлажненных легких и средних суглинках. Она переносит кратковременное затопление почвы, но близость грунтовых вод для нее губительна.

Груша хорошо развивается на плодородных, рыхлых, достаточно увлажненных почвах, подстилаемых супесью или грунтом с прослойкой песка. Она так же, как яблоня, плохо переносит избыток влаги и близкое стояние грунтовых вод.

Вишня менее требовательна к влаге, чем яблоня и груша. Она лучше растет на легких суглинках и супесях.

Слива предпочитает плодородные и влагоемкие почвы. Но на избыточно увлажненных растет плохо и сильно подмерзает. Слива лучше других пород переносит высокий уровень стояния грунтовых вод.

Крыжовник хорошо развивается на сухих, богатых перегноем почвах. В песчаные перед посадкой добавляют перегной.

Черная смородина хорошо растет на увлажненных участках с плодородной почвой. Растение переносит полутень. Красная смородина и белая растет на более сухих и хорошо освещенных местах.

Малина любит рыхлую, плодородную, с достаточным увлажнением почву.

Для лучшего освещения кустов и прогревания почвы ряды ягодников располагают в направлении с севера на юг.

Почва под посадками всегда должна быть плодородной и воздухопроницаемой.

Уход за почвой включает своевременную перекопку земли, удаление сорняков и полив.

Особо тщательно надо обрабатывать и удобрять приствольные круги, диаметр которых должен превышать диаметр кроны не менее чем на 1 —1,5 м.

Корневая система плодовых деревьев ежегодно разрастается на 30—50 сантиметров по радиусу, следовательно, размер приствольного круга следует ежегодно увеличивать примерно на полметра.

Почву по краю приствольного круга у семечковых пород перекапывают на глубину 15—20 см, у косточковых—12—15 см. По мере приближения к центру глубина уменьшается, и у самого ствола она не превышает 5 см. Лопату при перекопке ставят ребром к стволу дерева, чтобы не повреждать скелетных корней.

Перекопать землю в огороде намного легче, чем в саду. Взрыхленную поверхность оформляют в виде борозд и грядок.

Борьбу с сорняками ведут различными методами. Появляющиеся ранние всходы их еще до посева культурных растений уничтожают боронованием (граблями) и рыхлением.

Основную часть многолетних сорняков удаляют весной при перекопке почвы. Даже мелкие обрезки корневищ пырея, отпрысков вьюнка, осота и др. тщательно выбирают из почвы и уничтожают.

Одна из мер борьбы с сорняками — угнетение корневищ. Так, в борьбе с осотом хороший эффект дает многократное подрезание отрастающих стеблей, в результате чего корневища ослабляются и отмирают. Отмиранию корневищ пырея способствует перекопка почвы с переворачиванием верхнего слоя на глубину до 25 см. Песок и опилки также затрудняют прорастая ние сорняков, а если они все же появятся, то ослабленных их легко будет вырвать с корнем.

В качестве защиты культурных растений от сорняков можно применять в междурядьях темную пленку или любую плотную бумагу.

Выполотые сорняки складывают в компостную кучу, но так, чтобы надземная их часть была ближе к центру, а корневая система — к периферии кучи.

Зимой на участке надо задерживать снег, так как он предохраняет корни растений от вымерзания и способствует накоплению влаги в почве.

Почвы Белоруссии считаются достаточно увлажненными для нормальной жизнедеятельности растений. Но лето бывает засушливым или дождливым. Поэтому полив растений зависит от состояния погоды. При нормальной погоде обычно на суглинистых и супесчаных почвах требуется 2-кратный полив. Самые важные сроки полива — сразу после цветения и сразу после сбора урожая. Первый из этих поливов повлияет на урожай текущего года, а второй — нужен для будущего, поскольку растения закладывают почки для него именно в этот период.

Цветы и газоны поливают до 5 и более раз в течение лета. А если лето сухое, то и каждую неделю. Расход воды — до 20 л/м

Деревья поливают ведрами (в среднем 3 ведра на 1 м) под крону дерева. Делать это лучше в вечерние часы. Днем значительное количество влаги испаряется и только частично используется растениями. Кроме того, полив в дневные часы, особенно в солнечную погоду, может вызвать ожог растений.

Виды и дозы внесения удобрений определяются типом и плодородием почвы, особенностями садово-огородных культур, которые будут высаживаться.

Перед посадками важно своевременно определить кислотность почвы. Если она высокая, вносят известь.

О кислотности почвы можно судить по характеру растительности. На кислых почвах растут: хвощ, мята, подорожник, щавелек, пикульник, лютик ползучий, иван-да-марья, на слабокислых и нейтральных — пырей ползучий, клевер, вьюнок полевой, ромашка непахучая, мать-и-мачеха.,•

Кислотность почвы определяют в агрохимлаборатории, но можно и самостоятельно с помощью лакмусовой бумаги, для этого чайную ложку земли размешивают в 30' мл кипяченой или дистиллированной воды. После отстаивания в воду обмакивают лакмусовую бумагу. В кислой среде она краснеет, в щелочной — синеет, в нейтральной — становится фиолетовой.

В зависимости от кислотности в супесчаные и легкосуглинистые почвы вносят 200—400 г/м² молотого

известняка, в средне- и тяжелосуглинистые — оои— 600 г/м². При пользовании извести-пушонки дозу уменьшают на 25%.

При известковании легких почв используют доломитовую муку.

Известковать почву следует равномерно, при перекопке, желательно за два года до посадки культур.

Известь можно перемешивать с органическими удобрениями, но не следует с минеральными (азотными и фосфорными), так как в этом случае они становятся менее доступными для растений.

К органическим удобрениям относят навоз, компо-сты, жижу, зеленое удобрение, фекалии. —

Навоз обогащает почву, улучшает ее свойства, положительно влияет на развитие почвенных микроорганизмов. Конский или овечий навоз очень нагревает почву и быстро действует. Его применяют на холодных и тяжелых глинистых почвах. Коровий навоз разогревается мало, действует медленно. Хорошо вызревший, не очень сырой коровий навоз широко применяют в саду и огороде. Наиболее подходит он для песчаных почв.

Птичий помет — богатое быстродействующее удобрение, применяется для любых почв и под все культуры.

Фекалии как удобрение не годятся для прямого использования. Их, а также навозную жижу применяют для приготовления компостов.

Зеленое удобрение — это перепревшие стебли и листья бобовых культур: фасоли, люпина, гороха, вики, донника.

Компост — богатая питательными веществами смесь, состоящая из органических веществ — отходов животного и растительного происхождения. Чем больше в компосте органических веществ, тем он лучше. Заправочным материалом служит навоз или навозная жижа. Можно использовать и фекалии.

Компост готовят в компостной куче (рис. 29), которую размещают в углу участка, в тени дерева или куста с подветренной стороны. Высота кучи— 1,5 м.

На месте устройства компостной кучи снимают верх-* ний слой почвы на глубину 20 см и насыпают на дно 10-сантиметровый слой торфа или 5—7-сантиметровый слой дерна. Такой слой препятствует утечке в землю растворов питательных веществ и одновременно оставляет широкий доступ для дождевых червей, чего не может обеспечить ни пленка, ни толь, ни глина.

При накоплении отбросов слоем 20—30 см их пересыпают торфом и землей, обил-ьно поливают фекальной и навозной жижей.

Для предупреждения пересыхания кучу обкладывают дерном, землей, травой, по периметру обносят бортиком из грунта, досок, кирпича или бетона. Высота его 20—30 см. Вокруг копают канавку для отвода дождевой воды.

Летом компостную кучу систематически увлажняют. Для этого в центре кучи устраивают углубления. Раз в месяц компост тщательно перемешивают вилами, добавляя суперфосфат и фосфорную муку. Если почва на участке кислая, добавляют известь или древесную золу.

Перед заморозками кучу укрывают землей, лапником, листьями. Срок компостирования — 1—2 года. Готовый компост — относительно однородная, темноокра-шенная, сухая рассыпчатая масса с цветом и запахом садовой земли. Вносить ее можно как удобрение в любое время, во все почвы и под все культуры.

Для приготовления компостов можно соорудить яму, разделенную на два отсека: в одном масса будет формироваться, в другом перепревать. В яме процесс подготовки компоста занимает больше времени, чем в куче или штабеле.

Компост можно складывать также в штабеля и раз-

личные емкости. В качестве ограничителя компоста используют съемные короба из досок, металлических сеток, не толстых бревен и т. д. (рис. 30).

Искусственные земельные смеси готовят из земли: дерновой, листовой, торфяной, перегноя с добавлением компоста, песка, золы, речного и озерного ила.

Эту работу начинают сразу, как только получен участок. В полутенистом месте складывают бурты из земли. Их прикрывают сверху пленкой, соломой или листвой, чтобы в жаркую погоду не дать сильно пересохнуть, а в период дождей предохранить от вымывания. Отрастающие на сложенных землях сорняки периодически скашивают, чтобы не допустить созревания их семян.

Дерновую смесь приготавливают из дерна злаковых трав лугов или пастбищ. Заготавливают дерн в июне. Нарезают его пластами толщиной 8—10 и шириной 20—25 см, складывают травой вниз в бурты высотой 1.0—1,5 м. Для ускорения разложения и получения более питательной земли рекомендуется дерн поливать навозной жижей. В течение лета бурты перелопачивают 1—2 раза, к весне земля пригодна к употреблению.

Листовую смесь получают из листьев плодовых деревьев и кустов, клена, липы (непригодны листья дуба,

ивы) • Осенью опавшие листья собирают в кучи. В следующем году их не менее 2 раз перемешивают вилами, добавляя немного суперфосфата. В течение 2 лет листья превращаются в однородную массу. Листовая земля — хороший рыхлитель для составления легких смесей или мульчирования некоторых, преимущественно овощных культур.

Перегнойная земля (навозный перегной). Относится к числу самых питательных подкормок. Используют ее для подкормки и мульчирования всех культур, а также для основной заправки почвы при посадках. Готовят ее так же, как компост.

Торфяная смесь очень гигроскопична и способна поглощать большое количество влаги, поэтому служит хорошим рыхлителем и широко применяется при мульчировании посевов и посадок растений. Ее можно купить или приготовить самому. Торф складывают в бурты, поливают навозной жижей или фекалиями и пересыпают известью из расчета 10 кг извести на 1 м³ торфа, что нейтрализует кислотность, ускоряет разложение и повышает питательные качества земли. В течение лета бурт несколько раз перелопачивают. Через 2— 3 года торфяная земля пригодна к употреблению.

Песок, добавленный в искусственные земли, придает им рыхлость и обеспечивает доступ воздуха к корням растений. Песок используют чистый, крупнозернистый речной или озерный. Загрязненный песок перед употреблением обязательно просеивают и промывают.

Готовые рецепты искусственных земляных смесей рекомендовать сложно. При составлении их следует исходить из особенностей компонентов и удобряемых растений.

Для выращивания рассады овощных и цветочных культур, устройства парников и теплиц, улучшения структуры глинистых и песчаных почв любителям-садоводам можно рекомендовать имеющиеся в государственной продаже садовые и торфяные питательные грунты, а также искусственные грядки. Они сокращают сроки выращивания, обогащают почву, повышают урожайность. Такие грунты стерильны и не содержат семена сорняков. Продаются в магазинах хозторга.

Из минеральных удобрений наиболее распространены азотные, фосфорные, калийные.

Азотные удобрения — аммиачная селитра, сульфат аммония, мочевина и др. Азот содержится также в сложных удобрениях — аммофосе, диаммофосе, нитро-фосе, диаммонитрофоске, огородных смесях.

На урожай плохо влияет как недостаток, так и избыток азота. Признаки недостатка азота в питании растений — бледно-зеленая окраска, небольшие размеры и раннее пожелтение листьев. Вносить азотные удобрения на легких хорошо дренирующих почвах следует в два приема с определенным интервалом.

Фосфорные удобрения — суперфосфат, двойной суперфосфат, фосфоритная мука. Сложные фосфорные удобрения — аммофос, диаммофос, нитрофос, нитрофоска.

При недостатке фосфора замедляется рост растений, их листья мельчают, приобретают темно-зеленую или голубоватую окраску с красными, пурпурными оттенками, преждевременно опадают, задерживается созревание плодов, уменьшается содержание в них Сахаров и аскорбиновой кислоты.

Калийные удобрения — сульфат калия, поташ, хлористый калий, калийная соль.

Калийные удобрения, как и фосфорные, положительно влияют на созревание овощей и фруктов, повышают зимостойкость растений, прочность древесины, устойчивость к грибковым болезням.

При недостатке калия растения плохо развиваются, листья и завязи опадают, а если плоды и созревают, то хранятся не долго.

Признаки недостатка калия в питании растений: края листьев буреют, верхушки стеблей закручиваются, на плодах появляются желтые пятна.

Сложные калийные удобрения — калийная селитра, содержащая калийные и азотные удобрения, туковая смесь, в состав которой входят калий, азот и фосфор, кали-магнезия, нитрофоска.

Минеральные удобрения продаются в упаковках в специализированных магазинах и применяются согласно прилагаемым к ним информациям.

В дополнение к основному заправочному удобрению широко применяют подкормки, которые значительно усиливают рост растений. Сроки и способы внесения минеральных удобрений под овощные и цветочные куль- jf. туры при подкормке приведены в табл. 4.

Жидкие подкормки быстро усваиваются корнями плодовых деревьев и являются сильнодействующими удобрениями. Поэтому их применяют в период наибо-

лее сильного роста деревьев—весной и в первую половину лета.

Запоздалая или избыточная подкормка затягивает рост побегов, древесина своевременно не вызревает и побеги зимой замерзают.

Для подкормки плодовых деревьев чаще всего используют навозную жижу, мочу животных, птичий

помет, а также минеральные удобрения. Органические удобрения при этом разбавляют водой: на одну часть навозной жижи 2—3 части воды. На одну часть мочи животных 5 частей воды, на одну часть птичьего помета 12 частей воды. Подкормки из минеральных удобрений готовят по прилагаемым к ним инструкциям. Жидкие удобрения вносят в сплошные канавки-лунки или бороздки. После внесения удобрений канавки засыпают

землей.

Обычно делают 2—3 подкормки: первая после распускания почек или появления всходов, вторая и третья — через каждые 2—3 недели после предыдущей.

Зола по влиянию на рост и развитие растений не уступает минеральным удобрениям. В золе содержатся все необходимые вещества для питания растений. Бедны питательными веществами только зола торфа и каменного угля, поэтому применять их можно только для мульчирования. Золу используют для известкования кислых почв вместо извести. Зола (особенно из березовых дров) не только служит удобрением, но и защищает растения от болезней и вредителей.

Печь — это уют и тепло. Около нее можно просушить одежду, обувь, в ней — приготовить пищу, высушить грибы, фрукты.

Печь в садовом домике должна отвечать следующим требованиям: быть компактной, быстро нагреваться и долго остывать, хорошо греть, но потреблять мало топлива (рис. 100, 101).

Камин по своим теплотехническим качествам не может заменить печь, но у него есть свои достоинства. Он быстро прогревает и интенсивно вентилирует помещение (рис. 102).

Камин является разновидностью печи и кладку его выполняют так же. Эксплуатационные качества камина зависят от правильной кладки перехода от топливника к дымосборнику, дымового уступа (зуба) и соотношения ширины, высоты и глубины топливника, размеров портала, дымосборника, месторасположения камина по отношению к дверным и оконным проемам.

Камин можно поставить или отдельно от печи, или на одном фундаменте с печью, получив печь-камин с одной дымовой трубой (рис. 103).

Для устройства печи-камина (без трубы) требуется 500—800 штук красного полнотелого кирпича, 4—5 ведер глины, 8—10 ведер сеяного песка, 1 ведро цемента. Оборудуют печь-камин чугунной плитой на одну-две конфорки, топочной и поддувальной дверцами, 1—3 прочистными дверцами, 3—4 печными задвижками (шиберы), 2—3 колосниковыми решетками, предто-почным листом из кровельной стали размером 50>< X 60 см, духовым шкафом. Для устройства плиты и портала камина потребуется также полосовое железо 5 X X 30 мм общей длиной 3—4 м, 0,3 кг печной проволоки,

кровельная сталь для наружной защиты трубы и колпак на оголовок трубы.

Печь-камин, как правило, размещают в перегородке так, чтобы печь с варочной плитой находилась в кухне, а камин в комнате.

Устройство печи начинают с фундамента. Фундамент делают отдельно от фундаментов домика, он должен быть на 5 см больше габаритов печи с каждой стороны.

Фундамент не доводят на два ряда кирпичной кладки до уровня чистого пола, укладывают гидроизоляцию из двух слоев толя на битуме или слоя цементного раствора толщиной 2 см.

Печи и камины начинают возводить при наличии постоянной кровли или хотя бы временного покрытия над ней, но до монтажа чистого пола. При кладке необходимо строго соблюдать правила производства печных работ. Вот основные из них.

1. Кладку печей, каминов и дымовых труб ведут из хорошо обожженного качественного глиняного полнотелого кирпича равномерного красного цвета правильной формы без трещин. Недожженный алый и пережженный (железняк) кирпич для кладки не годятся.

