Это один из наиболее доступных способов изменения пространственной организации дома, при котором вам не придется ни рушить стены, ни переносить дверные и оконные проемы. Суть реорганизации заключается в перераспределении назначения комнат, соответственно, и в перестановке мебели, переоборудовании некоторых помещений. Удивительно, но достаточно часто при изменениях этого типа высвобождается значительная часть жилой площади.

Даже в типовых квартирах, где для каждой функциональной зоны (нескольких смежных зон) отводится определенное помещение, имеются возможности для реорганизации. Кто, когда и почему, например, решил, что самая большая спальня в квартире должна принадлежать родителям? Быть может, в вашей семье в ней поселятся дети (им необходим простор для игр и занятий), и все (и родители, и дети) от этого только выиграют.

Если в процессе реорганизации не требуется переносить коммуникации, то это один из самых простых и экономичных способов изменения интерьера. В многоэтажных домах такие помещения, как кухня, ванная, туалет, располагаются друг над другом. При строительстве это значительно упрощает прокладку коммуникаций, а при переносе ванной в другой конец квартиры во время реорганизации повлечет за собой непростые работы по прокладке новых коммуникаций. Быть может, вам придется заколотить одну дперь, прорубить новый дверной проем, но все это пустяки по сравнению с тем, насколько вы облегчите свою жизнь.

Создание гармоничного, функционального, комфортабельного жилого пространства связано не только с распределением комнат по назначению, но также с организацией систем хранения. То, как и где хранятся различные вещи в вашей квартире, существенным образом влияет на ведение хозяйства. Более того, шкафы, стеллажи и кладовые продуманной, удобной конструкции,

обеспечивающие быстрый доступ к любым хранящимся в них предметам, расположенные на площадях, которые традиционно пустуют, не заняты ни одной из функциональных зон (под лест-ницами, в нишах и т. п.), экономят много места.

подразделяются на легкие (алюминий, магний) и тяжелые (медь, цинк, олово, свинец). Удельная масса легких металлов менее 5 г/см³, тяжелых — соответственно больше этой величины.

Сплавы цветных металлов могут обладать более ценными свойствами, нежели металлы, из которых они состоят. Существуют следующие сплавы: на основе легких металлов — дюралюминий, силумин (AI — Si), электрон (Mg — Mn, Mg — Al — Zn); на основе тяжелых металлов: бронза, припои, латунь, нейзильбер (Си — Ni — Zn).

Тенденции технологий производства таковы, что во многих случаях металлы и их сплавы заменяются более дешевыми искусственными материалами, которые дешевле в производстве и зачастую обладают более подходящими свойствами.

Пристройка одной или нескольких комнат, целого этажа — единственно доступное вам средство расширения жилой площади своего дома за исключением переезда.

К сожалению, шанс реализовать свою мечту имеют только те из вас, кто живет в коттедже. Безусловно, выгода от прибавления дополнительной площади очевидна, однако вы должны знать кое-что и о том, как подобные изменения отразятся на качестве вашей ЖИЗНИ.

Во-первых, у вас могут возникнуть проблемы с соседями, во-вторых, немало времени и сил вы потратите на получение соответствующего разрешения в администрации города или района. Дело в том, что пристройка неизбежно влияет на конструкцию дома, изменения в которой могут сделать дом менее устойчивым. Без помощи архитектора, профессионально выполненного и заверенного в учреждениях строительного и архитектурного надзора проекта в этом случае не обойтись. Естественно, стоимость проекта в связи с этим значительно возрастет, но результаты грамотно проведенных преобразований, уверены, вас порадуют.

Обсуждая проект с профессионалами, думайте не только о том, как бы получить побольше полезной площади, но и о внешнем виде дома после перемен. Его пропорции, стиль должны быть сохранены, и вы заинтересованы в этом как никто другой: изменившийся внешний вид, уменьшившаяся площадь сада могут повлиять на рыночную стоимость дома. Зная, что повлечет за собой спланированная вами перемена, перед началом работ вы должны еще раз как следует все обдумать. Перемены такого характера имеют смысл только в том случае, если вы не планируете рано или поздно переехать из этого дома.

