Перед началом обойных работ вы должны выбрать обои (или пленку) и бордюры нужной цветовой гаммы, фактуры, качества и назначения, подготовить соответствующий клей ((клейстер или ма-стику), инструменты. О выборе рулонных материалов для оклейки стен (реже потолка) подробно говорилось выше (в главе «»), поэтому в данной главе обсудим тему подбора и приготовления клеящих составов, расчета количества расходуемых материалов, техники оклеивания стен и потолков обоями.

Количество обоев ((пленки) для оклеивания того или иного по-мещения измеряют рулонами, подсчитывают, используя инфор-мацию о высоте и площади комнаты, ширине обоев, количестве имеющихся окон и дверей. Измерьте общую длину стен и опреде-лите, сколько полотнищ обоев той или иной длины потребуется. Затем длину рулона разделите на длину одного полотна и узнайте, сколько полотнищ сможете выкроить из одного рулона. Разделив общее число полотнищ, необходимых для оклейки всех комнат, на число полотнищ этой же длины в одном рулоне, вы определите тре-буемое количество рулонов.

Для проведения обойных работ потребуются самые простые инструменты:

 — шпатель, при помощи которого проводят подготовку осно-вания под оклейку;

 — маховая кисть или валик из поролона, а также ручник. Большими кистями или валиком удобно и быстро наносить клея-щий состав на основание или полотнище обоев, а ручником вы сможете аккуратно смазать клеем бордюры;

 — ножницы. Желательно иметь ножницы с длинными лезвиями, чтобы удобнее было срезать кромку обоев;

 — шнур. Его длина должна быть на 1 м больше самой длинной стены отделываемого помещения, только в этом случае им будет удобно отбивать горизонтальные линии по верху стен. Если к этому шнуру подвесить груз весом около 200 г, то его можно будет использовать в качестве отвеса для отбивки вертикальных линий, по которым полотнища обоев наклеивают ровно;

 — чистые тряпки или щетка с жестким волосом для пригла-живания обоев;

 — линейка, длина которой равна высоте оклеиваемой стены. Ею пользуются, когда наклеивают обои встык.

Пленки наклеивают по окончании всех отделочных работ, за исключением установки и ;окраски столярных изделий, потолков.

Основание под оклейку синтетическими рулонными материа-лами готовят так же тщательно, как под улучшенную окраску масляной краской, то есть обязательно проводится грунтование жидкой масляной краской по шпатлевке.

Рулоны поливинилхлориднои пленки перед наклеиванием вы-держивают около двух суток в помещении, температура воздуха в котором не ниже 18 С. Раскрой проводят с помощью специального ножа, длина нарезанных полотнищ соответствует высоте поме-щения плюс небольшой припуск на успдку, подгонку к плинтусам. Подготовленные полотнища укладывают стопкой лицевой сторо-ной вниз и выдерживают до полного распрямления.

Готовый клеящий состав наносят тонким слоем с помощью поролонового валика на поверхность стен и дважды — на тыльную сторону пленки с интервалом 10−15 минут.

При наклеивании внахлест непромазанной оставляют полосу шириной 5 см. Смазанное клеем полотнище приклеивают верхним краем к отмеченной линии, плотно прижимают и разглаживают верхнюю кромку. Расправляют и приглаживают полотнище при помощи резинового или деревянного шпателя, двигая его сначала по средней линии сверху вниз, затем от середины к боковым кромкам.

Если поливинилхлоридные пленки наклеивают внахлест, то перекрывают предыдущее полотнище на 10−12 мм и следят за со-вмещением рисунка. В углах пленку наклеивают так же, как и тонкие обои (внахлест), а поел ft того как слой клея немного зат-вердеет, срезают излишки на стыке полотнищ специальным ножом или лезвием безопасной бритвы по металлической линейке. После прирезки кромки шов снова промазывают клеем и плотно прижимают к стене.

При наклеивании пленки встык полотнища как можно плотнее прижимают друг к другу, одновременно совмещая рисунок, чтобы стыков совсем не было видно. Выступивший излишек клея удалите мокрой губкой, а пята» от клея устраняют после полного высыха-ния пленки щеткой, смоченной теплым мыльным раствором.