2. Кладку ведут на глинопесчаном растворе в пропорции примерно 1:5. Глина и песок для раствора должны быть чистыми, без примесей. Их заготавливают заранее. Песок просеивают через сито с отверстиями 1,5 мм. Прочность кладки увеличивается, если в ;раствор добавить немного поваренной соли.

3. Толщина швов при кладке не должна превышать 5 мм.

4. Вертикальные швы каждого ряда должны перекрываться кирпичами вышележащего ряда. Перевязка должна быть в '/г или 'Д кирпича. В виде исключения вертикальные швы можно оставить не перекрытыми лишь на высоту 2 рядов кладки.

5. Отесанная сторона кирпича не должна быть обращена вовнутрь канала.

6. При кладке топливника и дымоходов не следует обмазывать раствором их внутреннюю поверхность. Их необходимо швабрить мокрой тряпкой или кистью через каждые 5—6 рядов кладки, чтобы на стенках не осталось раствора. Оставшийся раствор, высохнув, растрескивается, i отваливается и засоряет дымовой канал.

7. Вести кладку нужно строго по отвесу и уровню. По вертикали ее проверяют через каждые 3—4 ряда отвесом, а по горизонтали — уровнем.

8. Выполняя кладку топливников и дымоходов, предварительно подбирают и раскладывают насухо каждый ряд кирпича, после чего кирпич притесывают и пригоняют с учетом перевязки швов. Кладку рядов от фундамента до низа дымоходов можно вести без предварительной раскладки кирпича.

9. Обыкновенный глиняный кирпич перед кладкой смачивают, погружая его на несколько минут в воду, тугоплавкий — только ополаскивают водой, чтобы удалить с него пыль, препятствующую хорошей связи кирпича с раствором.

10. Печь должна иметь нормальную тягу, которая образуется за счет выталкивания более тяжелым воздухом, находящимся внутри помещения, газов, нагретых в печи и дымовой трубе. Чтобы установить наличие тяги в трубе, к открытой топочной дверце подносят листок тонкой папиросной бумаги или горящую спичку. Если листок или пламя отклоняются в сторону топливника — тяга хорошая. Тяга зависит также и от гладкости внутренних стенок дымоходов (чем она глаже, тем сильнее тяга), высоты дымовой трубы (высота трубы от колосниковой решетки до верха должна быть не менее 5 м).

11. Выходящая на крышу труба должна находиться по возможности ближе к коньку. Это улучшает тягу.

12. Дымовую трубу выводят: выше крыши на 0,5 м, если она находится от конька не далее 1,5 м; до уровня конька крыши, если находится от конька на расстоянии

1,5—3 м и не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, если труба от конька расположена на расстоянии более 3 м (рис. 104). Нарушение этого правила не только снижает силу тяги, но и создает обратное движение воздуха — завихрение, в результате чего печь начинает дымить. Оказывают влияние на тягу в печи ветер и стоящие рядом дома или деревья с густой кроной.

13. Усилить тягу можно устройством верха трубы. На верх трубы укладывают цементный раствор, который заглаживают под углом 45°. Вместо цементного раствора можно использовать кровельную сталь.

14. Кирпич для трубы отбирают самый хороший. Выше кровли трубу для прочности кладут на известковом, известково-цементном или цементном растворе и им же оштукатуривают.

15. От атмосферных осадков трубу и отверстие вокруг нее при выходе за кровлю утолщают и защищают кровельной сталью или цементным раствором (рис. 105).

Только что сложенную печь нельзя топить. Ее проверяют на наличие тяги, открывают все дверцы, вьюшки, поддувала и оставляют в таком положении примерно на неделю. Затем на колосниковой решетке в течение 1 —1,5 часа поддерживают легкий огонь (при этом возможно дымление). Во время топки и после нее все дверцы должны быть открыты. Эту операцию повторяют в течение нескольких дней, постепенно увеличивая количество топлива, пока наружные стенки печи не станут сухими. После этого можно приступить к обычной топке. Внешнюю отделку печи начинают только после ее полного просыхания. Если отделкой является красный кирпич, то неровности его шлифуют рашпилем или нождаком, швы расшивают, а цвет усиливают слабым раствором соляной или серной кислоты. Если качество кирпича невысокое, то его поверхность оштукатуривают кладочным раствором по мешковине с последующей окраской клеевыми, водоэмульсионными или известковыми красками.

Цветники создаются однолетними, двулетними, многолетними травянистыми красивоцветущими и лиственно-декоративными цветочными растениями.

Декоративность цветника обеспечивается сочетанием видов растений, подобранных на основе гармонии окраски, фактуры, форм и размеров цветков и листьев, сроков и продолжительности цветения.

Существуют определенные приемы сочетания растений в цветнике: по высоте — низкие растения на переднем плане, более высокие — на заднем; по окраске — гармоничное, контрастное или нюансное сочетание цветов; по характеру цветения — обильное, массовое или одиночное (крупные цветки); по срокам цветения — обеспечивающее декоративность цветника с ранней весны до поздней осени; по декоративности листьев.

При создании цветочных композиций важно учитывать фон — стены домика или сарая, живая изгородь (кустарники), камень, газон и т. д., сочетание цветников с малыми архитектурными формами, дорожками, водой.

Форма цветника может быть строго геометрической в «регулярном стиле» (рабатки, бордюры, клумбы) и живописно-свободной ¦ в «ландшафтном стиле» (группы, миксбордюры, каменистые сады).

Цветники устраивают одноцветными — из растений одного вида и колера, смешанными или многоцветными — из растений различных колеров, сложными — из растений различной высоты, разных видов и колеров.

Существует множество видов цветников, некоторые из них приводятся ниже.

Солитер — одиноко стоящее на газоне или замощенной площадке растение, отличающееся красотой формы облиствения, цветения или плодоношения.

Группа — живописная цветочная композиция на газоне, часто включающая низкорослые деревья, камни-валуны, декоративную скульптуру.

Массив — сплошь засаженный цветами участок, отличающийся от пы значительно большими размерами. Хоодюр—'—3-рядная полоса растений, обрамляющая участки

елени, стены строений, дорожки и т. д. 3 рабатка — прямоугольная грядка шириной от 0,4 до 3 м с отоплением сторон 3:1, односторонняя или двусторонняя, с невысокими отвесными краями или откосами; устраивается вдоль дорожек, аллеи, тротуаров, отмосток строений.

Миксбордюр — ландшафтный цветник непрерывного цветения или смешанный бордюр живописных очертаний, создается из многорядной посадки нескольких видов и сортов разновысоких многолетних цветочных растений.

Клумба — это грядка выпуклой формы с возвышением в центре. Создаются из трех и более видов культур летников и многолетников со сменным убранством: весенним, летним и осенним.

Клумбы бывают различной геометрической формы — круг, овал, ромб, прямоугольник.

Арабески — цветники с орнаментально-линейным рисунком расположения растений в виде завитков, змеек и т. д., соединенных в определенный узор.

Основные характеристики цветочно-декоративных растений даны в таблице.

В эстетике садового участка огород играет не последнюю роль. Он должен быть привлекательным, ухоженным и не должен носить откровенно товарный характер. Грядки, сделанные грамотно, с любовью и фантазией, по декоративности и красоте не уступают любой цветочной клумбе.

Грядки должны быть ровными, сухими, не затененными постройками и деревьями, для них подходят пологие южные или юго-западные склоны. Если на участке нет таких склонов, то их можно создать искусственно при помощи террас.

Состав овощных растений, выращиваемых в Белоруссии, обширный. По хозяйственно-биологическим признакам они объединены в группы:

капустные — белокочанная капуста, краснокоча.ч-ная, савойская, брюссельская, цветная, кольраби;

плодовые — томаты, перец, баклажаны, огурец, тыква, горох, фасоль, бобы, кукуруза;

корнеплодные — свекла, морковь, петрушка, пастернак, сельдерей, брюква, репа, редька, редис;

клубневые — картофель;

луковые — лук репчатый, порей, батун, чеснок;

листовые — салат, шпинат, горчица листовая;

многолетние — спаржа, ревень, артишок, эстрагон, хрен;

пряно-вкусовые — тмин, укроп, анис, чабер, чабрец, кресс-салат, майоран, шалфей и др.

Среднюю урожайность овощных культур можно рассчитать заранее. При правильном соблюдении агротехники с одного квадратного метра земли получают: 35 кг огурцов, 5—б кг томатов; 4—6 кг моркови, свеклы, петрушки, пастернака, сельдерея; 1,5—3 кг редьки, редиса, репы, лука зеленого, репчатого, порея; 2,5— 3 кг тыквы, кабачков, баклажанов, перца; 1,5—2 кг листового салата, шпината, укропа; 5—7 кг картофеля; 5—7 кг капусты; 2—3 гороха и фасоли.

Огород в зависимости от видов и количества высаживаемых культур разбивают на 4—5 частей, по которым перемещают посадки. На прежнее место культура может вернуться только через 3—4 года.

Для овощных культур рекомендуются следующие расстояния между растениями и между рядами (табл. 2).

Для более эффективного использования огорода практикуют смешанные и уплотненные посевы, когда на одной грядке выращивают несколько разных видов овощей. При этом надо соблюдать принцип совместимости овощных культур (табл. 3).

На огороде можно создать лечебную грядку, чтобы разводить лекарственные травы.

Семена валерианы лекарственной высевают весной в самые ранние сроки, как только поспеет почва для обработки. Уход за растением сводится к рыхлениям междурядий, прополкам, подкормкам, удалению цветоносных побегов (вершкованию) и борьбе с вредителями и болезнями. Корни выкапывают в сентябре. Готовят их следующим образом. После выкопки моют, подвяливают в проветриваемом помещении, а затем измельчают, сушат и ссыпают в мешки.

Семена валерианы созревают далеко неодновременно. Поэтому нужно успеть собрать созревшие. Для этого желтовато-зеленые цветоносы срезают невысоко от земли, дают им время подсохнуть, потом обмолачивают. Высевают свежие семена, поскольку они имеют наибольшую энергию прорастания.

Ромашка аптечная развивается как на супесях, так и на суглинках. Не годятся для возделывания ромашки тяжелые глинистые и переувлажненные грунты. Высевают ромашку на освещенном участке семенами, полученными от спелых корзинок. Сев проводят в конце августа — начале сентября с расчетом, чтобы всходы успели развиться и окрепнуть до заморозков. Уход за ромашкой сводится к прополкам, рыхлениям и поливам в период затяжной засухи.

Ромашка аптечная — однолетник успевает за год вырасти и дать семена. Лекарственным действием у нее обладают корзинки, которые обрывают в начале цветения. Цветочные корзинки ромашки срывают солнечным утром, после схода росы.' Сушат в тени, рассыпая сбор нетолстым слоем.

Ландыш размножают корневищами. Сажают его на влажных и затененных участках осенью или весной. Глубина заделки —3—4 см. Почва должна быть подзолистой или торфяно-болотной.

Календула лекарственная (ноготки) растет одно лето.

Для лекарственных целей лучше выращивать махровую календулу. Семена высевают весной. Через полтора месяца после всходов растение зацветает. Срывают корзинки в начале цветения. Сбор повторяют через каждые 2—3 дня. Поскольку календула цветет продолжительное время, за сезон сбор повторяют 15—20 раз. Сушат ее в проветриваемом помещении. Сбор считается сухим, когда сжатый цветок легко распадается.

Сколько надо иметь садоводу плодовых деревьев (яблонь, груш, слив, вишен), кустарников и других садовых растений?

Из расчета годовой нормы потребления фруктов и ягод и средней урожайности плодово-ягодных культур для семьи в четыре человека на участке можно посадить 4—б яблонь, 1—2 груши, по 3—4 вишни и сливы, плодово-ягодных кустов: по 5—7 черной, красной и белой смородины, 2—3 крыжовника, 20—50 малины, 100—250 земляники и садовой клубники, по 1—2 черноплодной рябины (аронии), калины, 2—3 шиповника, 4—5 ежевики, а также 2—3 дерева облепихи.

Плодово-ягодные культуры лучше группировать рядами, что облегчает уход за ними с применением средств малой механизации.

Культивировать на участке можно также растения, плоды которых обладают целебными свойствами: барбарис, актинидию, боярышник, облепиху, калину, рябину, крушину, шиповник.

Ягодные кустарники, как правило, размещают по периметру участка в 2 ряда или в виде Декоративной группы перед домом. В молодом саду их можно высаживать рядами между плодовыми деревьями, а в междурядьях — землянику. Малину и ежевику лучше посадить вдоль проезда.

Начинающий садовод стремится занять почти всю землю долговечными сильнорослыми породами — яблоней и грушей, между ними разместить косточковые породы, ягодные кустарники, в междурядьях — землянику и овощи. Такое комбинированное насаждение действительно позволяет более полноценно использовать землю, но только в первые годы жизни сада, пока не плодоносят яблони и груши, а растущие среди. них ягодники дают урожай. Но уже через десять лет ягодники придется удалять из сада из-за снижения их урожайности.

Чтобы плодовые деревья в саду не угнетали друг друга в течение многих лет, высаживать их необходимо раздельно, предусматривая отдельные места для косточковых, семечковых и других растений.

Косточковыми и ягодными культурами на отдельных местах можно временно уплотнять посадки яблони и груши. Но делать это следует с таким расчетом, что в недалеком будущем их придется пересадить.

Можно заложить сад комбинированного типа, разместив породы вперемежку по долговечности. При этом расстояния между деревьями должны быть увеличены. Подобный вариант комбинирования несколько лучше описанного выше, но и он мало пригоден для личного сада. Дело в том, что в этом случае крайне затрудняется восстановление недолговечных пород. Например: вишня и слива могут хорошо расти и плодоносить при посадке между разреженными деревьями яблони и груши. Через 12—15 лет вишня и слива состарятся, их надо будет восстановить посадкой молодых саженцев. Однако тень от разросшихся крон яблонь и груш будет мешать развитию этих саженцев.

Вполне допустима комбинированная посадка яблони и груши на подвоях разной силы роста. При комбинированном размещении деревьев яблони на сильнорослых и среднерослых подвоях нельзя допускать чрезмерного загущения. Расстояние между деревьями в ряду в этом случае должно быть примерно таким же, как при использовании саженцев только на сильнорослом подвое.

Другое дело, если садовод будет располагать посадочным материалом яблони, привитым на слаборослых карликовых подвоях, на так называемой пара-диске. Многие садоводы считают уплотнение сильнорослых деревьев карликовыми яблонями хорошим вариантом временного уплотнения. Чтобы яблоня на парадиске хорошо развивалась и плодоносила до 10— 15 лет, расстояния между сильнорослыми деревьями в ряду должны быть 5—6 м.

Планируя участок, следует подумать о том, где будут расти вишня и слива через 12—151 лет. Дело в том, что посадка молодняка на месте, где росли старые деревья той же породы, не рекомендуется из-за размножения почвенных вредителей — нематод, а также накопления Еблизи корней старых деревьев вредных для них химических веществ. В этом случае можно высаживать сливу на месте вишни, а вишню — на месте сливы. Если этот вариант неприемлем из-за разновременного отмирания сливы и вишни, то посадки следует отодвинуть в сторону на 2—2,5 м. Необ-

ходимость такого сдвига рядов для восстановления косточковых пород следует предусмотреть при планировке сада.

Так же надо поступать и при посадке ягодных кустарников, особенно черной смородины. Заложив через 5—8 лет новый ряд, старые кусты удаляют и сжигают, как только подрастет новая посадка.

Земляника хорошо плодоносит в первые два-три года, не считая первого года после посадки, после чего кусты стареют, на участке появляется много усов и трудно искоренимых многолетних сорняков (пырей, одуванчик, осот и т. д.). Поэтому земляничный участок разбивают на 4—5 грядках с таким расчетом, чтобы впоследствии одну грядку со старой земляникой ежегодно использовать для выращивания овощей, на второй держать землянику-новосадку и иметь еще 2—3 полоски для получения урожая ягод. Возникает маленький севооборот, в котором новую землянику будут садить не по старой, а после годового использования земли под овощными культурами.

При размещении сада следует учитывать засне-женность участка. Там, где раньше растает снег весной, будет теплее летом и осенью. В зоне формирования сугробов создаются хорошие условия для зимовки ягодников. Подветренная южная или юго-западная сторона участка подходит для теплолюбивых ягодников, таких, как крыжовник, земляника. Лучшее место для черной смородины — северная сторона за постройками, где наиболее глубокие сугробы. В таких условиях начало вегетации смородины задерживается, что предохранит ее урожай от действия весенних возвратных холодов.

Небольшие размеры участка требуют продуманной планировки (рис. 3). В каждом отдельном случае

следует учитывать его площадь, форму и рельеф, направление господствующих ветров, ориентацию относительно сторон света, наличие растительности, водоема и т. д., а также то, что он входит в состав коллективного сада и подчиняется общему плану его организации, застройки и дальнейшего развития (рис. 4).

Не надо спешить начинать работы на отведенной земле. Сначала следует твердо решить, какие и где должны разместиться строения, трезво оценить свои материальные и физические возможности. Только после этого вычертить на бумаге план участка и, используя опыт других садоводов, изучив специальную литературу, а также правила и нормы планировки и застройки садовых участков, выбрать проект домика и других строений.

При выборе места для строительства домика необходимо учитывать характер застройки соседних участков, соблюдать противопожарные и санитарные разрывы между постройками. Если вход на участок с севера, то домик лучше размещать в начале участка, если с юга — то в глубине. Участок разбивается на зоны.