Учиться никогда не поздно! Особенно необходимо это тогда, когда нашему жизненного пространства (дому, квартире) требуется ремонт. Не смотря на сложность современных строительных технологий и разнообразие материалов, многое можно научиться делать своими руками. Наше издание дает читателю четкое представление о том, какие ремонтные работы можно произвести самостоятельно, а какие только с помощью специалистов. Множество практических советов и рекомендаций по выбору материалов и организации работ помогут максимально минимизировать расходы, увеличить долговечность ремонта и улучшить качество отделки. Надеемся, что наше издание поможет читателю отремонтировать свое жилище, и создать в ограниченном стенами пространстве особую, эмоциональную, образную и уютную атмосферу. Книга содержит большое количество иллюстраций.

Книга адресована самым широким слоям автомобилистов.

Особое внимание в книге уделено собственно постройке гаража, поскольку, если хозяин рассчитывает в основном на свои силы, он должен освоить различные строительные профессии: каменщика, плотника, кровельщика и т.д. Вы сможете получить полное представление о строительстве гаража, начиная со стадии проектирования и технологий строительства и заканчивая внутренним обустройством и комплектацией инструментами.

Пособие предназначено для подготовки к первичной аттестации на право допуска к ведению газоопасных работ рабочих, занятых технической эксплуатацией внутридомового газового оборудования и газопроводов.

Пособие может быть использовано для теоретической подготовки к периодической проверке знаний. Оно может быть полезно также слесарям аварийно-диспетчерской службы для подготовки к аттестации.

Пособие предназначено для подготовки к первичной аттестации на право допуска к ведению газоопасных работ рабочих, занятых технической эксплуатацией внутридомового газового оборудования и газопроводов.

Пособие может быть использовано для теоретической подготовки к периодической проверке знаний. Оно может быть полезно также слесарям аварийно-диспетчерской службы для подготовки к аттестации.

Осмысление всех процессов и квалифицированное планирование ремонта очень важно для экономии средств и итоговой его стоимости. Благодаря данной книге вы сможете подойти к «квартирному вопросу» обдуманно и ответственно.

Во всех работах — от монтажа дверей до оштукатуривания стен и установки сантехники — несложно разобраться самостоятельно и освоить применяемую строителями технику, если есть дельная книга, а именно руководство по ремонтным работам с пошаговыми схемами, которое и предлагается вашему вниманию.

Продуманное наполнение разделов, сделанное с участием специалистов — сантехников, маляров, штукатуров, водопроводчиков, стекольщиков, — выгодно отличает данное издание в лучшую сторону от существующих на рынке.

Эта энциклопедия задумана как уникальный путеводитель по дачному строительству. Она поможет вам правильно спланировать работы, предусмотреть все возможные «подводные камни» и избежать ошибок, которые, как правило, слишком дорого обходятся при обустройстве дачи.

Вооружившись полезными советами этой книги, вы сможете «на все 100» использовать возможности участка и внутреннего пространства дома, создать гармоничную атмосферу, используя законы фэн-шуй, и сделать свое загородное жилище максимально комфортным для проживания в любое время года.

Здесь вы найдете ответы на большинство вопросов, которые обычно возникают по мере возведения дома и оформления дачного участка. Большое внимание уделено дизайнерским решениям, поскольку современная дача — это, в первую очередь, место для отдыха, где все должно радовать глаз и поднимать настроение.

Если вы задумали делать ремонт у себя дома и хотите делать его самостоятельно, лично участвуя во всех «ремонтных делах», — это издание станет для вас бесценным руководством к действию.

Энциклопедия подробно освещает все основные этапы проведения ремонта: от планирования и расчета затрат до укладки напольных покрытий и установки светильников. Здесь раскрыты секреты профессионалов, дано множество советов и рекомендаций. Эту книгу можно использовать не только при «глобальном» ремонте всей квартиры, но также и для решения конкретных вопросов по благоустройству дома.