Самоклеящуюся пленку и поверхность под нее готовят таким же образом, как и под обычную пленку. Перед наклейкой с каж-

дого раскроенного и вылежавшегося полотна снимают часть защитного слоя (примерно 1 м), приклеивают к стене по отбитой вертикальной линии. Только после этого снимают оставшуюся защитную бумагу, приклеивая и разравнивая пленку чистой и сухой тряпкой или щеткой по средней линии сверху вниз, от середины к краям. Наклеивают полотнища внахлест на 5−10 мм.

При желании оклеить обоями можно любой потолок, даже де-ревянный, оштукатуренный или бетонный. Многое в этой работе зависит от качества подготовки основания, к примеру, меньше всего хлопот доставят вам потолки в тех домах, где панели перекрытий соответствуют размеру помещения. Именно такие потолки имеют ровную, гладкую, без швов поверхность.

Для оклейки потолков чаще всего применяют тонкие бумажные обои (белые, светлых расцветок), с малозаметным рисунком, не требующим подбора. При наклеивании обоев внахлест кромку срезают только с одной стороны полотнища, при наклеивании встык — с обеих сторон. Клеящий состав подбирают в зависимости от качества выполняемых работ и используемых материалов.

Потолки оклеивают непосредственно перед оклеиванием стен. Поверхность под оклеивание должна быть ровной, гладкой и сухой. Перед началом оклейки поверхность потолка и верхнюю часть стен (10 см) по периметру проклеивают клейстером или клеем.

Если стены помещения отделываются без карниза, то обои на-клеивают на верх стены, то есть спускают крайние полотнища на 10−30 см (в зависимости от высоты стен). Если обои на стенах будут наклеиваться до самого потолка, то при наклеивании обоев на потолок ими обязательно перекрывают лузги — углы между сте-нами и потолком.

Чтобы стыки полотнищ на потолке были менее заметны, обои на них наклеивают параллельно источнику света. В помещениях с двумя и более окнами обои наклеивают по длине потолка.

На раскроенные полотнища обоев наносят клеящий состав с помощью валика. Обои складывают пополам проклеенной сторо-ной внутрь, еще раз перегибают и выдерживают в течение 5 минут, чтобы обои полностью пропитались клеевым составом.

Оклеивание потолка ведут втроем-вчетвером: один намазывает полотнища клеем и подает их работающим наверху, остальные наклеивают и приглаживают обои.

Первое полотнище наклеивают, завернув 10 см на стену над окном, а остальную его часть наклеивают на потолок, разглаживая щеткой по всей длине полотнища до противоположной стены. Сле-дующее полотнище накладывают внахлест на необрезанную кром-

ку уже приклеенного полотнища (или встык, плотно прижимая к уже наклеенному полотнищу). Приклеенные обои тщательно раз-равнивают от стены к стене, от середины к боковым кромкам.

Оклеенный потолок до полной просушки предохраняют от сквозняков, воздействия солнечных лучей. помещение лучше всего закрыть, внутри должно быть тепло и влажно, тогда обои будут высыхать медленно, постепенно.

Наклеивают обои в направлении от окна в глубь помещения, чтобы кромка накладываемого полотнища была обращена к свету, а ее тень не усиливала зрительного восприятия шва.

Первое полотнище каждой стены должно быть наклеено строго вертикально. Для этого от угла отмеряют расстояние, равное ши-рине обоев, с помощью отвеса в данной точке отбивают (намечают) строго вертикальную линию, по ней и наклеивают первое полотно.

Последнее полотнище на каждой стене клеят не впритык к углу, а перекрывают его на 3−5 см. Перед промазыванием этого полотна клеем от него отрезают излишки (по ширине). Когда полотно на примыкающей стене приклеят впритык к углу, оно перекроет остав-ленный припуск (полосу шириной 3−5 см), и получится чисто выве-денный угол. Целое полотно наклеивают в угол только в том случае, когда он ровен, вертикален. Но и тогда есть риск, что не удастся избежать дефектов оклейки (морщины, трещины).