Зона отдыха, как правило, формируется возле садового домика. На ней можно оборудовать домашнюю мастерскую, место для игр детей, мини-пляж (рис. 5). Яона отдыха может быть засеяна газонными травами с вкраплением мощений из бетонных плит и естественных камней, оформлена группой цветущих кустов. От сада и огорода эту зону можно отгородить декоративными экранами-решетками, заплетенными лианами (рис. 6). На зеленом газоне можно высадить

одно-два деревца, под сенью которых разместить садовую мебель (рис. 7). Если нет деревьев, между двумя столбами можно натянуть тент или установить теневой зонт (рис. 8). Украшение зоны отдыха — цветники, неглубокий водоем или с выдумкой оформленный водоразборный кран (рис. 9).

В хозяйственную зону входят хозяйственный двор и строения разного назначения, которые включают помещения для содержания кроликов и домашней птицы, хранения хозяйственного инвентаря, душ и уборную (рис. 10). Их можно построить отдельно или объединить в блок под одной крышей.

При содержании птиц и кроликов во дворе на расстоянии 4 м от соседа следует сделать выгульную огороженную площадку. Здесь же у сарая можно предусмотреть площадку для строительных материалов, удобрений, топлива (рис. 11).

Хозяйственный блок размещают от домика не ближе 7 м (противопожарное расстояние), от границ соседнего участка — 1—2 м. Санитарное, расстояние от домика до туалета — 12 м.

С целью экономии земли по договоренности можно объединять хозяйственные строения соседних участков.

Пристраивая хозяйственные помещения к садовому домику, достигают большого комфорта проживания. Однако усложняется устройство и содержание санитарных помещений (душ, уборная). В этом случае вопросы устройства вентиляции и канализации надо решать при помощи специалистов и согласовывать с органами санитарного контроля.

Хозяйственные строения пристраивают к глухим стенам, летним помещениям (террасе, веранде) или размещают в подвале под садовым домиком.

К домику или хозблоку (с южной или юго-восточной стороны) может быть пристроена теплица, но лучше ее расположить в огороде (рис. 12). Там же разбивают парники.

Погреб для хранения урожая овощей, ягод и фруктов, как правило, устраивают под домиком или хозяйственным блоком.

Под ;сад и ;огород отводят лучшую часть участка — наиболее освещенную и защищенную от холодных ветров. Высокорослые деревья (яблони, груши) высаживают не менее чем 3 м от домика, чтобы они не закрывали его от солнца, среднерослые (вишня, слива) — 2 м и кустарники — 1 м. Указанные расстояния посадки деревьев и кустарников соблюдаются и в отношении границ соседнего участка.

Что касается эффективности использования земли, то она зависит от агроклиматического района, сортов районированных растений, их агрохимических характеристик, состояния участка во все времена года.

Освоение начинают с выкорчевки пней и корней, сбора мусора и камней, выравнивания поверхности, проведения необходимых мелиоративных мероприятий. Очень важно вовремя очистить почву от сорняков. Для этого сначала участок перекапывают лопатой на полную глубину штыка, разбивают комья земли, тщательно — собирают все сорняки и их корневища, которые затем уничтожают. Следом повторно перекапывают вилами и вновь выбирают сорняки.

Если под участок отведен луг, то заблаговременно, летом, нужно сиять дерн и уложить его в штабеля травой вниз для приготовления из него в дальнейшем дерновой земли. Осенью на том месте, где снят дерн, вносят органические удобрения, участок перекапывают на глубину пахотного слоя, боронуют и выравнивают.

На участках с сильно выраженным рельефом бугры срезают вручную лопатой, а почву переносят для засыпки впадин. При значительной холмистости садоводческое товарищество производит организованно планировку местности. Там, где перепады рельефа

очень велики, устраиваются террасы, ширина и высота которых зависит от крутизны склона. Внешний край террасы делают несколько более высоким с учетом оседания почвы (рис. 13).

Откосы террас укрепляют камнями, дерном, подпорными стенками (рис. 14). Для подъема устраивают лестницы. При этом всегда нужно стремиться по возможности сохранить естественный рельеф.

Ширина ступеней лестницы 350—400 мм, высота 100—120 мм. Высота подпорных стенок от 0,5 м до 1 м.

Лестницы выполняют из бетона, камня-плитняка, валунов, кирпича. Камни укладывают на растворе с расшивкой швов или «всухую", плотно пригоняя друг к другу. Если камни укладывают без раствора, швы засыпают растительным грунтом. В оставленные гнезда с помощью деревянного колышка высаживают растения. Разрастаясь, стелющиеся и свисающие растения в сочетании с камнями образуют красочные композиции (рис. 15).

Чтобы стенка была прочной, ее строят не отвесно, а немного наклонно. Более низкие стенки можно ставить на землю. Для более высоких нужен фундамент из бутобетона.

Для. регулирования, природного водного баланса на участке, защиты почвы от переувлажнения или, наоборот, от пересыханий» садоводу приходится сталкиваться с необходимостью устройства дренажной системы. Начинают ее строительство с определения уклона рельефа местности на участке и уровня грунтовых вод. Если рельеф участка понижается в сторону улицы, то обеспечивается естественный поверхностный сток. Если такого уклона нет, то выполняют дренажные

устройства: по периметру отмостки строении на участке вдоль дорожек роют водосточные канавки с уклоном в сторону улицы. При уклоне участка в противоположную сторону воду в водосточных канавках направляют в кювет, вырытый по границе между соседними участками.

Канавки роют и для задержания потока талых и ливневых вод, направляя их в нужную сторону. При этом грядки надо разбивать поперек направления уклона с тем, чтобы не вымывались питательные вещества из почвы. Дорожка и площадки устраивают с поперечным уклоном в сторону канавок (рис. 16).

Осушительные работы, при которых участок покрывается сетью канавок с выходом их в кюветы, особенно рекомендуются, если участок находится в низине при близком расположении грунтовых вод, на заболоченных, глинистых и суглинистых почвах. От фундаментов построек канавки располагают на расстоянии не менее 2 м. —

Кюветы, канавки и дрены могут быть открытые и закрытые. Уклон их 2—3%. Чтобы вода не уходила в землю, дно их выкладывают мятой глиной, утрамбовывают и заглаживают. Открытые канавки в виде лотков можно дополнительно укрепить бетоном, камнями или плетеными стенками из гибких ветвей деревьев и кустарников.

Для устройства закрытых канавок на дно укладывают дрены — гончарные дырчатые трубы с зазором между ними 1,5 мм или асбестоцементные трубы. В верхней половине асбестоцементных труб делают пропилы. Вместо труб на дно можно уложить камни, крупный гравий, щебень, сучья, крупный хворост без листьев. Можно использовать твердые хозяйственные отходы, строительный мусор, бой стекла, консервные банки и т. д. Сверху дрены засыпают сначала крупным щебнем слоем 20—30 см, а затем фильтрующим материалом — крупным песком или мелкой галькой, вынутым из канавки грунтом и плодородным слоем земли. Дренажную сеть сводят в единый коллектор, откуда вода направляется в кювет, водоем или дренажный колодец (рис. 17).

Осушение участка можно вести и комбинированными приемами, когда помимо дренажной системы предусматривают подсыпку грунта, посадку влаголюбивых растений и т. д.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения на садовых участках предусматривается открытая водопроводная сеть сезонного действия. Для полива можно использовать дождевые и талые воды, для сбора и отстоя которых устанавливают металлические или пластмассовые бочки, роют водоемы. Бочки размешают

под водостоки с крыш построек, а водоемы — в пониженной части участка.

Устройство водоема не требует дорогостоящих материалов: глина, песок, щебень, рубероид, толь или полиэтиленовая пленка (рис. 18). Водоем легко превратить в декоративный, украсив берега и дно камнями и влаголюбивыми растениями, или в плескательный бассейн-лягушатник для детей. Разместить его можно в любом месте, но лучше в пониженной части участка.

Для полива используют лейку и шланг, а также стационарную систему, состоящую из проложенных по участку труб, снабженных различного рода приспособлениями для разбрызгивания воды и подземного орошения. В настоящее время промышленность выпускает дождевальные установки различных конструкций, разбрызгиватели и насадки.

Летом на садовом участке возникает проблема отвода использованной воды. Обычно она сливается в фильтровальный колодец или отводится по фильтровальной траншее в определенное место на садовом участке. Засыпкой таких фильтров служит гравий и щебень, а также крупно- и среднезернистый песок с толщиной слоя 1 —1,5 м. Стоки и отводящие дрены фильтров укладывают в гравийной обсыпке слоем 150—200 мм. Трубы используют диаметром 90—100 мм. Глубина их заложения от ;поверхности земли 0,5 м с уклоном не менее 0,005. Дренажная сеть фильтровальных устройств должна проходить выше максимального уровня грунтовых вод не менее чем на 1 м. Особенно важно правильное устройство фильтров в водонепроницаемых и слабофильтрующих грунтах — глинах и суглинках. Фильтрующие колодцы можно выполнять из железобетонных колец, красного полнотелого кирпича усиленного обжига или монолитного бетона (рис. 19).

Душ можно построить или в хозяйственном блоке или отдельно. Простейший летний душ — металлический или деревянный каркас, обтянутый непрозрачной пленкой, бак с душевой сеткой и вентилем. Бак для воды устанавливают на крыше строения, красят в черный цвет для лучшего нагрева (рис. 20). К баку можно подключить водогрейную дровяную колонку, которую включают в холодную и пасмурную погоду. Воду в емкость колонки подают с помощью шланга и насоса.

Наиболее гигиеническая и простая по исполнению уборная — пудр-клозет. Для сбора нечистот вместо выгребной ямы ее оборудуют металлической емкостью: ведром, бачком или специальным ящиком. Емкость ставится под стульчик-сиденье с отверстием и крышкой. Для удаления неприятного запаха нечистоты засыпают тонким слоем торфа, золы или опилок, которые хранятся вблизи в сухом месте. Периодически емкость опорожняют в компостную кучу. Чтобы не загрязнять землю нечистотами, под пудр-клозетом устраивают изоляцию из мятой жирной глины или делают в нем бетонный пол.

Уборную с выгребом на садовом участке строить не рекомендуется, так как выгреб служит источником разведения мух, загрязнения воздуха различными вредными газами, в том числе аммиаком и сероводородом, а также почвы, где могут содержаться яйца глистов или микробы, приводящие к инфекционным заболеваниям людей и животных. К тому же на садовых участках небольших размеров трудно выдержать необходимые нормативные санитарные разрывы между уборной с выгребом и другими строениями.

Въезд и вход на участок могут быть сближенными или раздельными. Организация их зависит от взаимного расположения построек, мест складирования строительных материалов, удобрений, топлива, стоянки для автомашины.

Дорожки на участке должны быть кратчайшими и удобными. Ширина их (от 0,5 до 1,2 м) зависит от назначения (рис. 21). Для лучшего стока воды профиль дорожки делают выпуклым с небольшим уклоном в обе стороны. Покрытие их может быть выполнено из кирпича, бетонных плит, монолитного бетона или из естественных местных материалов: утрамбованного

гравия, песка, щебня, мелкого булыжника, деревянной шашки и т. д. (рис. 22). Во всех случаях покрытие должно быть прочным, грамотным по конструкции, удобным для ходьбы. Для площадок и лужаек лучшее покрытие&nbsp;— зеленый стриженый газон.

Строительство садового домика, если речь идет не о совсем примитивном строении, ведут по нескольку иным принципам, чем индивидуальный дом или дачу.

Садовый домик рассчитай на временное, сезонное проживание в период ухода за садом и огородом —¦ весной, летом и осенью Главная особенность его пла-

нировки заключается в том, что небольшая площадь должна удовлетворять различным функциональным требованиям: отдыху, обогреву, временному проживанию (рис. 32).

Набор помещений для летнего садового домика определяется его владельцем, исходя из запросов и финансовых возможностей.

Членам садоводческих товариществ предоставлено право возводить на участках одноэтажные отапливаемые домики площадью застройки до 50 м² без учета остекленной веранды или открытой террасы и мансарды, размещаемой в пределах чердака. Под домиком можно сделать подвал.

Площадь застройки домика определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу стен на уровне цоколя, включая выступающие части, имеющие покрытия.

Общая площадь определяется как сумма площадей всех жилых и подсобных комнат в составе отапливаемого помещения, включая площадь печей, лестниц, встроенных шкафов, коридоров, шлюзов, измеренных в пределах отапливаемых внутренних поверхностей стен.

Площадь мансард, террас, крылец, а также площадь подполья и погребов в общую площадь не включается.

В коллективных садах членам садоводческих товариществ выделяются земельные (садовые) участки размером от 400 до 600 кв. метров. Конкретные размеры участков в этих пределах определяют в зависимости от обстоятельств те организации, которым подчинено товарищество.

Это цветочные и вьющиеся растения, красивоцве-тущие кустарники и газоны. При умелом подборе они украсят участок, придадут ему нарядность и своеобразие.

Цветники формируются из цветочных растений с добавлением трав, декоративных кустарников, а также камней, песка, гальки, мраморных, гранитных, бетонных или керамических плит, всевозможных подставок, декоративных стенок, ваз и цветочниц (рис. 23).

Создавая цветник, необходимо учитывать форму, размеры, краски всех составляющих компонентов, его расположение и просматриваемость.

Обычно на садовом участке цветочные композиции располагают около жилого домика и других построек, окаймляют балконы, террасы, оконные проемы, дорожки и водоемы.

Цветники являются своеобразными ориентирами на садовом участке. Они акцентируют входы, подчеркивают направление и повороты дорожек. Могут быть любой геометрической формы, желательно плавных очертаний.

Украсят участок однолетние и многолетние цветочные растения.

Однолетники неприхотливы, быстро развиваются, обильно цветут. Многолетники зимостойки, легко и просто размножаются, имеют длительный жизненный цикл (от 3 до 8 лет).

По возможности для цветников подбирают участки, защищенные от господствующих ветров, чтобы уберечь растения от поломок. Цветочные растения лучше развиваются на средних и легких суглинках или структурных супесях с хорошим солнечным освещением.

В местах посадки требуется глубокая обработка почвы и заправка органическими удобрениями: весной компостом или перегноем, осенью — навозом. Перед посадкой или посевом можно вносить минеральные удобрения.

После перекопки и внесения удобрений почву разрыхляют, размельчают граблями, выбирают из нее различные примеси. Поверхность почвы выравнивают.

Лучше всего высаживать цветочные растения вечером или в пасмурную погоду. Семена высевают весной или осенью (особенно трудно прорастающие). Посев проводят семенами из пакета. Очень мелкие семена не заделывают в землю, а опрыскивают из пульверизатора и под действием пылевидных капель они как бы всасываются в почву. Более крупные заделывают в бороздки и присыпают слоем земли, равным двойной толщине семени, полизают из лейки через сито с мелкими отверстиями.

При посадке рассады ям тоже не требуется. На ;поверхности почвы на нужном расстоянии обозначают места посадки. Рассаду сильно поливают и набирают с комом земли, что обеспечивает высокий процент приживаемости.

Для луковиц и многолетников, отделенных от маточных растений, следует заранее готовить посадочные ямки, заправив их перегноем или питательной смесью.

Уход за цветниками заключается в основном в поливе и удобрении. Поливать нужно утром до 9 часов или вечером после 18 часов. По мере надобности землю в цветнике рыхлят и пропалывают.

Вот несколько советов, которым надо следовать, чтобы не допустить неудачных, чересчур пестрых или, наоборот, маловыразительных цветочных композиций.

Цветник является фрагментом ландшафта всего участка и должен быть композиционно увязан со всеми его элементами.

Для оформления цветника достаточно 2—3 видов декоративного кустарника, не более 10 видов цветов летников и ¦ многолетников, возможно 1—2 дерева, желательно карликовых пород.

В цветнике растения распределяются по времени цветения, по внешнему виду и высоте. Чтобы цветник получился ступенчатым, на заднем плане высаживают высокорослые, затем среднерослые и низкорослые экземпляры. Подбор растений должен быть такой, чтобы цветение их продолжалось с ранней весны до поздней осени — почти полгода. Эстетическую выразительность цветнику придают декоративно-лиственные растения. Растения ярких насыщенных тонов-высаживают на некотором удалении от дорожки, а растения с синими и фиолетовыми цветками лучше выглядят на переднем плане. Пестрые резкие цветовые сочетания можно облагородить введением нейтральных тонов: белого, светло-серого, серебристого. Привлекательность композиций придают фон, свет, рельеф местности и конечно растения, подобранные в биологически устойчивом сообществе.

Составить сложную цветочную композицию, обеспечить ее продолжительный декоративный эффект — большое искусство, и если не владеть им, то может получиться беспорядочная масса растений, притом неопрятная, с увядшими соцветиями, засохшими листьями, оголившейся землей. Поэтому, если садовод не уверен в успехе, то следует разбивать цветники попроще. Это — однородные группы весенних цветов на зеленом газоне под кронами деревьев в саду, почво-покровные, расположенные на откосах и склонах и составленные из низкорослых приземистых растений, цветник из растений местной флоры с использованием белорусских мотивов лесных полян и заливных лугов, садовые миниатюры из луковичных растений среди специально уложенных камней и красиво цветущих кустарников, вьющиеся растения, высаживаемые вдоль стен построек, вокруг специальных опор и стенок, в деревянные ящики, керамические и бетонные горшки и вазы.