Вы хотите, чтобы ремонт в вашем доме прошел не как стихийное бедствие, а как процесс четко распланированный и грамотно организованный? И чтобы обновленная родная квартира радовала комфортом и уютом? Тогда следуйте рекомендациям авторов, и вы сумеете «пережить» ремонт легко и без особых хлопот.

Срок службы рулонных покрытий зависит от качества основания, материалов, правильной технологии и вида мастики, а также от качества ухода за кровлей.

Кровли из рулонных материалов в летнее время подвергаются интенсивному нагреву, что приводит к образо-ванию вздутий в кровельном ковре, так как в порах влажного основания повышается давление водяных паров (при нагреве ковра до 60 °С давление пара достигает 2 т/м²). При большой влажности покрытия происходит отслоение ковра, сопровождаемое образованием воздушных и водяных мешков, вытеканием битумной мастики

при нагревании ковра солнечными лучами или механическим повреждением ковра. Размер воздушных пузырей может достигать высоты 25—30 см.

В помещениях санузлов верхних этажей при совмещенных крышах на потолках можно наблюдать конденсационное увлажнение. Причиной этого является неправильное устройство стыков канализационных стояков с вытяжными трубами, установленными раструбами вниз, в результате чего происходит увлажнение утеплителя и падение теплоизоляционных качеств совмещенной крыши.

частичную смену обрешетки;

 — усиление обрешетки путем подшивки с внутренней стороны разгружающей системы, состоящей из досок, уложенных поперек обрешетки и бруса, уложенного меж¬ду стропильными ногами и прикрепленного к ним;

 — частичную смену отдельных досок в зоне карнизных свесов и ендов;

замену отдельных участков мауэрлата;

 — смену в отдельных местах концов стропильных ног с постановкой «протезов»;

 — усиление стропильных и накосных (диагональных) ног нашивкой с обеих сторон досок или установкой стоек, подкосов;

 — усиление узлов сопряжения стропильных систем;

 — установку дополнительных болтов, скоб, металличе¬ских либо деревянных накладок;

 — создание эффективной вентиляции чердачного по¬мещения.

Практика эксплуатации покрытых листовой сталью крыш в осенне-зимний период года показала, что подта¬ивание снега на кровле не происходит при разнице тем¬ператур наружного воздуха и воздуха чердачного поме¬щения на 2—4 °С. Требуемая разница температур дости¬гается как устройством вентиляции чердачного помеще-

ния через слуховые окна, вентиляционные прикарниз-ные и приконьковые продухи, так и обеспечением доста¬точной теплоизоляции чердачного перекрытия, проходя¬щих по чердаку трубопроводов, вентиляционных шахт и коробов.

Площадь сечения слуховых окон и продухов на крыше должна составлять не менее 1/300 — 1/500 площади чер¬дачного перекрытия. При этом расположение указанных устройств должно обеспечить сквозное проветривание чердачного помещения, исключающее местный застой (воздушные мешки), Прикарнизные продухи выполняют в виде щели между кирпичом и кровлей (щелевые проду¬хи) шириной 2—2,5 см или устраивают отдельные отвер¬стия размером 20×20 см в прикарнизной части стены с обязательной установкой решетки. Приконьковые про¬духи делают либо в виде сплошной щели шириной 5 см либо в виде отдельных отверстий (флюгарок) через 6−8 м. Прикарнизные приточные щели под карнизным све¬сом выполняют в такой технологической последова¬тельности:

в зоне карниза снимают кровлю из стальных листов и ограждение;

 — разбирают сплошной деревянный настил карнизно¬го свеса;

 — нашивают подкладной сосновый клин заданных раз¬меров на кобылку стропильной ноги;

 — восстанавливают сплошной настил карнизного све¬са с заменой отдельных поврежденных досок и кровлю карниза из стальных листов с настенными желобами и ограждением;

 — герметизируют фальцы кровли, опорные части стоек ограждения.

При разнице температур выше установленного пока-

зателя необходимо установить источники поступления

тепла в чердачное помещение, которыми могут быть:

• недостаточная теплозащита чердачного перекры-тия;

 — некачественная теплоизоляция трубопроводов отоп¬ления и горячего водоснабжения, вентиляционных кана¬лов, шахт и т. п.