Тыльную сторону обоев смазывают либо на полу, устеленном чистой бумагой, либо на длинном столе. Полотна на полу укладывают стопкой лицевой стороной вниз, так, чтобы кромка каждого нижележащего полотна выступала из-под вышележащего на 1−2 см (рис. 52). Чтобы полотнища не скатывались в ;рулон, их необходимо либо заранее (за день до начала работ) уложить стопкой и прижать грузом, либо перекатать в другую сторону. Полотна обоев в процессе их промазывания клеящим составом могут сдвигаться. Чтобы этого не происходило, стопку фиксируют по углам каким-либо грузом.

Клей на ;полотнища наносят кистью или валиком тонким ров-ным слоем, очень аккуратно, чтобы не испачкать их лицевую сто-рону. Особенно тщательно промазывают кромки обоев, чтобы они хорошо размокли, пропитались клеем. Кромки промазывают в первую очередь, затем переходят к остальной части полотна, на заключительном этапе повторно промазывают кромки.

Намазанные клейстером полотнища простых бумажных обоев складывают проклеенной стороной внутрь и выдерживают в таком виде б—8 минут для того, чтобы бумага хорошо пропиталась клеящим составом. Помощнику полотнище подают сложенным втрое лицевой стороной вверх (рис. 53 а).

Оклеивать стены обоями можно и в одиночку, но вдвоем на-много удобнее. Один работает наверху (стоя на стремянке, стуле, столе), а второй смазывает и подает полотна обоев работающему наверху. Тот берет полотно за верхний край, распрямляет его полностью или частично, приклеивает верхнюю часть по верхней метке. Работающий внизу в это время придерживает нижний край полотна, слегка натягивает его и следит за тем, чтобы оно легло ровно по ранее отбитой линии или кромке уже наклеенного полотна (с совмещением рисунка).

Затем оба переходят к приглаживанию обоев: чистыми тряпка-ми или сухими щетками разравнивают обои, слегка прижимая, от середины полотна к краям (рис, 53 б), следя за тем, чтобы не образовалось складок, морщин, перекосов, пузырей, чтобы кромки прочно приклеились. Образовавшийся под обоями пузырь воздуха аккуратно прокалывают, выдавливают весь воздух и приглаживают.

Выполнять операцию приглаживания нужно предельно вни-мательно и аккуратно, чтобы не размазать краску на лицевой по-верхности простых обоев. Порой окраска обоев бывает выполнена непрочными красителями, рисунок смазывается даже при самом бережном обращении. В этом случае приглаживание ведут через ;листы чистой и сухой бумаги.

Каждое следующее полотнище прикладывают к уже наклеен-ному, перекрывая его необрезанную кромку и натягивая вниз по кромке соседнего полотнища. У правильно наклеенных внахлест обоев швы практически не заметны.

Если на стенах расположены выключатели, розетки, то с них перед началом оклейки снимают крышки, а на обоях в этих местах вырезают отверстия чуть меньшего диаметра. Если по каким-то причинам снять выключатели и розетки невозможно, то поступают следующим образом: сухое подготовленное полотно прикладыва-ют к стене, совместив рисунок с ранее наклеенными обоями, на изнаночной его стороне отмечают место расположения и размер розетки или выключателя. По разметке в полотне вырезают от-верстия. Далее промазывают полотно клеем и наклеивают.

Внизу у плинтусов обои наклеивают встык, но так, чтобы они закрывали все трещины и щели. Излишки срезают, но не ножни-цами, а острым ножом.

Поверхности перед оклеиванием очищают от затвердевших брызг раствора, пятен смолы, побелки и других загрязнений. Подготовка основания под обои может проводиться по-разному, зависит от его качества. Большую роль в данном случае играет влажность поверхности. Мучной или крахмальный клейстер н* постоянно влажных стенах загнивает, обои меняют цвет или от-клеиваются, на их поверхности проступают пятна. Загнивший клеящий состав издает неприятный запах. Таким образом, осно-вание под обои должно быть прежде всего сухим (влажность не более 4%), а также ровным, гладким. На неровной, выполненной грубо, неошлифованной поверхности обои будут плохо держаться, так как приклеятся не полностью, ме всей своей поверхностью.

Оштукатуренные поверхности осматривают, если на них есть клеевой или известковый набел, то его непременно удаляют. Затем основание промывают тряпкой, смоченной в теплой воде,

чтобы не осталось ни малейших следов старого набела.