Можно создать на участке такой цветник, как альпийская горка. Для ее сооружения нужны камни-валуны живописной конфигурации, различные по типу

и величине, но не слишком мелкие. Особо красивые камни укладывают на видные места (рис. 24).

Альпийская горка прекрасно сочетается с ручьем, каскадом, водоемом. Размещать ее нужно только на хорошо освещенном месте и на щебеночном, хорошо дренируемом основании, так как застой влаги ведет к гибели используемых здесь горных растений. Промежутки между камнями заполняются землей, песком. Альпийскую горку украшают хвойные кустарники.

Композиции для альпийской горки из цветочных растений и камней:

можжевельник казацкий, флокс дернистый, арабис альпийский и камни-валуны крупные;

седум серебристый, гвоздика древесная, флокс дернистый, бурачок скальный и каменная россыпь на склоне;

алиссум скальный, гипсофила изящная, мускари-гроздевидный, седум серебристый, флокс шиловидный, ясколка и каменная россыпь на ровном рельефе;

флокс дернистый, ирис сибирский, иберис вечнозеленый, незабудка альпийская, камни и водоем.

Из декоративных и красивоцветущих кустарников для садового участка рекомендуются сирень, чубушник (жасмин), пионы, рододендроны, туя, можжевельник и конечно же розы. Розы самые декоративные среди кустарниковых, но они и самые капризные.

Розам отводят хорошо освещенное место, желательно с уклоном на юг. В тени, на сырых и тяжелых почвах розы будут болеть и плохо цвести. Но и яркое

дневное солнце сокращает их жизнь, приводит к ожогам листьев и молодых побегов.

Почвы под посадки роз тщательно удобряют и обрабатывают; они должны иметь нейтральную реакцию.

Создание хорошего розария — дело не одного года.

Предпочтение надо отдавать районированным в данной местности сортам. Для розария подбирают растения по цвету и высоте. Прекрасно сочетаются, например, белые цвета с красными или розовыми. Розы с длинными стеблями должны всегда находиться на втором плане по отношению к зрителю и не затенять более низкие.

Обрезают розы ранней весной до возобновления активного роста корней и сокодвижения, оставляя 3—5 почек. В первый год посадки частично удаляют появившиеся бутоны, что обеспечивает к осени формирование мощных кустов, их хорошую перезимовку (при соответствующем укрытии) и обильное цветение в будущем сезоне.

Осенью розы обрабатывают препаратами против вредителей и болезней, удаляют слабые и поврежденные стебли.

Благоприятной перезимовке роз способствует не только надежная защита их зимой, но и правильный уход в летний период, подкормка органическими и минеральными удобрениями.

Подкормку азотными удобрениями нужно прекратить в начале августа, так как азот стимулирует рост побегов, замедляя их вызревание. В это время лучше увеличить дозу калийных и фосфорных удобрений. В конце октября кусты окучивают сухой землей или опавшими древесными листьями. Брать землю из-под кустов нельзя, так как в ямки потом натекает вода, что приводит к загниванию корней.

С наступлением морозов в октябре, когда температура воздуха еще не опускается ниже + 2 °С, розы укрывают (рис. 25). Для этого лучше всего использовать еловый лапник. Его кладут на землю, а розы пригибают и прикрепляют железными шпильками и опять накрывают лапником. Сверху кладут толь или пленку. Можно прикрывать розы полиэтиленовыми мешками (размером 68×100 см), наполненными древесными опилками или пенопластом (слой 15 см). Мешки на посадках должны плотно прилегать друг к другу, а своими краями к земле. Чтобы не снесло

ветром, их укрепляют камнями, досками или каркасом из жердей в виде конуса высотой 50—60 см, поверх укладывая пленку.

Весной кусты открывают и разокучивают постепенно, несколько дней притеняя растение от солнечных лучей.

Размножают розы прививкой. Лучший метод прививки для роз — окулировка (рис. 26). Окулировку проводят в августе спящей почкой (возможна и прививка в начале мая почкой, тронувшейся в рост). Черенками для прививки служат побеги культурных роз.

Глазки берут с полуодревесневшей части побега. У шиповника-подвоя обрезают нижние ветки, открывают корневую шейку. Затем окулировочным ножом делают Т-образный надрез на подвое, сначала горизонтальный, затем снизу вверх вертикальный, длиной около 2 см. Когда лезвие дойдет до горизонтального надреза, кору слегка отворачивают, поворачивая лезвие вправо и влево. Снимают пластину с глазком с черенка привоя и вставляют ее в разрез привоя, кончиком ножа отворачивая кору. Чтобы пластина не подсыхала и лучше приживалась, окулировку сразу же обвязывают рогожей или пленкой так, чтобы полностью был закрыт продольный разрез.

Место прививки обвязывают рогожей или пленкой так, чтобы полностью был закрыт продольный разрез.

Когда глазки трогаются в рост, ветки шиповника срезают, оставляя пенек. Для более надежной сохранности привитых шиповников (окулянтов) их выкапывают осенью и хранят в прикопе. Весной высаживают на постоянное место.

Облик построек на участке значительно выиграет от подходящего вертикального озеленения.

Вьющиеся и ползучие лианы способны покрыть значительные ..поверхности, сделать привлекательной любую стену.

Многие лианы теплолюбивы и не выносят минусовых температур. Пригодны для нашего климата неприхотливый виноград девичий, клематисы. Актинидия, жимолость и лимонник китайский не только украсят участок, но и дадут урожай вкусных плодов.

Лианы — многолетние влаголюбивые растения, разрастаясь у ;стен построек, выполняют роль как бы естественного терморегулятора и способствуют созданию благоприятного микроклимата в помещении. Но только в том случае, если стены построек каменные. Вертикально озеленять деревянные стены надо с большой осторожностью. Плотная зелень лиан преграждает доступ воздуха и солнечных лучей к деревянным конструкциям, что может вызвать их загнивание.

Размножаются лианы черенками и отводками. Чтобы растения получили больше света и тепла, сажают их у южных, западных или восточных стен. Лучшее время для посадки — весна. Лианы хорошо растут на любой удобренной огородной почве. Большинство

растений, распространенных в Белоруссии, для своего успешного роста и развития требуют опоры.

Газон на участке — это место отдыха, игр детей. В основном для газона используют злаковые многолетние травы: мятлик луговой, овсянницу красную, полевицу, райграс пастбищный, овсянницу луговую, клевер белый. Как правило, применяют смеси из трех-четырех компонентов трав с различными типами кущения.

К устройству газона приступают после окончания строительных работ и посадок на участке.

Почву подготавливают так же, как й под цветник, выровняв и уплотнив ее поверхность. Это необходимо для того, чтобы семена легли на твердое ложе.

Лучшим сроком сева газонных трав является ранняя осень (одновременно с севом озимой ржи или пшеницы). До наступления морозов травы успевают хорошо развиться. Можно сеять и весной; для лучшей всхожести семян в этом случае участок надо обязательно приготовить с осени; весной его остается лишь пробороновать на глубину 1—2 см (рис. 27).

Семена трав высевают вразброс: крупные (овсян-ница, райграс) — заделывают граблями на глубину До 2, мелкие (мятлик, полевица) — на 1 см. Компоненты газонной смеси высевают порознь: сначала крупные затем мелкие. После сева участок полезно мульчировать торфом или перегноем.

Газон нуждается в постоянном уходе. Скашивают траву, особенно в первую половину лета, когда она отрастает на 10—15 см. Последнее скашивание проводят в сентябре. Весной травостой прочесывают до рыхления почвы и вносят минеральные удобрения: аммиачную селитру, суперфосфат, хлористый калий. Там, где не взошла трава, делают подсев. Летом, после очередного скашивания травы, дважды подкармливают аммиачной селитрой: первый раз в июне, второй — в июле — августе. В летнюю засуху газон нуждается в усиленном поливе.

Сколько надо иметь садоводу плодовых деревьев (яблонь, груш, слив, вишен), кустарников и других садовых растений?

Из расчета годовой нормы потребления фруктов и ягод и средней урожайности плодово-ягодных культур для семьи в четыре человека на участке можно посадить 4—б яблонь, 1—2 груши, по 3—4 вишни и сливы, плодово-ягодных кустов: по 5—7 черной, красной и белой смородины, 2—3 крыжовника, 20—50 малины, 100—250 земляники и садовой клубники, по 1—2 черноплодной рябины (аронии), калины, 2—3 шиповника, 4—5 ежевики, а также 2—3 дерева облепихи.

Плодово-ягодные культуры лучше группировать рядами, что облегчает уход за ними с применением средств малой механизации.

Культивировать на участке можно также растения, плоды которых обладают целебными свойствами: барбарис, актинидию, боярышник, облепиху, калину, рябину, крушину, шиповник.

Ягодные кустарники, как правило, размещают по периметру участка в 2 ряда или в виде Декоративной группы перед домом. В молодом саду их можно высаживать рядами между плодовыми деревьями, а в междурядьях — землянику. Малину и ежевику лучше посадить вдоль проезда.

Начинающий садовод стремится занять почти всю землю долговечными сильнорослыми породами — яблоней и грушей, между ними разместить косточковые породы, ягодные кустарники, в междурядьях — землянику и овощи. Такое комбинированное насаждение действительно позволяет более полноценно использовать землю, но только в первые годы жизни сада, пока не плодоносят яблони и груши, а растущие среди. них ягодники дают урожай. Но уже через десять лет ягодники придется удалять из сада из-за снижения их урожайности.

Чтобы плодовые деревья в саду не угнетали друг друга в течение многих лет, высаживать их необходимо раздельно, предусматривая отдельные места для косточковых, семечковых и других растений.

Косточковыми и ягодными культурами на отдельных местах можно временно уплотнять посадки яблони и груши. Но делать это следует с таким расчетом, что в недалеком будущем их придется пересадить.

Можно заложить сад комбинированного типа, разместив породы вперемежку по долговечности. При этом расстояния между деревьями должны быть увеличены. Подобный вариант комбинирования несколько лучше описанного выше, но и он мало пригоден для личного сада. Дело в том, что в этом случае крайне затрудняется восстановление недолговечных пород. Например: вишня и слива могут хорошо расти и плодоносить при посадке между разреженными деревьями яблони и груши. Через 12—15 лет вишня и слива состарятся, их надо будет восстановить посадкой молодых саженцев. Однако тень от разросшихся крон яблонь и груш будет мешать развитию этих саженцев.

Вполне допустима комбинированная посадка яблони и груши на подвоях разной силы роста. При комбинированном размещении деревьев яблони на сильнорослых и среднерослых подвоях нельзя допускать чрезмерного загущения. Расстояние между деревьями в ряду в этом случае должно быть примерно таким же, как при использовании саженцев только на сильнорослом подвое.

Другое дело, если садовод будет располагать посадочным материалом яблони, привитым на слаборослых карликовых подвоях, на так называемой пара-диске. Многие садоводы считают уплотнение сильнорослых деревьев карликовыми яблонями хорошим вариантом временного уплотнения. Чтобы яблоня на парадиске хорошо развивалась и плодоносила до 10— 15 лет, расстояния между сильнорослыми деревьями в ряду должны быть 5—6 м.

Планируя участок, следует подумать о том, где будут расти вишня и слива через 12—151 лет. Дело в том, что посадка молодняка на месте, где росли старые деревья той же породы, не рекомендуется из-за размножения почвенных вредителей — нематод, а также накопления Еблизи корней старых деревьев вредных для них химических веществ. В этом случае можно высаживать сливу на месте вишни, а вишню — на месте сливы. Если этот вариант неприемлем из-за разновременного отмирания сливы и вишни, то посадки следует отодвинуть в сторону на 2—2,5 м. Необ-

ходимость такого сдвига рядов для восстановления косточковых пород следует предусмотреть при планировке сада.

Так же надо поступать и при посадке ягодных кустарников, особенно черной смородины. Заложив через 5—8 лет новый ряд, старые кусты удаляют и сжигают, как только подрастет новая посадка.

Земляника хорошо плодоносит в первые два-три года, не считая первого года после посадки, после чего кусты стареют, на участке появляется много усов и трудно искоренимых многолетних сорняков (пырей, одуванчик, осот и т. д.). Поэтому земляничный участок разбивают на 4—5 грядках с таким расчетом, чтобы впоследствии одну грядку со старой земляникой ежегодно использовать для выращивания овощей, на второй держать землянику-новосадку и иметь еще 2—3 полоски для получения урожая ягод. Возникает маленький севооборот, в котором новую землянику будут садить не по старой, а после годового использования земли под овощными культурами.

При размещении сада следует учитывать засне-женность участка. Там, где раньше растает снег весной, будет теплее летом и осенью. В зоне формирования сугробов создаются хорошие условия для зимовки ягодников. Подветренная южная или юго-западная сторона участка подходит для теплолюбивых ягодников, таких, как крыжовник, земляника. Лучшее место для черной смородины — северная сторона за постройками, где наиболее глубокие сугробы. В таких условиях начало вегетации смородины задерживается, что предохранит ее урожай от действия весенних возвратных холодов.

Садовый участок — это производство. И как на всяком другом производстве, здесь следует соблюдать технику безопасности.

В земле мопт находиться осколки стекла, ржавые гво-чи острые кг мни, которые нередко становятся причиной ранений. Поэтому, работая с землей, необходимо надрвать рукавицычли резиновые перчатки. Если все же придется работать без рукавиц, то обязательно надо провести ногтями по куску мыла, чтобы под них не забивалась грязь, а после работы помыть руки и смазать питательным кремом.

Особую осторожность следует соблюдать при работе с минеральными удобрениями и ядохимикатами. При, опрыскивании растений следует надевать специальные очки, нос и рот защитить респиратором или марлевой трехслойной повязкой. При этом не рекомендуется разговаривать, курить, принимать пищу. После работ нужно тщательно с мылом горячей водой вымыть руки и лицо, отдохнуть один-два часа на свежем воздухе. Опрыскивать можно не более четырех часов в сутки. Нельзя допускать к этой операции малолетних детей, кормящих и беременных женщин.

В туалете всегда должно стоять ведро с сухим торфом, которым присыпают свежие фекалии. Емкость с нечистотами закрывают крышкой. Бочки с жидкими органическими удобрениями должны тоже плотно закрываться.

Ядохимикаты следует хранить в сухом месте, отдельно от продуктов питания и воды, лучше в плотных деревянных или металлических ящиках, запирающихся на замок. Во всех случаях на таре должны быть четко указаны названия препарата и дата его изготовления. Железная тара должна быть смазана солидолом или другим минеральным маслом. Вместе с ядохимикатами хранят и инвентарь, необходимый для их применения,— весы с разновесами, мерки, совочки, мешалки, ведра, воронки и т. п. Предохранительные очки, респираторы, резиновые перчатки хранят отдельно. Все эти вещи должны быть хорошо очищены или промыты и просушены после использования. А халаты, фартуки, рукавицы и т. п. вытрясены, выстираны в мыльно-содовом растворе, просушены и уложены на хранение отдельно от Другой одежды.

Ранцевая, ручная и другая аппаратура для опрыскивания растений ядохимикатами также должна быть подготовлена для зимнего хранения. Аппараты очищают от грязи, промывают чистой водой и просушивают. Неокрашенные части смазывают тавотом или безводным вазелином. Резиновые шланги снимают, промывают, сушат и, не допуская сильных перегибов, помещают в прохладное темное помещение. Манометры пневматических опрыскивателей вывинчивают, очищают, завертывают в бумагу и хранят отдельно. Отверстие в резервуаре, в которое ввинчивается манометр, закрывают деревянной пробкой.

Долговечность садового инструмента зависит от его содержания и хранения. После работы каждый раз его надо очистить от грязи, насухо вытереть и смазать тонким слоем солидола, лезвия лопат, мотыг и штыков периодически точить. Хранить инструмент необходимо в сухом месте в стоячем или висячем положении. Если ручки окрасить в разные цвета, нужный инструмент быстрее найдешь (рис. 31).

Принимать меры предосторожности надо и при сборе п-лодов с высоких деревьев. Приставная лестница должна прочно прикрепляться к опоре, а стремянка — иметь поперечины.

Запрещается оставлять без присмотра разведенные на участке костры, горючие и самовозгорающиеся вещества.

Под рукой надо обязательно иметь аптечку, в которой всегда должны быть сердечные лекарства, йод, стерильные вата, бинт, бактерицидный пластырь.

При закладке фундаментов любого типа необходимо соблюдать следующие правила:

В большинстве фундаментных конструкций применяется бетон. Бетон обладает свойством «созревания», 28−30 дней. После заложения бетонной конструкции ее надо выдерживать в течение данного времени без нагрузок и желательно закрыть либо рубероидом, либо другим подручным материалом от пересыхания верхнего слоя. В период схватывания бетона периодически поливать фундамент водой, чтобы не допустить его неравномерного высыхания. Так что постройка дома на только что возведенном фундаменте таит в себе опасность, дефекты не заставят ждать.