Толщину утеплителя чердачного перекрытия опреде¬ляют измерением его температуры термометром, погру¬женным на глубину 2 см. Зависимость температуры утеп¬лителя от температуры наружного воздуха приведена в табл. 2.

Если выявляется недостаточная теплоизоляция чер-дачного перекрытия, то производят ее усиление. Для это¬го выполняют засыпку. Уплотнившуюся засыпку взрых¬ляют, влажную удаляют или просушивают, а затем вос¬станавливают. Плитный утеплитель проверяют на влаж¬ность и при необходимости заменяют сухим материалом. Если уплотнитель не обеспечивает необходимую тепло¬защиту, то увеличивают толщину слоя, у наружной стены слой должен быть больше, чем в пролете. Для предохра¬нения слоя теплоизоляции от разрушения по чердаку ук¬ладывают ходовые доски. Теплоизоляцию трубопроводов инженерного оборудования регулярно проверяют и ре¬монтируют. Двери и люки чердачного помещения утепля¬ют и оборудуют эффективными уплотняющими проклад¬ками.

При обнаружении ослабления соединений гребней и фальцев, наличии одинарных фальцев в водоотводя-щих устройствах, коррозии, пробоин, свищей, разруше¬нии окраски или защитного слоя стальных листов и дру¬гих дефектов их следует немедленно устранять. В процес¬се эксплуатации участки кровли с нарушенным окрасоч¬ным слоем необходимо окрашивать, не дожидаясь оче¬редной общей окраски кровли,

Для обеспечения безопасной эксплуатации кровли предусматривают специальное устройство для закрепле¬ния страховочной веревки, которое монтируют на рас¬стоянии 6−7 м от карнизного свеса. Данное устройство состоит из специально установленных болтов-кронштей¬нов диаметром 20 и длиной 550 мм. Болт-кронштейн на одном конце имеет метрическую резьбу длиной 150 мм, а на другом проушину диаметром 50 мм для пропуска трубы диаметром 40 мм. Болт-кронштейн также имеет в зоне проушины прижимную пластину, и при установке под нее укладывают один слой листовой резины, защи¬щающей отверстие в стальной кровле от попадания ат¬мосферных осадков в зону чердачного перекрытия. Болт-кронштейн прикрепляют к стропильной ноге. Соедине¬ние труб для закрепления страховочной веревки осу¬ществляют сваркой или на резьбе.

Все выучить — жизни не хватит, а экзамен сдать надо. Это готовая «шпора», написанная реальными преподавателями. Здесь найдешь все необходимое по Экономике строительства, а остальное — дело техники. Ни пуха, ни пера!

Рассмотрим этот ремонт на примере кровель из асбес-тоцементных листов. Делают эти кровли из плоских плиток или волнистых листов. Материалы для ремонта осматривают и сортируют, складывая в отдельные стопки. Листы или плитки с явными дефектами бракуются.

Ремонт и окраску следует выполнять с ходовых мостиков с набитыми на них планками, которые своими крюками зацепляются за скобы, укрепленные на коньке. Если скоб на коньке нет, то на верхнем конце мостика крепят доску, называемую захватом. Этим захватом мостик будет зацепляться за смежный скат. Жесткий мостик может раздавить плитки, поэтому под него подбивают смягчающие подкладки из войлока, в несколько раз свернутой мешковины, пакли или поролона. Во время ремонта мостик устанавливают так, чтобы он находился слева от поврежденной плитки на расстоянии 20−25 см.

Плитки заменяют так. Сначала разгибают стержни четырех противоветровых кнопок, расположенных во-

крут поврежденной плитки, после этого удаляют повреж-денную плитку.

В том случае, когда плита удерживается крепежными гвоздями, головки которых находятся под вышеуложен-ными плитками, заменяемую плитку раскалывают и удаляют куски. По извлеченным кускам измеряют расстояние от кромок плитки до крепежных отверстий и новую плитку обрезают на эту величину.