Все обнаруженные трещины расширяют, замазывают тем ра-створом, который использовался для штукатурных работ. Швы тщательно выравнивают, затирают или шлифуют. Промытое, от-ремонтированное основание просушивают, обязательно зачищают деревянной чурочкой, гладко ошлифованной доской, чтобы уда-лить оставшиеся неровности, сметают пыль.

Так как мучные или крахмальные клейстеры лучше приклеива-ют обои к поверхностям, окрашенным масляными красками, чем к оштукатуренным, то по верхней границе обоев (ниже отбитой ли-нии, карниза), около плинтусов, оконных и дверных переплетов масляной краской проводят полосы шириной 15 см. Просохшую краску шлифуют, чтобы снять глянец.

Для лучшего сцепления обоев с основанием его грунтуют клейстером для наклеивания обоев, добавив в его состав столярный клей и мел. Если для наклеивания обоев используется клей на основе КМЦ, то и к нему добавляют мел, который сглажийает все шероховатости.

На бетонных поверхностях после осмотра срубают все неров-ности, вместе с раковинами и трещинами покрывают их раствором и затирают. Грубую оштукатуренную поверхность протирают кирпичом.

Поверхности из древесностружечных, древесноволокнистых плит, фанеры или сухой штукатурки должны быть сухими, очи-щенными от пыли и грязи. Стыки плит зачищают шлифовальной шкуркой, олифят, просушивают, снова шлифуют и грунтуют мас-ляной краской. Если листы штукатурки прибиты не гладкой, как положено по технологии, а шершавой стороной наружу, то их не-обходимо загрунтовать, зашпатлевать и зачистить.

Все деревянные поверхности (дощатые, бревенчатые, брусчатые и т. п.) под оклейку обоями или пленкой предварительно облицовывают (обивают) листами картона. Все трещины в картоне, стыки сначала замазывают несчано-гипсовым раствором, просушивают, зачищают и оклеивают полосами бумаги нужной величины.

Операция по обивке стен картоном может проводиться сухим или мокрым способом. Если используется рулонный картон, то его предварительно раскраивают, то есть нарезают на ;листы, полос ы нужного размера. Листовой картон используют полностью, срезая излишки по ходу работы.

При облицовке поверхностей сухим картоном не всегда удает-ся натянуть его так, чтобы не образовалось выпуклостей, волн. В этом смысле мокрый способ облицовки имеет ряд преимуществ.

Высыхая, картой дает усадку и натягивается, давая ровную (без волн) поверхность. Раскроенные листы картона замачивают вводе до полного намокания. Затем их извлекают из ;воды, немного просушивают (излишки воды не должны стекать по стенам, ув-лажняя их) и приступают к обивке. Лист картона крепят гвоздями с широкими шляпками по верхней кромке (шаг — 15−20 см), затем тщательно расправляют, натягивают и пробивают гвоздями по периметру. Следующий лист прибивают впритык, швы потом заклеивают полосами бумаги, а шляпки гвоздей обязательно про-крашивают масляной краской, а еще лучше шпатлюют, чтобы предохранить от ржавчины.

Окрашенные поверхности (окраска масляными, эмалевыми красками, покрытие лаком) при сильном загрязнении моют мыльной водой, просушивают или просто протирают влажной тряпкой. Обои плохо держатся на гладкой глянцевой поверхности, покрытой краской, поэтому гладкое, глянцевое основание шлифуют шкуркой.

Поверхности, ранее оклеенные обоями или пленкой, подготав-ливаются следующим образом. Прочно держащиеся старые обои просто проклеивают клеящим составом. Те участки, обои на кото-рых отстали, порвались, очищают (плотные обои вырезают) или заклеивают бумагой- Если ранее стоны оклеивались плотными тяжелыми обоями, а на них планируют наклеить такие же по ка-честву обои, то старую оклейку удаляют, основание ремонтируют (заделывают трещины, раковины), зачищают, сушат и только после этого оклеивают заново.

Старые обои снимаются легче, если их предварительно обиль-но смачивают горячей водой (при помощи тряпки или щетки). Когда обои размокнут, их удаляют шпателем или металлическим скребком.