Гидроизоляция фундамента имеет важное значение. Она заключается в обмазке горячим битумом всей поверхности, соприкасающейся с грунтом. Изолируют также и ;стены. Для этого прокладывают два слоя рубероида (1-й слой — между цоколем и нулевым уровнем; 2-й слой -между цоколем и основной стеной дома). Это предохраняет стены дома и цоколь от сырости.

Защита наружной стороны цоколя от атмосферных влияний. Это достигается штукатуркой или облицовкой плиткой. Для затирки фундамента в смесь добавляют ре-зиносодержащие компоненты (золу от сгоревших автомобильных покрышек). Получается «шуба» для цоколя. Она красива и надежна.

При возведении цоколя предусматриваются вентиляционные отверстия. Летом они служат для проветривания подпола, а зимой их закрывают, чтобы сырость не попала в дом.

Отмостка необходима для защиты фундамента от воздействия поверхностных вод. Ширина отмостки от 0,75 до 1 метра с наклоном от ;стены цоколя. В качестве материалов используются: железобетон, асфальт, бетон или хорошо утрамбованная глина.

Устройство слива дождевой воды с крыш также влияет на прочность фундамента. Дождевая вода с крыши попадает на отмостку, разбивает ее и цоколь постепенно, неравномерно увлажняет грунт вблизи фундамента. Это сказывается на несущей способности фундамента и способствует проседанию фундамента.

Чтобы разработать какой-либо очаг необходимо знать следующее:

• устройство очагов;

• все существующие системы дымооборотов;

• динамику движения дымовых газов;

• основы теплотехники — теплопроводность, тепло-аккумуляцию, теплопередачу, теплопотери и др.;

• пропорциональную зависимость теплопотерь помещения и теплоотдающую способность очага;

• зависимость объема помещения и теплоотдаю-щей площади очага;

• теплофизические свойства материалов;

• иметь личный практический и теоретический опыт строительства очагов — не менее 50-ти собственноручно построенных — разных конструкций и назначения.

Во многих изданиях по печному ремеслу есть достаточно много полезной и интересной информации, хотя большая часть информации перекочевывает из книги в книгу с одними и теми же ошибками. В изданиях представлено много хороших конструкций очагов, хотя и эти конструкции необходимо дорабатывать практически. Любая научно-техническая информация устаревает с течением времени, а научно-технический прогресс не стоит на месте, развивается и совершенствуется. Также и печное мастерство и технология произ-

водства печных работ не стоят на месте. Если 50−60 лет назад рекомендовалось кладку печей выполнять руками, даже не пользуясь мастерком, расстилать раствор ладонями, то сейчас это будет делать невежа или совсем неаккуратный мастер, к тому же, не следящий за своим здоровьем. Настоящие профессионалы не раскалывают кирпич кирочкой, а выполняют этот прием при помощи электроинструмента — болгарки или камнерезного станка.

Совершенствуются и системы дымооборотов, значительно увеличивающие КПД очагов.

Промышленностью выпускается множество готовых очагов, которые можно купить и установить в доме.

Повышаются и эстетические требования к оча-•гам. Около 20 лет назад печь была нужна в основном для отопления дома и имела практическое назначение. Печи штукатурили, белили и это устраивало большую часть населения.

Современный очаг должен служить больший срок, быть экономичным и удобным в эксплуатации, к нему предъявляются повышенные противопожарные требования.

В настоящее время разработано достаточно много новых видов материалов, даже такого распространенного материала как кирпич. В Челябинске на кирпичном заводе «Кемма» разработан кирпич, имеющий стекловидную лицевую поверхность, таким кирпичом выполняется кладка и облицовка очагов. Разработаны различные цветовые гаммы. Самые распространенные цвета: коричневый (шоколад), белый (молочный), желтый, синий (разные оттенки), зеленый, золотистый, перламутр и другие цвета и оттенки. Также разные виды по- верхности кирпича — рельефная под «дикий камень», фигурная (фасонная). При использовании для кладки печей этот кирпич заменяет дорого-стоящую изразцовую отделку и является по сути кирпичом-изразцом.

Материал, применяемый для нанесения на кирпич, прошел все испытания на прочность и эколо-гичность. Он скрепляется с поверхностью кирпича при обжиге в тоннельной печи при температуре 1050 °С.

Среди множества проектов, представленных в литературе, большая часть рассчитана только теоретически и не доработана на практике, а также представлена с устаревшими конструкциями ды-мооборотов. У таких проектов повторяются теоретические и практические ошибки: не соблюдается перевязка швов кладки в полкирпича. Зачастую кирпич перевязывается в три четверти и даже в четверть кирпича, что ухудшает не только внешний облик очагов, но и их противопожарную безопасность; нарушается правило кладки внешнего (наружного) периметра очага и его внутренней кладки. Они не должны между собой перевязываться, так как имеют разную степень нагрева и коэффициент теплового линейного расширения, что приводит к растрескиванию (разрушению) кладки; также неприемлемы для перевязки внутренних частей очага материалы из стали (уголки, пластины), которые при нагревании коробятся и разрушают кладку очага; используется множество печных приборов, неприемлемых для соблюдения технологии печной кладки. Так называемые водо-

грейные коробки, бачки, стальные духовки значительно ухудшают противопожарную безопасность очагов, нарушается перевязка швов кладки и в результате коробления и быстрого прогорания этих приборов нарушается герметичность очага, и в итоге — попадание угарного газа в помещение. Значительно ухудшается качество работы очага — снижается тяга, подсос холодного воздуха в дымовые каналы.

Из-за несовершенных конструкций дымооборо-тов — неравномерный разогрев очага. Одна часть очага сильно разогревается, а другая значительно медленнее, что приводит к растрескиванию кладки очага. Также не соблюдается площадь сечений всех дымовых каналов, перевалов, подверток, дымовой трубы. В конструкциях печей множество задвижек, которые затрудняют эксплуатацию печи. Печь должна быть проста в кладке и удобна в эксплуатации. Если конструкцией печи предусмотрена саморегуляция тяги, если сделаны так называемые подсослые каналы (инжекционные), то тогда не нужны дополнительные задвижки, так как с этим устройством при растопке печи дымовые газы идут по наикратчайшему пути через подсосные каналы в трубу, минуя дымовые каналы. Таким образом, печь исправно работает, дымовые газы не попадают в помещение. Проще говоря — печь не дымит при растопке.

При проектировании очага необходимо рассчитать теплоотдающую поверхность печи и объем обогреваемого помещения. Топливник надо проектировать в зависимости от вида топлива. Если печь топится дровами, необходимо учитывать их длину, ведь в разных местностях заготавливаются

дрова разной длины — от 30 до 70 см, а иногда и до 1 м, так называемые «ленивые» дрова. Исходя из этих особенностей необходимо проектировать длину топливника.

При проектировании отопительно-варочных печей необходимо учитывать высоту кухонной плиты в зависимости от роста тех, кто будет ею пользоваться. Особенно следует обратить внимание на зону обслуживания печи, чтобы можно было удобно эксплуатировать очаг, должно быть предусмотрено место для кратковременного хранения топлива. Также, по возможности, не ставить рядом с топкой деревянные конструкции, при необходимости — предусматривать их защиту негорючими материалами.

При проектировании дымовой трубы необходимо правильно рассчитать ее расположение, чтобы по окончании строительства печи труба не упиралась в междуэтажные несущие балки перекрытия и стропила, и расстояние между ними было не менее 90 см.

При проектировании дымоходов необходимо учитывать, какие отопительные устройства будут к ним подключены и какой мощности, возможность монтажа внутри них металлических или керамических труб с теплоизоляцией. Так как кирпичная кладка, выполненная при строительстве дома каменщиками может быть сделана непрофессионально. Не соблюдена герметичность кладки, применен неполнотелый кирпич, внутренние поверхности дымохода неровные, имеют выступы раствора из швов, а также возможен перегрев капитальной стены из-за длительного пользования очагом еще во время строительных работ. Стенымогут растрескаться, отвалятся материалы, которыми отделана стена. Если это горючие материалы, это может привести к возгоранию и пожару.

Состоят из отдельных свай, объединенных сверху бетонной или железобетонной плитой или балкой, называемой ростверком. Свайные фундаменты устраивают в случаях, когда необходимо передать на слабый грунт значительные нагрузки.

Сваи дифференцируют по материалу, методу изготовления и погружения в грунт, характеру работы в грунте. По материалу сваи бывают деревянные, бетонные, желе- зобетонные, стальные и комбинированные. По методу изготовления и погружения в грунт сваи бывают забивные, погружаемые в грунт в готовом виде, и набивные, изготовляемые непосредственно в грунте. В зависимости от характера работы в грунте различают два вида свай: сваи-стойки и висячие. Сваи-стойки своими концами опираются на прочный грунт, например, скальную породу и передают на него нагрузку. Их применяют, когда глубина залегания прочного грунта не превышает возможной длины сваи. Свайные фундаменты на сваях-стойках практически не дают осадки.

Если прочный грунт находится на значительной глубине, применяют висячие сваи, несущая способность которых определяется суммой сопротивления сил трения по боковой поверхности и грунта под острием сваи.

Деревянные сваи дешевы, но поскольку они быстро загнивают, если находятся в грунте с переменной влажностью, головы деревянных свай следует располагать ниже самого низкого уровня грунтовых вод. Однако на местности с высоким уровнем грунтовых вод деревянные сваи стоят очень долго, если постоянно находятся в воде. В мировой практике известны примеры четырехсотлетних зданий на деревянных сваях, по сей день находящихся в хорошем техническом состоянии.

Железобетонные сваи долговечны, дороже деревянных, но способны выдерживать значительные нагрузки. Значительно расширена область их применения ввиду того, что проектная отметка голов железобетонных свай не зависит от уровня грунтовых вод. Расстояние между осями свай определяется расчетным способом. В пределах наиболее часто встречающихся глубин погружения свай — от 5 до 20 м эти расстояния для обычных диаметров свай составляют от 3…8d, где d — диаметр сваи.

Свайные фундаменты, по сравнению с блочными, дают меньшую осадку, благодаря чему снижается вероятность неравномерных деформаций грунта.

При подготовке основания иногда в грунте обнаруживают старые засыпанные колодцы, ямы, случайные слабые прослойки грунта. Во избежание неравномерной осадки фундаментов эти места необходимо расчистить и заполнить кладкой, тощим бетоном или утрамбованным песком, а при возведении фундаментов над этими местами следует наложить армированные швы.

Фундаменты подвергаются увлажнению просачивающейся через грунт атмосферной влагой или грунтовой водой. Вследствие капиллярности влага по фундаменту поднимается вверх и в стенах первого этажа появляется сырость. Чтобы преградить проникновение влаги в ;стены, в их нижней части устраивают изоляционный слой, чаще всего из двух слоев битумных рулонных материалов (рубероида и др.), склеенных между собой водонепроницаемой битумной мастикой.

В процессе эксплуатации фундаментов необходимо следить за осадкой основания и возможными деформациями.

Любой отопительный прибор имеет свои недостатки и преимущества.

Русская печь. Существует большое разнообразие конструкций русских печей и каждый отдельно взятый очаг имеет свои особенности. Основное преимущество всех русских печей в том, что в них можно готовить вкусную и полезную пищу, выпекать хлеб и другие мучные изделия. Печь заменяет камин — можно любоваться игрой живого огня, поправлять здоровье на лежанке. Печь продолжительное время сохраняет тепло в помещении.

Основные недостатки русских печей — это их размеры (габариты), большой нерациональный расход топлива. Требуется много времени на разогрев русской печи, что значительно повышает расход топлива. В наше время появилось очень много усовершенствованных конструкций печей, которые во многом повышают преимущества и уменьшают недостатки, делают их наиболее рациональными и экономичными.

Классическая русская печь не имеет дымовых каналов и в основном принцип ее работы сравним с камином. Усовершенствованная русская печь имеет дополнительно отопительный щиток с дымовыми каналами и кухонную плиту, так как в классических русских печах пища готовится на поду в горниле или в шестке. Печь с дымовыми каналами значительно экономичнее, быстрее нагревается и у нее прогревается массив до уровня пола в помещении в отличие от классической русской печи, которая нагревается только с середины от уровня пода, на расстоянии от уровня пола&nbsp;— 90 см. Из-за этого в помещениях, где расположены такие очаги, пол всегда холодный.

Русскую печь необходимо выбирать в зависимости от ее назначения. Если существует необходимость в русской печи только для приготовления вкусной и здоровой пищи, надо строить только классическую русскую печь. Если печь используется и для отопления, необходимо строить усовершенствованную конструкцию русской печи.

Недостатки и преимущества таких очагов сказываются в их конструктивных особенностях и применяемых в них дымооборотов.

Имеют вид отдельных опор, устраиваемых под ;стены, столбы или колонны. При незначительных нагрузках на ;фундамент, когда давление на грунт меньше нормативного, непрерывные ленточные фундаменты под ;стены малоэтажных домов целесообразно заменять столбчатыми. Фундаментные столбы из бетона или железобетона перекрывают железобетонными фундаментными балками, на которых возводится стена. Чтобы устранить возможность выпирания фундаментной балки вследствие вспучивания расположенного под ней грунта, под ней устраивают песчаную или шлаковую подушку толщиной 0,5 м.

Расстояние между осями фундаментных столбов принимают равным 2,5−3 м. Столбы располагают обязательно под углами здания, в местах пересечения и примыкания стен и под простенками.

Столбчатые фундаменты под ;стены возводят также в зданиях большой этажности при значительной глубине заложения фундамента — 4—5 м, когда устройство ленточного непрерывного фундамента невыгодно вследствие большого его объема и, следовательно, большего расхода материалов. Столбы перекрывают сборными железобетонными балками, на которых возводят стены. Столбчатые одиночные фундаменты устраивают также под отдельные опоры зданий. Более экономичным вариантом является укладка под кирпичные столбы железобетонных блоков-плит. Сборные фундаменты под железобетонные колонны каркасных зданий могут состоять из одного железобетонного башмака стаканного типа или из железобетонных блока-стакана и опорной плиты под ним.

Описание печи

Коптильня состоит из двух камер для копчения, топливника и дымовой трубы. Одна камера предназначена для горячего копчения, а вторая камера для холодного копчения.

Принцип работы коптильни

В топливнике сжигаются дрова и дымовые газы из топливника поступают сначала в камеру горячего копчения, а затем в дымовую трубу.

Для холодного копчения над топливником устанавливается стальная либо чугунная емкость с опилками. Опилки под воздействием высокой температуры начинают тлеть и выделять дым для копчения, который попадает сначала в камеру холодного копчения, а затем в дымовую трубу.

Уличная русская печь

Описание печи

Печь состоит из основания — подпечья. Над подпечьем находится под печи с теплоизоляцией. Выше располагается горнило печи и шесток. В горниле печи сжигаются дрова и готовятся, выпекаются, жарятся продукты. В шестке расположено устье печи для выхода дымовых газов из горнила. Выше, над устьем, располагается дымосборник печи, еще выше дымовая труба Размеры топливника — горнила выкладываются в зависимотси от предназначения печи. В бытовых печах глубины горнила обычно достаточно 750−1000 мм. В печах коммерческого назначения горнило выкладывается длиной до 2500 мм.

В русской печи можно готовить блюда любой кухни мира. В них выпекают хлеб, пироги, сдобу, азиатские лепешки, лаваши, а также выпекают итальянскую пиццу и много другой разной выпечки.

В печи также жарят, тушат, коптят рыбные и мясные продукты, птицу, дичь и многое другое. Так как данная печь строится на улице, наружные стенки печи выкладываются с теплоизоляцией для сокращения до минимума теплопотерь. В такой печи можно готовить и в холодное время года при температуре до минус 10 °С. При более низких температурах пользоваться печью нерационально — будет большой расход топлива. Такие печи в последнее время часто строят в коммерческих целях — в летних ресторанах и кафе.

При проектировании каминов — большое раздолье для фантазии проектировщика-дизайнера и самого мастера-каменщика. Можно разработать множество вариантов конструкции каминов и их художественного оформления. Самое главное -создать гармонию между помещением и камином. Главным фактором является формирование интерьера, камин должен соответствовать пропорциям помещения, применяемым материалам для отделки.

Изучив все особенности помещения, в котором предстоит построить камин, можно приступить к проектированию камина. Первым делом необходимо рассчитать технологическую часть камина — топливник, дымосборник и дымоход.

Размеры топливника можно рассчитать по таблице, в зависимости от размеров помещения. В первую очередь рассчитывается проем топки. Проем топки — это теоретическая граница между топкой и помещением.

Пропорции между площадью проема топки и площадью отапливаемого помещения:

• при топке, открытой с одной стороны — 1 : 60 — 1:70;

• при топке, открытой с двух сторон — 1: 50 — 1: 60;

• при топке, открытой с трех сторон — 1:40 — 1:50;

• при топке, открытой со всех сторон — 1:30 — 1:40.

Пропорции размеров топки максимальной ширины и максимальной высоты следующие:

• при топке, открытой с одной стороны — 1: 0,75;

• при топке, открытой с двух сторон — 1 : 0,70;

• при топке, открытой с трех сторон — 1 : 0,65;

• при топке, открытой со всех сторон — 1 : 0,55 — 0,60.

Учитывается максимальная площадь дымо-сборника и расстояние между дымосборником и подом топки.