Подготовленную таким образом плитку ставят на место, для чего приходится приподнимать боковые и верх-ние плитки. Это делает человек со второго мостика. Уложенную плитку закрепляют внизу противоветровой кнопкой и одним шурупом, который находится на плите немного выше ее середины. Во время завинчивания шурупа плитка может лопнуть, поэтому под нее подклады-вают кусок фанеры или картон нужной толщины. На шу-руп, точнее под его головку, надевают две шайбы, сначала металлическую, затем из прорезиненной ткани или резины на суриковой замазке. После завертывания шурупа края шайб промазывают замазкой.

Если приходится заменять большое количество плиток, то их разбирают от конька к карнизу, выдергивают из опалубки все гвозди, если требуется, исправляют настил, обметают его и заново восстанавливают покрытие.

Если ремонтируются воротники дымовых труб и слухо-вых окон, то заменяемые плитки или их части, выходящие на края фартуков, допускается укладывать с перекрытием на 60−70 мм. Их крепят шурупами так, как описано выше,

Волнистые листы с отколотыми краями, с трещи-нами и другими серьезными дефектами заменяют новыми. С двух сторон заменяемого листа укладывают мостики и надежно закрепляют за коньковые скобы. Поперек мостиков укладывают доску, с которой приходится работать. Для снятия поврежденного листа прежде всего удаляют крепежные материалы — гвозди или шурупы. Для ослабления нажима на кромку снимаемого листа гвозди или шурупы среднего листа поднимают на 10— 20 мм. Когда крепление выполнено на первой волне, то гвозди или шурупы временно извлекают. Во всех смежных листах вышележащего ряда также ослабляют крепления, а если необходимо, то извлекают.

Извлекая гвозди гвоздодером, под его лапу нужно под-кладывать доску. Новый лист укладывают вдвоем. Один приподнимает ослабленные сбоку и сверху листы, а другой вначале укладывает лист на перекрываемую кромку соседнего листа, а затем подвигает его к коньку. Установив точно лист, его крепят так же, как и остальные. Все извлеченные или ослабленные шурупы или гвозди ставят на место. Шайбы также смазывают суриковой замазкой и ею же прошпаклевывают вокруг них.

При смене поврежденных коньков их прежде всего освобождают от креплений, который удаляют, ставят конек на место и закрепляют его.

Листы крепят гвоздями или шурупами. В плитках или волнистых листах делают отверстия путем сверления, а не пробивки пробойником или крупным гвоздем, т. к. при этом листы колются или образуются трещины.

Совершенно недопустимо оставлять в кровле неплотности в местах нахлестки листов. Через эти неплотности на чердак проникает вода. Все неплотности нужно надежно герметизировать, применяя мастики или замазки.

Мастика приготовляется из тугоплавкого битума с размягчением при температуре не ниже 90° — 47% по весу, растворителя (соляровое масло) — 28%, наполнителя (известь-пушонка) — 12% и волокнистого наполнителя (шлаковата)-13%.

Готовят мастику, строго соблюдая противопожарные мероприятия и технику безопасности. Крепкую емкость на ¾ ее объема заполняют мелкорубленным битумом и плавят его на медленном огне, доводя температуру до 200—220 °С. В процессе плавления на ;поверхности битума появляются различные примеси и пена, которые удаляют сеткой или жестяной банкой с пробитыми отверстиями, укрепленной на длинной ручке. Битум нагревают до тех пор, пока он не перестанет пениться и полностью не будет обезвожен. Огонь гасят или снимают

емкость с битумом и относят от огня не менее, чем на 5 м. Тут же небольшими порциями, при тщательном переме-шивании в битум вливают растворитель. Перемешав битум с растворителем, в эту массу добавляют наполнитель также небольшими порциями при тщательном перемешивании. Наполнитель следует подогреть до температуры 110°. Мастику применяют в горячем состоянии, нанося ее шпателем, кельмой, штукатурной лопаткой или от-резовкой и тщательно приглаживая, чтобы на ней не задерживалась вода.

Замазку готовят из 1 части цемента и 1−2 частей мелкого песка. Высыхая, ока может трескаться. Чтобы этого не было, в нее добавляют 0,5 части шлаковаты, шерстяных очесов, мелкорубленой стеклянной ваты. Нанесенную замазку хорошо заглаживают.