Бетонные поверхности (перекрытия потолка, например), а также стены, имеющие ровную и гладкую поверхность, оклеивают бумажными обоями без предварительной оклейки бумагой. Неровные поверхности (штукатурку или бетон) выравнивают путем наклеивания бумаги (старых газет или оберточной бумаги).

Бумагу раскладывают на полу и маховой кистью наносят на нее клей. Поочередно наклеивают промазанные газеты на стену и проглаживают сухой тряпкой для удаления воздуха, чтобы по-верхность получилась ровной и гладкой, без пузырей и морщин. листы оберточной бумаги наклеивают впритык, предварительно прор.газйв клеем два-три раза, дав полежать несколько минут, что-бы они увлажнились. бумага станет мягче, будет легче и прочнее приклеиваться.

Оклеенные бумагой поверхности просушивают в течение двух суток, затем зачищают пемзой или шкуркой. Для надежного при-

клеивания обоев в верхней части стен, в углах, по периметру оконных и дверных проемов делают отводку еще раз, то есть про-клеивают поверхности клейстером повторно.

Перед оклейкой стен обоями в помещении должны быть завершены все остальные отделочные работы, кроме окраски полов, установки наличников и ;окраски плинтусов.

От клеящей способности клеев и мастик зависит качество окле-енных поверхностей. Чтобы обои не отслаивались, прочно сцепля-лись с основанием, необходимо подобрать клеящий состав нужной прочности. Легкие материалы (простые и средней плотности бумажные обои) наклеивают, применяя слабые клеящие составы (клейсте-ры и ;клеи), а плотные — с использованием прочных клеев и мастик.

Клейстеры готовят в домашних условиях на основе муки или крахмала. Клеи промышленного производства представляют собой сухую смесь (в мелкой фасовке для бытовых нужд), которую перед употреблением растворяют в воде. Из 1 кг такой смеси выходит около 10 л готового клеящего состава. На упаковке описана технология и рецептура приготовления клея, перед началом работы ознакомьтесь с их содержанием. Придерживайтесь этих указаний, так как некоторые клеи, например, нельзя использовать для наклеивания обоев на основание, окрашенное масляной краской. Клейстер из муки или крахмала пригоден для работ по любым поверхностям.

Для приготовления мучного или крахмального клейстера используют любую муку иля мучную пыль (от 1 кг я больше в зависимости от вида работ и плотности обоев), любой крахмал (картофельный, кукурузный, маисовый), году (в таком количестве, чтобы получилось 10 л готового клейстера) и столярный клей (100 или 200 г сухого клея для повышения клеящей способности). Муку просеивают через частое сито, варят 10-процентный столярный клей (на 900 г воды берут 100 г сухого клея, замачивают его в воде для набухания и расплавляют на водяной бане до жидкого состояния) и процеживают его через сложенную вдвое марлю.

Муку всыпают в посуду, заливают небольшим количеством теплой воды и тщательно размешивают, чтобы получилось плас-тичное и достаточно жидкое (стекает с палки для размешивания) тесто. В отдельной емкости нагревают до кипения нужное коли-чество воды, в нее вливают тонкой струйкой тесто, продолжают кипятить, постоянно помешивая. Клейстер должен хорошо зава-риться, если он получается слишком густым, то добавляют горячую воду, еще раз промешивают и снимают посуду с огня.

Если в ;клейстер добавляют клей, то делают это на завершаю-щем этапе: его вливают тонкой струйкой либо в горячий клейстер, либо в холодный. При этом температура клейстера и клея должна быть примерно одинаковой: в горячий клейстер вливают горячий клей, а в холодный — холодный. Даже хорошо промешанный клейстер нужно процедить через сито или марлю, чтобы избавиться от комочков и инородных примесей.

Клейстеру домашнего приготовления можно придать инсекти-цидные свойства, предотвратить его загнивание. Для этого в него добавляют алюминиево-калиевые квасцы (50 г на 10 л клейстера) или карболовую кислоту 0,25-процентной крепости (25 г на 10 л клеящего состава), а против насекомых — 0,2-процентную буру.