Далее, необходимо рассчитать размеры самой топки. Минимальная глубина топочной части без учета наружной кладки должна быть 360 мм, максимальная — 600 мм. В исключительных случаях допускается глубина до 800 мм. Наклон задней стенки топливника должен быть не более 20°.

Минимальные объемы топки камина:

• у топки, открытой с одной стороны, с наклонной задней стенкой — 0,05 м³, с вертикальной стенкой — 0,06 м³;

• у топки, открытой с двух сторон, с наклонной стенкой — 0,07 м³;

• у топки, открытой с трех сторон, с вертикальной стенкой — 0,08 м³;

• у топки, открытой со всех сторон — 0,12— 0,14 м³.

Следующий шаг — это расчет дымосборника камина. Размер дымосборника рассчитывается от нижнего горизонтального периметра. Нижний периметр рассчитывается от газового порога (карниза) и верхней горловины. Учитываются только внутренние размеры и сечение. Размеры ды-мосборников приведены в таблице раздела устройство очагов. Затем проектирование сечения дымохода.

Далее необходимо учесть на каком фундаменте буден построен камин. Фундамент, либо основание, должен выдерживать большие нагрузки, учи-

тывая значительный вес всего сооружения, включающего сам камин, дымоход, облицовку камина. Если камин ставится на междуэтажные перекрытия — они должны быть рассчитаны на предполагаемую нагрузку. Если же камин подвешивается на стену — вертикальные нагрузки и боковое давление должны приходиться на несущую стену или на вертикальные опоры.

Камин необходимо гидроизолировать от грунтовой влаги или испарений. Он должен иметь свою трубу, отвечающую требованиям действующих строительных норм и противопожарных правил. Место его размещения и сам камин должны соответствовать требованиям пожарной безопасности. Его можно строить только из негорючих материалов. В качестве теплоизоляции применяют следующие материалы: базальтовую и каолиновую вату, вермикулин, асбест. Строго запрещается строить камин на горючих деревянных перекрытиях.

Камин разрешается строить в помещении площадью более 12 м² (объемом 30 м³), в которых имеется один проем или открывающееся окно. Горючие материалы конструкции вертикальной несущей стены должны быть отделены от стенки камина сплошной стеной с коэффициентом возгорания не ниже 2,5 часов.

Дверные и оконные конструкции, встроенные шкафы, изготовленные их горючих материалов, текстиля, оборудование из искусственных материалов, мебель и ковры не должны находиться в зоне теплового излучения топки камина ближе, чем 1000 мм, а от плоскости стенок камина, не ближе 250 мм.

Внешняя линия негорючих поверхностей, находящихся перед камином, должна находиться от вертикальной проекции внешней плоскости топки не ближе 600 мм, от цоколя камина и по бокам — 400 мм.

Для защиты от вылетающих искр площадка перед камином отделывается металлическим покрытием толщиной не менее 5 мм.

Применять материалы, содержащие известь, в конструкции топки запрещается.

В помещении с камином следует разместить порошковый огнетушитель вместимостью 5 кг. Он должен находиться рядом с камином, в доступном месте, не далее 10 м. Емкость для сбора золы делают из негорючих материалов.

Камин оборудуют поворотной заслонкой — шибером, либо чугунной закаленной задвижкой, легко открывающейся одной рукой и имеющей про-тивоугарные отверстия.

Нельзя устанавливать камин с открытой топкой в помещениях и в участках здания, относящимся к пожароопасным классам А, В, С, и относящимся к III, IV и V классам огнестойкости.

Ящик для топлива (дров) отделяют от топки стенкой с предельным коэффициентом возгорания 4 часа, толщиной не менее 250 мм.

Когда будет полностью рассчитан проект камина с учетом всех теплотехнических, строительных, пожарных норм и правил, необходимо разработать дизайн камина, чтобы он соответствовал помещению, в котором его предполагается поместить.

Для исправной работы камина необходимо рассчитать подачу воздуха, необходимого для горения. Если в помещении, в котором построен камин, герметично закрываются окна и двери, необходимо обеспечить доступ воздуха с улицы через специальный канал в наружной стене дома. Подача воздуха в помещение должна регулироваться поворотной заслонкой, либо обычной металлической задвижкой в зависимости от времени года. Летом приточный канал может быть использован для охлаждения помещения путем естественной циркуляции, либо при помощи вентилятора.

Устраивают под ;стены здания или под ряд отдельных опор. В первом случае фундаменты имеют вид непрерывных подземных стен, во втором — железобетонных перекрестных балок.

По своему очертанию в профиле ленточный фундамент под каменную стену представляет собой в простейшем случае прямоугольник. Прямоугольное сечение фундамента по высоте допустимо лишь при небольших нагрузках на ;фундамент и достаточно высокой несущей способности грунта.

В большинстве случаев для передачи на основание давления, не превышающего нормативного давления на грунт, приходится расширять подошву фундамента. Теоретической формой сечения фундамента с расширенной подошвой является трапеция. Расширение подошвы не должно быть слишком большим во избежание появления растягивающих и скалывающих напряжений в выступающих частях фундамента и появления в них трещин.

На основе опыта установлены углы наклона теоретической боковой грани фундамента к вертикали, по которой не возникает опасных растягивающих и скалывающих напряжений. Предельный угол, называемый условно углом распределения давления в материале фундамента, составляет для бетона 45°, кладки на цементном растворе состава 1:4 — 33° 30', для бутовой кладки на сложном растворе состава 1:1:9 — 26° 30'.

В зданиях с подвалами сечение фундамента в пределах подвала устраивают прямоугольной формы с расширением ниже пола подвала, называемом подушкой. Часто фундаменты делают ступенчатого сечения.

Глубина заложения фундамента должна соответствовать глубине залегания того слоя грунта, который по своим качествам можно принять для данного здания за естественное основание. При определении глубины заложения фундамента необходимо учитывать глубину промерзания грунта. Закладывать фундаменты рекомендуется ниже глубины промерзания. Если основание состоит из влажного мелкозернистого грунта (пылеватого или мелкого песка, супеси, суглинка, глины), то подошву фундамента располагают не выше уровня промерзания грунта.

Уровень промерзания грунта принимают на глубине, где зимой наблюдается температура 0° С, за исключением глинистых, и суглинистых грунтов, для которых уровень промерзания принимается на меньшей глубине, где возникает температура около -1° С.

Нормативная глубина промерзания суглинистых и глинистых грунтов указана в СНиПе 2.02.01−83 на схематической карте, в которой нанесены линии одинаковых нормативных глубин промерзания, выраженных в сантиметрах. Нормативную глубину промерзания пылеватых и мелких песков, супесей, пылеватых глин и суглинков принимают также по карте, но с коэффициентом 1,2.

Исследованиями установлено, что грунт под фундаментами наружных стен регулярно отапливаемых зданий с температурой помещений не ниже +10° С промерзает на меньшую глубину, чем на открытой площадке. Поэтому расчетную глубину промерзания под фундаментами отапливаемого здания уменьшают против нормативного значения на 30% при полах на грунте; если полы по грунту на лагах — на 20%; полы, уложенные на балках — на 10%.

Глубина заложения фундамента под внутренние стены отапливаемых зданий не зависит от глубины промерзания грунта, ее назначают не менее 0,5 м от ;пола подвала или уровня земли.

Глубина заложения фундаментов стен зданий, имеющих неотапливаемые подвалы, назначается от ;пола подвала, она равна половине расчетной глубины промерзания. Предположение, что чем глубже заложен фундамент, тем больше его устойчивость и надежность работы, является неверным.

При расположении подошвы фундамента ниже уровня промерзания грунта вертикальные силы морозного пучения перестают на нее действовать снизу, но действующие на боковые поверхности касательные силы морозного пучения могут вытащить фундамент вместе с промерзшим грунтом, и оторвать его под легкими зданиями при устройстве фундаментов из кирпича и мелких блоков.

Поэтому, для успешной эксплуатации фундамента, чтобы не допустить его деформацию на пучинистых местах необходимо не только расположить подошву ниже уровня промерзания грунтов, что избавит от непосредственного давления мерзлого грунта снизу, но и нейтрализовать действующие на боковые поверхности фундамента касательные силы морозного пучения. Внутри фундамента на всю его высоту закладывают арматурный каркас, жестко связывающий верхние и нижние части фундамента, основание делают расширенным в виде опорной площадки — анкера, не позволяющей вытащить фундамент из земли при морозном пучении грунта. Данное конструктивное решение возможно при использовании железобетона.

При возведении фундамента из кирпича или мелких блоков, без внутреннего вертикального армирования, стены выполняют наклонными — сужающимися кверху. Приведенный способ устройства фундаментных столбов и ;стен при тщательном выравнивании их поверхностей значительно ослабляет боковое вертикальное воздействие пучинистых грунтов на ;фундамент. Влияние сил морозного пучения уменьшают: покрытием боковых поверхностей фундамента скользящим слоем полиэтиленовой пленки; отработанным машинным маслом; утепление поверхностного слоя грунта вокруг фундамента шлаком, пенопластом, керамзитом, при котором уменьшается местная глубина промерзания грунта. Последнее применимо также для мелкозаглубленных фундаментов, построенных ранее и нуждающихся в защите от морозного пучения.

На крупнопадающем рельефе, при строительстве здания, необходимо учитывать боковое давление грунта и его вероятный сдвиг. Жестко связанные в продольном и поперечном направлении ленточные фундаменты работают в этих условиях более надежно. Столбчатые фундаменты необходимо жестко объединить поверху железобетонным поясом — ростверком, для более эффективной совместной работы всех конструктивных элементов. В гравелис-тых, песках крупных и средней крупности, а также в крупнообломочных грунтах глубина заложения фундамента не зависит от глубины промерзания, но она должна быть не менее 0,5 м, считая от природного уровня грунта (планировочной отметки при планировке срезкой и подсыпкой).

В современном строительстве наиболее индустриаль-ны сборные бетонные и железобетонные фундаменты из крупных фундаментных блоков. Применение сборных фундаментов позволяет значительно сократить сроки строительства и уменьшить трудоемкость работ. Сборный фундамент состоит из двух элементов: подушки из железобетонных блоков прямоугольной или трапецеидальной формы, укладываемой на тщательно утрамбованную песчаную подготовку толщиной 150 мм, и вертикальной стенки из блоков в виде бетонных прямоугольных параллелепипедов.

При строительстве на слабых сильносжимаемых грунтах, в сборных фундаментах, для повышения сопротивления растягивающим усилиям и жесткости устраивают железобетонные пояса толщиной 100−150 мм или армированные швы толщиной 30—50 мм, размещая их между подушкой и нижним рядом фундаментных блоков, а также на уровне верхнего обреза фундамента.

Стены фундаментов, монтируемые из крупных блоков, несмотря на их большую прочность, иногда устраивают толще надземной части стен. В результате прочность материала используется всего на 15—20%. Расчеты показывают, что толщину стен сборных фундаментов допустимо принимать равной толщине надземных стен, но не менее 300 мм.

Экономии строительных материалов можно добиться с помощью устройства прерывистых фундаментов, состоящих из железобетонных блоков-подушек, уложенных не вплотную, как это предусмотрено в ленточных фундаментах, а на некотором расстоянии один от другого, примерно от 0,2 до 0,9 м. Промежутки между блоками засыпают грунтом.

В зависимости от толщины стенок дымовых каналов

Тонкостенные очаги — очень быстро нагреваются, расходуя при этом меньшее количество топлива, но такие очаги необходимо часто протапливать — два раза в сутки, что отнимает много времени. Основной недостаток тонкостенных печей -это низкий срок эксплуатации — до 5−7 лет, высокая пожароопасность из-за чрезмерного нагрева наружных поверхностей — свыше 200 °С. Эстетический вид таких очагов не отвечает современным, требованиям, не соответствует санитарным нормам и экологической безопасности. Обычно такие очаги оштукатуриваются и белятся известью, либо облицовываются асбоцементными листами и заключаются в металлические кожухи (бураки). Такие очаги неравномерно прогревают помещения, создаются большие колебания температуры в помещениях между топками. Сильно понижают влажность воздуха в помещении и сжигают много кислорода, поэтому в зимнее время необходимо часто проветривать помещение, что приводит к значительным теплопотерям. Удобны такие печи в садовых домиках, когда необходимо быстро и на короткое время прогреть помещение.

Толстостенные печи имеют значительно больше преимуществ, чем недостатков. Преимущества таких очагов — равномерный прогрев помещений, и создание наиболее комфортных условий для проживающих в этих помещениях людей, не слишком высокая температура наружных стенок печи — не более 90 С. Если чрезмерно топить, как доменную печь, то можно прогреть кирпичи в топливнике до малинового свечения — 900 С. У таких очагов высокая теплоаккумулирующая способность. В дальнейшем очаги плавно и медленно отдают тепло помещению на протяжении до 24 часов. Печи наиболее безопасны в противопожарном отношении, у них более высокий срок эксплуатации — до 20 лет в зависимости от условий и приемов эксплуатации. Экономичность печей в основном зависит от систем дымооборотов, применяемых в них. Недостатком толстостенных печей является значительно долгий прогрев печи — от 2 до б часов в зависимости от периодичности протапливания.

Банные печи. Среди банных печей очень большое разнообразие и различие в конструкциях, что значительно влияет на их характеристики.

К примеру, печи, топящиеся «по-черному». Пар и тепло от таких печей считаются самыми лучшими как по аромату, так и по воздействию на организм человека. Такие очаги довольно быстро прогревают банное помещение. Большие любители париться, а это как правило знатоки банных процедур, предпочитают баню с курной печью-каменкой, топящейся «по-черному». Но в современных условиях возросли эстетические требования людей. В результате, такие печи уже почти позабыты и остались только в глухих деревеньках. В настоящее время предпочитают строить бани с качественной, эстетической отделкой, применяя самые современные материалы. Разумеется, курную печь в такую баню не поставишь.

Существующие банные печи «по-серому» также имеют много преимуществ. Камни в такой печи нагреваются до 1000 °С, до малинового свечения, тем самым создают неповторимый микроклимат в парной. В результате быстрого прогрева камней такие печи более экономичны, у них сравнительно

небольшой расход топлива. Пар, получаемый в бане от такой печи, по аромату и воздействию на организм подобен пару курной печи-каменки, топящейся «по-черному». Обеспечивает достаточную чистоту в парильном и моечном отделении.

Недостатком такой печи является то, что ею можно пользоваться только после полного сгорания топлива. В качестве топлива могут быть использованы только дрова лиственных пород деревьев. Не исключается возможность отложения сажи на камнях при неправильной эксплуатации и загрязнению ею помещений бани.

При правильной эксплуатации сажа на камнях полностью выгорает. В помещение может попадать только серая зола, которая не приносит вреда помещению и находящимся внутри людям.

Банные кирпичные печи, топящиеся «по-белому», хотя и не загрязняют помещение бани сажей либо золой, но зато очень долго прогреваются и не создают достаточно высокую температуру в парилке — не более 80 С. Чтобы достичь больших значений температуры необходимо печь продолжительное время протапливать (до 12 часов). Для создания температуры 80 С необходимо 4−6 часов. Но зато такие очаги продолжительное время сохраняют тепло. Температура 50 С держится около 24 часов. Наличие металла в конструкциях банных печей отрицательно сказывается на качестве пара и качестве самой печи.

Главное преимущество всех кирпичных печей-каменок — они совершенно безвредны для здоровья человека. Такие же кирпичные печи-каменки, но только тонкостенные, имеют очень много недостатков. Они хотя и значительно быстрее нагреваются сами и прогревают баню, зато у них очень низкий срок эксплуатации — до 3 лет. К тому же они пожароопасны.

Металлические печи-каменки для бань. Главное преимущество металлических печей-каменок перед кирпичными в том, что они сравнительно быстро нагревают помещение и нагоняют за короткий промежуток времени достаточно высокую температуру в парилке до 130 °С.

Недостатками стальных печей является то, что сразу по окончанию протапливания они остывают и быстро охлаждается помещение бани. Влага, накопившаяся во время пользования баней, не успевает просохнуть, а так как внутри бани всегда дерево, то оно начинает гнить. В таких банях может пахнуть сыростью и гнилью, что не очень приятно для человека. Из-за постоянной сырости, особенно в зимнее время, можно заболеть простудными заболеваниями.

Существует достаточно много способов улучшения качеств металлических печей. Если они снаружи обложены кирпичом с воздушным промежутком для конвекции воздуха, то такие печи дольше сохраняют тепло и значительно снижается время разогрева и создания тепла в бане. Также недостатком стальных печей является то что, если они не защищены кирпичом, существует вероятность получить сильные термические ожоги, в результате высокого теплового излучения. Металл на таких печах нагревается до малинового свечения — 1000 С. К тому же достаточно много выжигается кислорода в помещении.

Отечественными и зарубежными производителями выпускается достаточно много металлических печей различных конструкций. Чтобы выбрать, какую необходимо приобрести печь, рекомендуется обращаться к мастерам-профессионалам в печном деле.

Камины. Основное преимущество каминов по сравнению с печами в том, что они намного быстрее прогревают помещение за счет лучистой энергии от топливника, прекрасно вентилируют и значительно снижают влажность воздуха в помещении, создают особый микроклимат в доме — тепло живого огня, приятный запах горящих дров.