Можно приготовить обычную замазку из олифы и мела, но этих материалов требуется достаточно много. Места, промазанные цементной мастикой и замазкой, обязательно закрашивают масляной краской.

Мелкие трещины можно замазывать обыкновенной меловой замазкой, битумной мастикой. На более крупные повреждения накладывают тканевые заплаты. Места под заплаты очищают от пыли и грязи, грунтуют олифой, сушат, наклеивают заплаты на густотертой масляной краске с тщательным приглаживанием, сушкой и последующим закрашиванием. Размер заплат должен быть на 10 см больше ремонтируемого места, а окрашивание выполняют на 3—5 см больше размера заплаты.

Пробитые места иногда замазывают цементным раствором состава 1:1, хорошо его заглаживают, сушат, грун-туют и окрашивают.

Кровля со значительной выветренной площадью требует капитального ремонта. В зависимости от ее состояния иногда можно обойтись только окраской, предварительно очистив кровлю от пыли и различных загрязнений.

Если на кровле появились лишайники, их тщательно, вместе с корнями, удаляют скребками или стальными щетками. После этого крышу очищают, обметают внача-

ле жесткими метлами, затем мягким веником. Очищенную кровлю сушат, грунтуют жидкой масляной краской, растушевывая ее вдоль ската. Краска применяется для наружных работ, лучше всего для окрашивания кровель. Окрашивать можно в один цвет или в два — три, разделяя для зтого кровлю на полосы, квадраты, ромбы. Иногда отдельные листы окрашивают в разные цвета, например в шахматном порядке.

Вместо масляной краски иногда применяют битумную мастику, придавая кровле черный цвет. Мастику наносят по грунтовке, которую приготовляют из тугоплавкого нефтяного битума — 40%, солярового либо зеленого масла или же керосина — 60%. Грунтовку можно приготовить и из битума — 30%, бензина или бензола — 70%. Плавят битум так, как это описано выше. Снимают с огня, вливают тонкой струей растворитель при тщательном перемешивании. Применяют в горячем виде.

Битумную горячую мастику приготовляют из тугоплавкого битума — 8,5 кг, наполнителя — 1,5−1,7 кг. Наполнитель повышает теплостойкость мастики, снижает ее хрупкость и расход битума. Хороши волокнистые мастики, а еще лучше комбинированные, состоящие из смеси волокнистых и пылевидных наполнителей в соотношении от 1:1,5 до 1:3. Наполнителями могут быть торфяная крошка, древесная мука, мелкие опилки, мелкий асбест, мел, просеянные через частое сито.

Битум плавят до обезвоживания (перестает пениться), снимают с огня, добавляют мелкими порциями совершенно сухой наполнитель при тщательном перемешивании. Применяют в горячем состоянии. Окрашенная кровля служит на 3—5 лет дольше.

В учебнике изложены основы технологии и организации производства общестроительных, монтажных и специальных работ, выполняемых при прокладке сетей и возведении зданий и сооружений различного назначения, освещены способы открытой и закрытой прокладки трубопроводов, устройства переходов через различные препятствия, монтажа зданий, сооружений и технологического оборудования. Рассмотрена специфика производства работ в зимнее время, а также в особых природных и климатических условиях.

Соответствует государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности 2912 «Водоснабжение и водоотведение». Учебник может быть также использован для повышения квалификации инженерно-технических работников и рабочих строительной отрасли и жилищно-коммунального комплекса.

При эксплуатации стальной кровли ежегодно нужно производить, так называемый, текущий ремонт, который заключается в частичной замене кровли на отдельных участках, площадь которых не превышает 10% всей площади крыши. Под текущим ремонтом подразумевает-

ся установка заплат, заделка трещин, окраска крыши и замена поврежденных участков кровли. Более всего подвержены коррозии разжелобки и надстенные желоба, так как они имеют наименьший уклон.