Клейстер с добавкой столярного клея очень часто оставляет на лицевой поверхности обоев пятна, поэтому его не используют для наклеивания обоев, а только для проклеивания основания под бумагу. На обои наносят только холодный клейстер, чтобы они не размокали и ;краска на них не размазывалась во время приглаживания.

Срок годности готового мучного или крахмального клейстера — 1 сутки, поэтому готовят его непосредственно перед работой и в таком количестве, которое израсходуют за день работы.

Клейстеры на основе КМЦ (карбосиметилцеллюлозы) прода-ются в сухом виде (в пакетах по 1 кг) и представляют собой из-мельченную волокнистую массу. Из этого полуфабриката готовят два клейстера: первый — для наклеивания обоев, второй — для наклеивания бумаги под обои.

Клейстер № 1 используют для наклейки простых и влагостой-ких обоев, готовят из КМЦ и ;воды в соотношении 4 : 96 (весовые части). Воду нагревают до температуры 25−30'С, помешивая, всы-пают в нее отмеренное количество КМЦ, размешивают и оставляют для набухания на 12 часов. За это время клей растворится и будет готов к применению. Расход клейстера при наклеивании обоев — 140 г на 1 м².

Клейстер № 2 готовят на основе первого клейстера путем добавления меловой пасты: на 1 л клейстера № 1 — 200 г сухого просеянного мела или 260 г меловой пасты. Расход клейстера при проклеи-вании основания и наклеивании бумаги под обои — 150 г на 1 м².

Сухой клейстер на основе КМЦ может храниться неограничен-ное время в сухом помещении, а готовый к употреблению — 7 суток в закрытой посуде.

Для приклеивания синтетических пленок и рулонных материа-лов на бумажной основе применяют клеи «Бустилат», который го-товится на основе мастики «Бустилат* и ;воды. Для наклеивания пленок 3,5 кг мастики смешивается с 0,5 л воды; для проклейки ос-нования на 3,5 кг мастики берут 1 л воды. Мастику тщательно раз-мешивают в воде, чтобы получился однородный состав. Расход клея для приклеивания обоев и проклейки основания — 350 г на 1 MS. Срок хранения готового клея — 5 суток.

Ассортимент готовых клеев, мастик или их полуфабрикатов огромен. Выбирая в магазине нужный вам клеящий состав, обя-зательно ознакомьтесь с этикеткой на сто упаковке, где указан его состав, свойства, способ приготовления и использования, рас-

ход. Есть клеи универсальные или специальные, для наклеивания обоев я пленок любых видов, для обойных работ по бетонным, де-ревянным оштукатуренным основаниям и т. п. Хороший клеящий состав не токсичен; не имеет устойчивого и резкого запаха; легко наносится кистью или валиком на основание и твердеет не менее чем через 20−30 минут; прочен и влагостоек.

Перед наклеиванием у обоев срезают кромки (если они есть),
, а затем раскраивают, то есть нарезают рулоны на отдельные по-лотнища. Простые и средней плотности обои наклеиваются внах-лест, поэтому срезают кромку только с одной стороны. Кромку срезают ножницами с той стороны полотнища, которая будет пос-ле наклеивания обращена к свету, в сторону окна.

Плотные, тяжелые обои, пленки на любой основе наклеиваются впритык, поэтому кромки у них срезают с обеих сторон. Делают это по линейке при помощи острого и тонкого ножа.

Срезав кромки, полотнища раскатывают, осматривают, чтобы определить, нет ли на их лицевой поверхности каких-либо дефек-тов, однотонно ли и равномерно ли они прокрашены. Полотнища с неоднородной окраской не обязательно выбрасывать, их смело можно наклеивать в тех местах, где будет стоять мебель, в темных комнатах и затененных углах, за батареями отопления.

Нарезают обои на ;полотнища, длина которых равна высоте оклеиваемой стены до карниза, фриза или гобелена. Отрезав пер вое полотнище, размечают второе, предварительно убедившись, что рисунок на обоих полотнищах будет совпадать. Все полотна обоев нарезают с небольшим запасом (излишек длины составляет обычно от 5 до 10 см), так как после нанесения клеящего состава они дают небольшую усадку, да и не во всех помещениях стены идеально равны по высоте. Излишки обоев легко срезать снизу (у плинтусов) уже после наклеивания.