Главный недостаток каминов — их очень низкий КПД, не более 15%. Как отопительный прибор камин использовать нерационально. На отечественном рынке сейчас достаточно много каминов закрытого типа импортного производства, имеющих достоинства как камина, так и печи. Топливники таких каминов отлиты из чугуна или изготовлены из стали и закрываются дверкой с термостойким стеклом. При закрытых стеклянных дверках камины работают как ;печь и одновременно их можно использовать как открытый камин. У них достаточно высокий КПД — до 75%.

Фундаменты

После подведения коммуникаций начинается строительство фундамента. Для выполнения фундаментных работ необходимо произвести тщательную разметку фундамента, затем приступить к его возведению. Фундаменты являются опорной частью здания и предназначены для передачи нагрузки от вышерасположенных конструкций на основание.

Фундаменты здания должны удовлетворять следующим основным требованиям: обладать достаточной прочностью и устойчивостью на опрокидывание и скольжение в плоскости подошвы, сопротивляться влиянию атмосферных факторов (морозостойкость), а также влиянию грунтовых и агрессивных вод, соответствовать по долговечности сроку службы здания, быть экономичными и индустриальными в изготовлении.

Разбив место под ;фундамент здания, приступают к выемке грунта. Возведение фундамента рекомендуется проводить сразу после выемки грунта. Высыхая, земля в траншее осыпается и приходится затрачивать много времени на ее удаление.

По конструкции фундаменты бывают: сплошные, ленточные, столбчатые и свайные.

Сплошные фундаменты

Представляют собой сплошную безблочную или ребристую железобетонную плиту под всей площадью здания. Сплошные фундаменты устраивают в случаях когда нагрузка, передаваемая на ;фундамент, значительна, а грунт основания слабый. Эта конструкция особенно целесообразна, когда необходимо защитить подвал от проникновения грунтовых вод при высоком их уровне, если пол подвала подвергается снизу большому гидростатическому давлению.

Существуют конструкции фундаментов в виде железобетонных монолитных плит, которые бывают безбалочные и ребристые.

Уличные очаги:

• мангалы;

барбекю. Азиатские очаги:

• для установки казанов;

• для жарки и копчения мясных и рыбных продуктов;

• для выпечки хлебобулочных изделий.

Духовые очаги:

• для хлебобулочных изделий;

• для мясных и рыбных продуктов.

Комплексные очаги: включают в себя все перечисленные выше очаги.

УЛИЧНЫЙ очаг — барбекю

Описание очага

Очаг предназначен для жарки на древесных углях шашлыков, блюд барбекю на решетке и гриле. Очаг не аккумулирует тепло и предназначен для быстрого приготовления мясных, рыбных либо иных блюд с односторонним нагревом только снизу от углей. Шашлыки и блюда необходимо постоянно вертеть (переворачивать) для равномерного прогревания. Не подходит для приготовления блюд восточной кухни. Совершенно разные вкусовые качества блюд европейской и восточной кухни.

Печь барбекю выкладывается из печного полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе. Внутренняя часть топливника футеруется шамотным кирпичом на глинопесчаном растворе

Духовая печь&nbsp;— мангал

Описание печи

Печь по конструкции сравнима с конструкцией русской печи. Отличие в том, что она имеет гораздо меньшие размеры — уменьшенный вариант русской печи.

В данной печи можно готовить блюда любой кухни мира. Печь аккумулирует тепло. В такой печи продукты не только жарятся, но тушатся й томятся. В печи можно готовить как мясные и рыбные продукты, так и выпекать хлебобулочные изделия — лаваши, лепешки и др.

Как пользоваться очагом Печь протапливают сухими дровами в течение 1— 2 ч в зависимости от того, какие продукты необходимо приготовить. После протопки топливник очищают от золы и остатков углей. И затем в печи можно готовить — жарить шашлыки, мясо на решетке и др. Когда печь частично остынет, можно готовить выпечку. Шашлыки, к примеру, нет необходимости вертеть, так как они равномерно прожариваются со всех сторон одновременно, за счет того, что тепло в печи идет со всех сторон — от пода, стенок топливника и свода.

Для устранения потерь тепла необходимо топочный проем закрывать жестяной заслонкой, а трубу каминной задвижкой. Чтобы обеспечить копчение продуктов необходимо оставить в топливнике небольшое количество углей и насыпать сухих опилок.

Для ускоренного приготовления шашлыков печь можно и не протапливать, а разжечь древесный уголь и сразу готовить шашлыки. Но у таких шашлыков совершенно иной вкус. На углях шашлыки прожариваются только снаружи, быстро подгорают и жесткие. При приготовлении шашлыков в духовой печи они намного мягче и сочнее.

Русские печи

1. Русская печь классическая, высокой теплоемкости

Назначение

1. Обогрев помещений.

2. Приготовление пищи в духовой камере.

3. Жарка, тушение, копчение, сушка продуктов.

Преимущества

1. Высокая теплоаккумулирующая способность.

2. Возможность готовить продукты по рецептам любой кухни мира.

3. Сохранение продуктов в горячем состоянии до 24 часов.

4. Высокий срок эксплуатации печи — свыше 30 лет.

Недостатки

1. Большие габариты печи.

2. Продолжительный нагрев печи до рабочего состояния свыше 4 ч.

3. Печь не нагревается от фундамента, до пода.

4. Не экономична для отопления жилища.

Примечания

1. Рекомендуется топить только дровами лиственных пород деревьев.

2. Рекомендуется в помещении делать дополнительный приток воздуха для горения топлива.

2. Печь русская с нижним прогревом

и с кухонной плитой в шестке,

высокой теплоемкости

Назначение

1. Обогрев помещений.

2. Приготовление пищи в духовой камере.

3. Жарка, тушение, копчение, сушка продуктов.

4. Приготовление пищи на чугунной плите в шестке.

Преимущества

1. Высокая теплоаккумулирующая способность.

2. Возможность готовить продукты по рецептам любой кухни мира.

3. Сохранение продуктов в горячем состоянии до 12 ч.

4. Срок эксплуатации до 25 лет.

5. Нижний прогрев печи.

Недостатки

1. Большие габариты печи.

2. Продолжительный нагрев поверхности печи свыше 4 часов.

3. См. п. 1.

4. См. п. 1.

Примечания

1. Рекомендуется топить только дровами лиственных пород деревьев.

2. Рекомендуется делать в помещении дополнительный приток воздуха для горения топлива.

3. Печь русская с отопительным щитком и кухонной плитой в шестке, теплоемкая, с нижним прогревом

Назначение

1. Обогрев помещений.

2. Приготовление пищи в духовой камере.

3. Жарка, тушение, сушка продуктов в духовой камере.

4. Приготовление пищи на чугунной плите в шестке.

Преимущества 1. Высокая теплоаккумулирующая способность.

2. Возможность готовить продукты по рецептам любой кухни мира.

3. Сохранение продуктов в горячем состоянии до 24 часов.

4. Срок эксплуатации до 25 лет.

5. Быстрый нагрев поверхности печи.

Недостатки

1. См. п. 1.

2. См. п. 1.

3. См. п. 1.

4. См. п. 1.

5. Низкий срок эксплуатации, не более 10 лет.

6. Малая теплоаккумулирующая способность.

7. Необходимо облицовывать стальными листами (жестью) или оштукатуривать.

8. Высокая пожароопасность из-за перегрева наружных поверхностей.

Примечания 1. Рекомендуется топить только дровами лиственных пород деревьев. 2. В топливнике допускается применение других видов топлива — уголь, торф.

4. Печь русская, уличная

Назначение

1. Приготовление пищи в духовой камере. 2. Жарка, тушение, сушка продуктов в духовой камере.

Преимущества 1. Высокая теплоаккумулирующая способность.

2. Возможность готовить продукты по рецептам любой кухни мира.

3. Сохранение продуктов в хорошем состоянии до 24 ч.

4. Высокий срок эксплуатации — свыше 30 лет

Недостатки

1. См. п. 3.

2. См. п. 3.

3. См. п. 3.

4. См. п. 3.

5. См. п. 3.

6. Печь имеет защитную теплоизоляцию для высокой теплоаккумулирующей способности печи.

Примечания 1. Рекомендуется топить только дровами лиственных пород деревьев.

Отопительные печи

1. Отопительные печи, теплоемкие. Назначение

1. Обогрев помещений.

Преимущества 1. Экономичный расход топлива.

2. Высокая теплоаккумулирующая способность.

3. Высокий срок эксплуатации.

4. Нагрев наружных поверхностей не свыше 100 С. 5. Возможность применения любых видов топлива.

Недостатки 1. Продолжительное время разогрева печи от 2 до 4 ч. 2. Неэкономична для периодического пользования.

Примечания 1. Рекомендуется пользоваться печью постоянно в холодное время года. 2. Толщина стенок дымовых каналов — полкирпича.

2. Отопительные щитки теплоемкие Преимущества, недостатки и примечания см. п. 1.

3. Отопительные печи малой теплоемкости

Преимущества

1. Экономичный расход топлива.

2. См. п. 1.

3. См. п. 1.

4. См. п. 1.

5. Возможность применения любых видов топлива.

6. Быстрый прогрев массива печи

Недостатки

1. См. п. 1.

2. См. п. 1.

3. Экономична для периодического пользования.

4. Низкая теплоаккумулирующая способность.

5. Необходимость облицовки стальными листами (жестью).

Примечания 1. См. п. 1.

2. См. п. 1.

3. Толщина стенок печи — четверть кирпича.

4.Отопительные щитки

Преимущества, недостатки и примечания см. п. 3.

Отопителъно-варочные печи.

1. Отопительно-варочные печи, теплоемкие.

Назначение

1. Обогрев помещений.

2. Приготовление пищи.

Преимущества 1. Высокая теплоаккумулирующая способность.

2. Экономичный расход топлива.

3. Возможность применения любых видов топлива.

4. Высокий срок эксплуатации, до 20 лет.

5. Разогрев наружных поверхностей не выше 100 °С.

Недостатки 1. Продолжительное время нагрева массива печи (2−4 ч).

Примечания 1. Толщина наружных стенок

дымовых каналов — полкирпича.

2. Отопительно-варочные печи теплоемкие с духовкой

Назначение

1. Обогрев помещения.

2. Приготовление пищи.

3. Выпечка хлебобулочных изделий, сушка ягод, овощей и др.

Преимущества, недостатки и примечания см. п. 1.

3. Отопительно-варочные печи малой теплоемкости

Назначение 1. Обогрев помещений. 2. Приготовление пищи.

Преимущества 1. См. п. 1.

2. Экономичный расход топлива.

3. См. п. 1.

4. См. п. 1.

5. Быстрый нагрев массива печи за 1−1,5 ч.

Недостатки 1. Сильный перегрев наружных поверхностей печи.

2. Низкая теплоаккумулирующая способность.

3. Необходимость облицовки стальными листами (жестью).

Примечания 1. Толщина стенок дымовых каналов -четверть кирпича.

4. Отопительно-варочные печи малой теплоемкости, каркасные

Преимущества, недостатки и примечания см. п. 3.

5. Отопительно-варочные печи малой теплоемкости с духовкой

Назначение 1. См. п. 2.

2. См. п. 2.

3. Выпечка хлебобулочных изделий.

Преимущества, недостатки и примечания см. п. 4.

6. Отопительно-варочные печи малой теплоемкости с духовкой, каркасные. Преимущества, недостатки и примечания см. п. 5.

Лежанки

1. Лежанка теплоемкая

Назначение 1. Обогрев помещений.

2. Оздоровительные процедуры.

3. Сушка ягод, овощей, грибов и др.

Преимущества

1.Высокая теплоаккумулирующая способность.

2. Большой срок эксплуатации, до 20 лет.

Недостатки 1. Продолжительное время разогрева массива печи (2−4 ч).

Примечания 1. Толщина стенок дымовых каналов -полкирпича.

2. Лежанка малой теплоемкости

Преимущества 1. Быстрый нагрев наружных поверхностей печи.

Недостатки 1. Малый срок эксплуатации, до 10 лет. 2. Необходимо облицовывать стальными листами (жестью).

Примечания 1. Толщина стенок дымовых каналов -четверть кирпича.

Кухонные плиты

1. Кухонные плиты кирпичные

Назначение

1. Приготовление пищи.

2. Обогрев отопительных щитков. Преимущества 1. Быстрый нагрев помещения кухни. 2. Возможность применения любых видов топлива.

Примечания

1. Футеруются изнутри шамотным кирпичом.

2. Кухонные плиты кирпичные с металлической духовкой

Назначение

1.См. п. 1.

2. См. п. 1.

3. Выпечка хлебобулочных изделий.

Преимущества 1. См. п. 1.

2. См. п. 1.

3. Возможность тушения продуктов в духовке.

Примечания 1. Футеруются изнутри шамотным кирпичом.

3. Кухонные плиты чугунные Назначение Те же, что в п. 2. Преимущества Те же, что в п. 2. с духовкой

Банные печи-каменки

1. Кирпичная печь-каменка, топящаяся «по-черному»

Назначение

1. Отопление бань.

2. Выработка сухого пара.

3. Оздоровительно-гигиеническое.

Преимущества 1. Быстрый прогрев помещения бани за 2−3 ч.

2. Получение качественного пара.

3. Экологическая и санитарная безвредность.

4. Высокая теплоаккумулирующая способность.

Недостатки

1. Загрязняет помещение бани сажей.

2. Высокая пожароопасность.

3. Возможность пользования баней только по окончании протапливания.

Примечания 1. Протапливается сухими дровами лиственных пород деревьев. 2. Дым собирается в металлическом дымо-сборнике, а затем уходит в дымовую трубу.

2. Кирпичная печь-каменка, топящаяся «по-серому», без отопительного щитка

Назначение 1. См. п. 1. 2. См. п. 1. 1.См. п. 1.

Преимущества

1. Экологическая и санитарная безвредность.

2. Получение качественного пара.

3. Высокая теплоаккумулирующая способность.

Недостатки

1. Загрязняет помещение бани золой.

2. Долго нагревает помещение бани от 4 до 12 ч.

3. См. п. 1.

Примечания 1. См. п. 1.

2. Огонь и дымовые газы проходят через каменную засыпку, а затем в дымовую трубу.

3. Кирпичная печь-каменка, топящаяся «по-серому», с отопительным щитком

Назначение, преимущества, недостатки и примечания см. п. 2.

4. Кирпичные печи-каменки, топящиеся «по-белому»

Назначение, преимущества и недостатки см. п. 2.

Примечания 1. См. п. 1.

2. Камни находятся в металлической емкости, либо в духовке.

5. Стальные печи-каменки

Назначение 1. Отопление бань.

2. Получение сухого пара.

3. Оздоровительно-гигиеническое.

Преимущества

1. Быстрый нагрев помещения бани.

2. Возможность помывки во время протапливания.

3. Для протапливания можно использовать любые виды твердого топлива.

4. Конвекция воздуха усиленная.

Недостатки 1. Высокая пожароопасность.

2. Плохое качество пара.

3. Санитарно-гигиеническая вредность -наличие окислов металлов, высокая тепловая радиация.

4. Пониженная влажность во время помывки.

5. Повышенная влажность в помещении после помывки.

Примечания 1. Изготавливаются из листов черной или нержавеющей стали. 2. Отливаются из чугуна.

Очаги различного назначения

1. Домашняя коптильня

Назначение Копчение мяса, птицы, рыбы.

Описание Коптильня устанавливается в яме, стенки устройства, которой выложены кирпичом (топливник).

2. Очаг

Над ней находится гриль, жарочная решетка, стержень с крючками для подвешивания копченостей.

Опилки и стружка, хворост, дрова фруктовых и ягодных пород древесины. Получение качественных копченостей с ароматами фруктовых и ягодных пород древесины.

вертелом (гриль)

Жарение и копчение мяса, птицы, рыбы.

Корпус очага выложен из кирпичей или декоративных гладких камней на цементном растворе. Огонь очага направляется перпендикулярно вверх. Это достигается при помощи круглой стенки вокруг очага, под ней из пространства под камнями поступает воздух. Над очагом установлена стойка с вертелом.

Тот же.

Получение качественных копченостей, шашлыков, грилей с ароматами фруктовых и ягодных пород деревьев.

3. Печь-скороварка. Печь-прачка. Печь для приготовления корма скоту

Назначение Для нагревания воды, кипячения белья, приготовления пищи на водяной бане, запаривания корма скоту, для установки казана или чугунка (приготовление плова).

Описание устройства

Топка изготавливается из металла или кирпича, над ней устанавливается конусообразный бак и другая посуда для различных видов деятельности.

Вид топлива

Особенности очага

Любые виды твердого топлива.

Малый расход топлива, быстрое приготовление пищи, нагревание воды, приготовление корма скоту.

4. Печь-жаровня. Печь-мангал

Назначение. Для приготовления шашлыков, жарения, копчения мяса, птицы, рыбы.

Описание Изготавливается из нержавеющей стали устройства или чугуна.

Вид топлива Хворост, дрова фруктовых и ягодных пород деревьев, древесный уголь.

Особенности Возможность переносить, перевозить очага в другое место (за город, к месту отдыха).

5. Печь для отопления гаража

Назначение Отопление гаража.

Описание Должна заключаться в стальной футляр устройства для газоизоляции. Топочная и поддувальная дверки, задвижки должны находиться вне помещения гаража.