Перед ремонтом кровлю необходимо тщательно подго-товить. Для этого сначала очищают кровлю от пыли, загрязнений и ржавых мест сначала жесткой, затем мягкой метлой или щеткой. Ржавые места очищают стальными щетками, сметают пыль и тут же закрашивают. После этого кровлю осматривают для обнаружения трещин и пробитых мест, которые часто появляются во время чистки снега лопатами. Делать это лучше всего в солнечный день, когда даже мелкие отверстия будут хорошо заметны. Осмотр производят два человека — один с чердака (с длинной палкой), а второй на крыше — с куском мела. Обнаружив отверстие, человек с чердака обозначает место отверстия стуком палки. Его напарник на крыше, найдя отверстие, обводит вокруг него мелом круг. Только

завершив осмотр и выявив все дефекты, приступают к их ликвидации. При ремонте стальной кровли в отдельных местах применяют заплаты двух типов: по ширине картины, когда листы кровли износились на плоскости, и промежуточные — при повреждениях в гребнях или около них. Для устройства заплаты заготавливают лист с некоторыми припусками на размеры изношенных мест. Припуски используют для соединений. Поврежденное место раскрывают, на это место укладывают лист (заплату], соединяя его со старым листом стоячими и лежачими фальцами. Заплаты соединяются двойным лежачим фальцем в ендовах и настенных желобах. На особо пологих скатах заплаты соединяются со старыми листами припайкой швов. Перед тем как установить заплаты, их необходимо проолифить, а после окончательного соединения со старыми листами закрасить атмосферостойки-ми красочными составами, одновременно закрасив и ме-ста соединений для предотвращения коррозии.

Если ремонт стальной кровли производят отдельными заплатами, то заплаты нарезают из брезента, плотной мешковины или ткани для отверстий от 30 до 200 мм. Отверстия размером до 30 мм ремонтируют без заплат, их замазывают суриковой замазкой, горячим битумом или кровельной мастикой. При этом кровельный лист на 30−40 мм вокруг отверстия предварительно очищается от грязи, ржавчины и дважды промазывается со стороны крыши и чердака.

Если заплаты делают из мешковины или ткани, то готовят жидкую масляную краску из тертого железного или свинцового сурика на натуральной олифе, хорошо пропи-тывают ею нарезанные заплаты, выдерживая их в краске 10—15 минут. При опускании в краску заплаты должны быть совершенно сухими. Вынув из ;краски их отжимают от лишней краски, накладывают на ремонтируемые места, тщательно приглаживая жесткой кистью или руками. Особенно тщательно приглаживаются края. Через 5— 7 суток наклеенные заплаты просохнут и можно приступать к окраске. Красить нужно в сухую погоду. Если до ок-

рашивания кровля успела запылиться, то ее обметают мягкой щеткой.

Ремонт желобов, карнизных свесов, лотков и водо-сточных труб выполняются чаще, чем самой кровли, так как эти элементы часто подвергаются механическим воздействиям при неаккуратном сбрасывании снега и скалывании льда, на этих частях кровли влага задерживается дольше.

Если половина площади кровли пришла в негодность, то всю кровлю заменяют новыми листами.

При частичной замене стальной кровли работы по заго-товке и укладке картин выполняют так же, как и при устройстве новых стальных кровель. Хорошо сохранившиеся старые листы, снятые с крыши, используют вторично для рядового покрытия на южном скате. Их предварительно очищают, обрезают по периметру, олифят и окрашивают. Использовать их для ответственных частей крыши, таких, как ендовы, карнизные свесы и т. п. не рекомендуется.

Для них должна применяться только новая листовая сталь. Все фальцы, и стоячие, и лежачие до их обжатия, тщательно промазывают замазкой на железном сурике.