Вид топлива Любые виды твердого топлива.

Особенности Можно устанавливать только кирпичные очага печи, облицованные стальными футлярами.

Песчаные грунты — это сыпучие в сухом состоянии грунты, содержащие менее 50% по весу частиц крупнее 2 мм и не обладающие свойством пластичности.

В зависимости от крупности частиц они подразделяются на пять групп.

По степени влажности песчаные грунты подразделяются на три группы.

По степени плотности их сложения песчаные грунты в зависимости от коэффициента пористости подразделяются на три группы.

Крупнообломочные грунты

Крупнообломочные грунты — это несцементированные грунты, содержащие более 50% по весу обломков кристаллических и осадочных пород с размерами частиц более 2 мм. В зависимости от крупности частиц они подразделяются на три группы.

По степени влажности крупнообломочные грунты подразделяются на маловлажные, влажные, насыщенные водой.

Скальные грунты

Скальные грунты — это изверженные, метаморфические и осадочные породы с жесткими связями между зернами (спаенные и сцементированные), залегающие в виде сплошного или трещиноватого массива. Скальные грунты подразделяются на магматические, метаморфические, осадочные.

Магматические, метаморфические, а также осадочные сцементированные породы с кремнистым цементом (кремнистые конгломераты, брекчии, песчаники, известняки, опоки) не растворяются в воде.

К растворимым относятся следующие скальные породы:

• труднорастворимые — известняки, доломиты, извест-ковистные конгломераты и песчаники;

• среднерастворимые — гипс, ангидрит, гипсоносные конгломераты;

• легкорастворимые — каменная соль.

В результате фильтрации воды через трещины в растворимых скальных породах возможно образование карстовых полостей.

Заторфованные грунты

Заторфованные грунты различаются между собой по степени заторфованности.

Улучшить свойства грунтов можно проведением следующих мероприятий:

• уплотнение грунта методом укатывания катками, машинами;

• уплотнение грунта с помощью различных трамбовок (механических, электрических);

• уплотнение грунта вибрированием;

• уплотнение слабого грунта глубинным дренажом;

• закрепление слабых, в том числе просадочных грунтов, другими доступными способами.

Предназначена для выпечки хлебобулочных изделий — лепешек, лавашей и др.

Описание печи

Печь состоит из кувшинообразного керамического топливника. Топливник изготавливается в гончарной мастерской из огнеупорной глины с примесью шамотного песка. Обжигается в больших горновых печах при температуре 1050 °С, а затем устанавливается в ;печь. Под печью устанавливают металлический дымосборник из листовой стали толщиной 1,5−2 мм. Дымосборник делают съемным и после протопки тандыра снимают, чтобы не мешать работе пекаря. Стальная, либо кирпичная, стационарная дымовая труба устанавливается рядом с тандыром и к ней подсоединяется дымосборник тандыра под углом не более 45°. Условия эксплуатации печи — тандыра

Печь протапливают в течение 1,5—2,5 ч, затем очищают от золы и остатков углей. После уборки топливника можно в нем готовить выпечку. Топливо для горения загружают через верхнюю горловину тандыра и дверку в дымосборнике. Дрова горят на колосниковой решетке. Воздух для горения подается через поддувальную дверку.

Для этого необходимо изготовить уменьшенные модели кирпичей из дерева следующих размеров и количества: длина 60 мм, ширина 30 мм, толщина 15 мм в количестве 1000 шт. Эти размеры равноценны полномерному кирпичу. Поперечные половинки кирпича — 30×30×15 мм — 300 шт.; трехчетверки — 30×45×15 мм — 150 шт.; четвертинки — 30×15×15 мм — 150 шт.; продольные половинки — 60×15×15 мм.

Имея модели таких кирпичей, даже начинающий печник сможет сконструировать свои первоначально несложные конструкции очагов, зная при этом их устройство, системы дымооборотов, динамику движения дымовых газов, основы теплотехники, физические и теплотехнические свойства материалов.

Сначала вы должны определить правильность чертежей, так как зачастую из книги в книгу повторяются одни и те же ошибки. Проверить теоретически направление дымовых газов, сечение дымовых каналов, подверток, перевалов, перевязку швов кладки в полкирпича. Сделать определенные выводы и попробовать усовершенствовать уже имеющиеся конструкции. Если на моделях кирпича у вас теоретически получается, тогда можно попытаться сложить кирпичную печь, учитывая еще и характеристики того помещения, в котором будет находиться эта печь.

Грунты, используемые в качестве оснований зданий и сооружений, подразделяются на:

• глинистые;

• песчаные;

• крупнообломочные;

• скальные;

• заторфованные.

Глинистые грунты

Глинистые грунты — это связанные грунты, для которых число пластичности Jp > 0,01. По содержанию песчаных частиц и числа пластичности глинистые грунты подразделяются на супесь, суглинок, глину.

Числом пластичности называют разницу между влажностью на границе текучести и влажностью на границе раскатывания в долях единицы.

Глинистые грунты в зависимости от их плотности и влажности могут находиться в различном состоянии, которое характеризуется показателем консистенций.

Среди глинистых грунтов должны быть выделены:

• илы;

• просадочные грунты;

• набухающие (пучинистые) грунты.

К илам относятся глинистые грунты в начальной стадии своего формирования, образовавшиеся как структурный осадок в воде при наличии микробиологических процессов и имеющие в природном сложении влажность, превышающую влажность на границе текучести, и коэффициент пористости, превышающий значения для супесчаного ила е > 0,9, для суглинистого ила е > 1,0, для глинистого ила е > 1,5.

Илы выделяются среди глинистых грунтов в особую группу, так как в строительном отношении они являются неблагоприятными грунтами, т. е. строить на них нецелесообразно.

К просадочным грунтам относятся глинистые грунты, которые под воздействием внешней нагрузки или собственного веса при замачивании водой дают дополнительную осадку (просадку).

При предварительной оценке к просадочным обычно относятся лессы и лессовидные грунты.

В зависимости от просадки и собственного веса при замачивании просадочные грунты подразделяются на два типа:

• тип 1 — когда просадка грунта от собственного веса не превышает 5 см;

• тип 2 — когда просадка грунта от собственного веса больше 5 см.

К набухающим (пучинистым) грунтам относятся глинистые грунты, которые при замачивании водой или химическими растворами увеличиваются в объеме.

Набухающие грунты в зависимости от величины относительного набухания без нагрузки в компрессионном приборе подразделяются на:

• слабонабухающие, средненабухающие, сильнонабухающие.

Описание печи

Устройство печи обеспечивает равномерный нагрев казана по всей его поверхности, что способствует качественному приготовлению пищи с сохранением восточной технологии приготовления в казанах.

Казан, по-восточному, устанавливается над кострищем и огонь равномерно огибает все его стороны, дым уходит в атмосферу без дымовой трубы, что мешает работать повару — дым режет глаза и продукты горения, сажа могут попадать в казан. И к тому же участок, где устанавливается казан, сильно задымляется.

Усовершенствованная конструкция имеет дымоход— дымовую трубу высоко поднятую над печью, что не мешает работать повару и улучшает качество приготовления пищи. К тому же данную печь можно использовать и как тандырную печь для жарки целиком туш дичи, птицы и мелких животных — кроликов,

баранов, поросят, а также и рыбы. В данной печи также можно жарить шашлыки, куски мяса, подвешенные в топливнике.

Условия эксплуатации печи.

Для приготовления пищи на плиту устанавливают казан, печь растапливается и топится в дальнейшем дровами. Чтобы использовать печь как тандыр, ее необходимо хорошо протопить в течение 1—2 часов, затем, очистив топливник от золы и несгоревших углей, подвешиваются продукты, сверху топливник закрывается деревянной круглой крышкой и так готовится пища.

Печь подключают к отдельно стоящей кирпичной либо металлической трубе. Для этого на одной из боковых, либо на задней стороне делают канал для выхода дымовых газов и подключения печи к трубе. Длина соединительного горизонтального дымохода должна быть не более 2 м. Металлические соединительные и вертикальные дымоходы должны быть теплоизолированы. Площадь сечения дымоходов составляет не менее 300 см².

Принцип работы печи В топливнике цилиндрической формы горят дрова; дымовые газы выходят в верхней части топливника в специально сделанные отверстия — подвертки, уходят в опускной канал и из опускного канала выходят в дымоход, сделанный в нижней части печи на одной из боковых либо задней стенке и по соединительному дымоходу уходят в дымовую трубу.

Кладка печи-топливника для казанов

На 1 и 2 рядах выкладывают зольник и устанавливают поддувальную дверку.

На 3 ряду выкладывают под печи шамотным кирпичом и устанавливают колосниковую решетку.

На 4 ряду устанавливают топочную дверку, выкладывают первый ряд цилиндрического топливника из половинок шамотного кирпича и по наружному периметру обкладывают также шамотным кирпичом с расстоянием в четверть кирпича от наружных стенок печи, образуя тем самым сборный опускной канал.

На 4 и 5 рядах на одной из боковых наружных стенок печи делают отверстие (прогар) сечением 250×140 мм для выхода дымовых газов.

С 4 по 11 ряды выкладывают опускные каналы, топливник цилиндрический с перевязкой в четверть кирпича и наружные стенки печи.

На 12 ряду выкладывают отверстия (прогары) для выхода дымовых газов из топливника в опускные каналы.

На 13 ряду перекрывают шамотом опускные каналы.

На 13 ряд устанавливают рамку из стального уголка 63×63 мм на наружный периметр. Устанавливают стальную плиту толщиной 15—20 мм с отверстием для казана круглой формы. На плиту устанавливают кольца разных диаметров для установки казанов различных диаметров и размеров. В отсутствии казана плита полностью перекрывается кольцами для установки других видов посуды.

Между стальной плитой и кирпичной кладкой прокладывается слой каолиновой ваты толщиной до 5—10 мм. Стальная плита не стандартная и не выпускается промышленностью, а изготавливается по индивидуальным заказам и проектам.

Проектирование банных печей и бань — особенно ответственный этап, ведь любая баня — источник повышенной пожарной опасности. В 95% случаев пожары в банях случаются из-за неправильно установленных печей, несоблюдения элементарных правил противопожарной безопасности. Особенное внимание необходимо обращать на проектирование металлических банных печей. Сама печь отделена от сгораемых перегородок. Дымоход должен быть отдельным, имеющим общее основание ((фундамент) с печью. Категорически запрещается на металлическую банную печь ставить трубу, даже облегченную металлическую, так как труба может нагреваться докрасна, что бывает в несовершенных конструкциях печей, а от раскаленной трубы могут загореться деревянные стены, — даже находящиеся на расстоянии до 1 м, — идет тепловое (инфракрасное) излучение и сильно высушивает древесину.

При температуре свыше 120 °С дерево самовоспламеняется. Печь в парилке должна быть защищена экранами, желательно кирпичными. Пол рядом с печью на расстоянии до 380 мм делают из негорючих материалов — кирпича или бетона. Уделяют внимание противопожарной разделке в междуэтажном или чердачном перекрытии.

При проектировании кирпичных печей обращают внимание на конструкцию самой печи и тепло- потери помещений бани. Если баня выполнена в летнем варианте, возможны большие теплопоте-ри, и любая конструкция печи не сможет создать в ней достаточно высокую температуру (до 100° С). Любые конструкции кирпичных банных печей очень редко создают температуру выше 80° С. Необходима очень мощная печь и сравнительно малое помещение, а сейчас бани строят в загородных домах с размахом, с общей площадью свыше 60 м². В банях таких размеров и большая кирпичная печь не создаст высокую температуру.

Существующие конструкции банных печей, топящиеся «по-черному» или «по-серому», редко кого из городских жителей сейчас устраивают. «По-серому» — это когда камни в каменке нагреваются при прямом контакте с огнем и дымовыми газами. В помещение попадает серая пыль — зола, которая загрязняет стены, скамейки, полки, а их сейчас строят из качественных и дорогих материалов. Хотя у таких конструкций печей множество преимуществ — лучше качество пара, в бане совсем другой микроклимат — не выжигается кислород, — очень высокая теплоемкость, низкая влажность, печь длительное время отдает тепло в помещение уже после пользования баней, что дает возможность просушивания бани. Баня с металлической печью сразу же остывает после ее использования. Деревянные конструкции не просушиваются и быстрее гниют. В бане постоянно присутствуют неприятные запахи сырости и гнили. Лучший вариант — это когда устанавливается автономное водяное отопление, которое может поддерживать длительное время тепло для просушивания бани.

Одним из важных условий сохранности и целостности дома является гидроизоляция подвала. Стены и полы подвалов, независимо от расположения грунтовых вод, необходимо изолировать от просачивающихся через грунт поверхностных вод, а также от капиллярной грунтовой влаги, поднимающейся вверх. В подвальных помещениях, при расположении уровня грунтовых вод ниже пола подвала, достаточной гидроизоляцией пола служит его бетонная подготовка и выполненный по ней водонепроницаемый пол, а гидроизоляцией стен&nbsp;— покрытие поверхности, соприкасающейся с грунтом, двумя слоями горячего битума. Если уровень грунтовых вод находится выше пола подвала, в этом случае создается напор воды тем больший, чем больше разность уровней пола и грунтовых вод. В связи с этим для гидроизоляции стен и ;пола подвала необходимо создать оболочку, которая могла бы сопротивляться воздействию гидростатического давления.

Эффективным мероприятием по борьбе с проникновением в подвал грунтовых вод является устройство дренажа. Сущность устройства дренажа заключается в следующем. Вокруг здания на расстоянии 2—3 м от фундамента устраивают канавы с уклоном 0,002—0,006 в сторону сборной отводящей канавы. По дну канав с уклоном прокладывают трубки (бетонные, керамические или другие). В стенках трубок имеются отверстия, через которые проникает вода.

Канавы с трубами засыпают слоем крупного гравия, затем слоем крупного песка и сверху — открытым грунтом. По уложенным в канавах трубам вода стекает в низину (кювету, овраг, реку и др.). В результате устройства дренажа уровень грунтовых вод понижается.

Когда уровень грунтовых вод расположен не выше 0,2 м от ;пола подвала, гидроизоляцию пола и ;стен подвала устраивают так. После обмазки стен битумом устраивают глиняный замок, то есть до отсыпки траншеи забивают вплотную к наружной стене подвала мятую жирную глину. Бетонную подготовку пола также укладывают по слою мятой жирной глины.

При высоте уровня грунтовых вод от 0,2 до 0,5 м применяют оклеечную гидроизоляцию из двух слоев рубероида на битумной мастике. Изоляцию укладывают по бетонной подготовке пола, поверхность которой выравнивают слоем цементного раствора или асфальта.

Поскольку конструкция пола должна выдерживать достаточно большое гидростатическое давление снизу, поверх изоляции укладывают нагрузочный слой бетона, который своим весом уравновешивает давление воды. С внешней стороны стен наклеивают изоляцию на битумной мастике и защищают кладкой из кирпича-железняка в ½ кирпича на цементном растворе и слоем мятой жирной глины толщиной 250 мм.

Оклеечную изоляцию наружных стен подвала располагают на 0,5 м выше уровня грунтовых вод, учитывая его возможное колебание.

Если уровень грунтовых вод расположен выше пола подвала более чем на 0,5 м, то поверх гидроизоляции пола, выполняемой из трех слоев рубероида или гидро-изола, устраивают железобетонную плиту. Плиту заделывают в стену подвала, которая, работая на изгиб, воспринимает товых вод.

При высоком уровне грунтовых вод устройство наружной гидроизоляции иногда вызывает затруднения. В таких случаях ее выполняют по внутренней поверхности стен подвала.

Описание печи

Данный очаг является усовершенствованной конструкцией азиатской печи — тандыра, в которой можно готовить мясные и рыбные блюда, жарить шашлыки, куски мяса больших размеров, туши животных и дичи, домашней птицы. Также в этом очаге можно приготавливать продукты холодного и горячего копчения.

Топливник печи имеет цилиндрическую конусообразную форму. В основании печи установлена поддувальная дверка и колосник. Топливо для горения загружают через верхнюю горловину печи. Над топливником выложена вытяжная камера из кирпича с металлической дверкой. Эта камера выполняет несколько функций. В камере собираются дымовые газы и уходят в дымовую трубу. Классический азиатский тандыр не имеет дымовой трубы и дымосборника. Через камеру в тандыр подвешиваются продукты для жарки либо горячего копчения. Также в самой камере подвешиваются продукты для холодного копчения. Для этого на горловину топливника устанавливают стальную емкость с опилками, от топливника емкость нагревается и в ней начинают тлеть опилки и выделять дым. Емкость устанавливается на подставку, чтобы между казаном и горловиной тандыра были отверстия для выхода дымовых газов из топливника. На горловину тандыра можно также установить казан для приготовления пищи — плова и других блюд восточной кухни.

Данный тандыр не приспособлен для выпечки кулинарных продуктов.

1 и 2 ряды выкладываются сплошной бутовой кладкой или заливается основание бетоном высотой 140 мм.

Стальные уголки 63×63 мм устанавливаются на 31 ряд.

На 32 ряд устанавливают металлический дымос-борник-зонт из стальных листов толщиной 2—3 мм. Дымовая труба также изготавливается из стального листа, сечение трубы 250×250 мм, либо устанавливают круглую стальную трубу диаметром 250 мм.