В целях экономии стали кровли с большой степенью износа можно ремонтировать рулонными материалами. Перед началом работ устраняют дефекты в обрешетке, затем ремонтируют желоба, спуски и водосточные устройства. Прикрепляют оторванные участки кровли и вспученные места гвоздями, а поверхность кровли очищают от мусора и ржавчины металлическими щетками. Полотна рулонных материалов настилают вдоль и поперек стоячих фальцев кровли (рис. 5). При покрытии вдоль стоячих фальцев с двух сторон прибивают рейки тре-угольного сечения и одинаковой высоты с фальцем. Затем поверхность кровли и брусков покрывают горячим битумом, по которому наклеивают полотнища рубероида. Работы ведут от карниза к коньку так, чтобы каждый последующий ряд перекрывал ранее уложенный на 8 см. При покрытии поперечными полосами стоячие фальцы могут быть отогнуты к плоскости кровли.

Есть еще один способ капитального ремонта стальной кровли — это применение полимерной рулонно-наливной композиции «Поликров» без удаления старого покрытия. «Поликров» — это попытка соединить полимерные и наливные материалы в одну композицию. «Поликров» состоит из рулонной основы, армированной стеклотканью («Поликро-ва-АР»), который приклеивается к основанию при помощи мастики («Поликрова-М») и сверху покрывается несколькими слоями наливного покрытия («Поликрова-Л»). Благодаря рулонной основе «Поликров» легко укладывается на основание и быстро приклеивается к нему. А верхние наливные слои создают бесшовную пленку, облагораживающую внешний вид кровли. Полимерная композиция «Поликров» имеет широкую цветовую гамму, однако лучше отдать предпочтение материалу серебристого цвета, так как он хорошо отражает свет и долго создает ощущение чистоты кровли. Все мастичные материалы композиции («Поликров-М» и «Поликров-Л») являются однокомпонетными (рис. 6).

Обычно при эксплуатации здания стареет лишь внешний мастичный слой «Поликрова», непосредственно подверженный воздействию УФ-лучей, озона и атмосферных осадков. Рулонное же основание не подвергается негативным влияниям. Поэтому при ремонте кровли, выполненной из «Поликрова», достаточно обновить наливной слой («Поликров-Л»).

При ремонте «Поликровом» стальной кровли кроме того, что стальные листы не нужно удалять, имеется еще ряд достоинств:

• новая кровля из полимерной композиции по многим

параметрам будет превосходить старую, металлическую;

 — «Поликров» лишь незначительно увеличивает вес кровли;

• при ремонте многощипцовых кровель со сложной

геометрией почти не остается отходов кроя, так как об резки покрытия можно использовать для изоляции мест

примыкания и стыков.

Технология ремонта металлической кровли полимерной композицией «Поликров» следующая

 — стоячие фальцы 5 старой металлической кровли плотно пригибаются к ;поверхности ската;

 — металлическая поверхность очищается от мусора,

 — поверх загнутых фальцев мастикой «Поликров-М-140» приклеиваются полосы 3 мешковины или стеклоткани шириной 15−20 см;

 — устраивается новое изоляционное покрытие из рулонного материала 2 «Поликров-АР-130» или «Поликров-АР-150». Если длина ската кровли не превышает длину стандартного рулона (20—22 м), то ;покрытие можно выполнить одним сплошным полотном по направлению от конька к карнизному свесу. При работе на больших поверхностях рулонный материал следует приклеивать снизу вверх в направлении основного тока воды (в направлении отгиба фальцев);

 — конек крыши проклеивается дополнительной полосой «Поликрова-АР-130» или «Поликрова-АР-150»;

 — вся крыша порывается защитным однокомпонент-ным лаком «Поликров-Л-1».

«Поликров» можно применять во многих регионах страны, так как диапазон выдерживаемых им температур велик — от -60 до +140 °С «Поликров» выпускается в виде рулонов по 20 м²при ши-рине 90 см и толщине 2 мм. Масса 1 м² равна 2,5 кг. Мастики поставляются в бочках {до 200 л) или в бидонах (по 20 л).

Срок службы полимерной композиции составляет 25 лет. При этом затраты на устройство и содержание в сравнении с другими типами кровли составляют:

• битумная кровля за 6 лет — 105 руб/м²;

 — битумно-полимерная кровля за 12 лет — 150 руб/м²;

 — кровля из «Поликрова» за 21 год- 130 руб/м².

Листовой материал покрытия кровли особенно сильно подвергается коррозии в местах соединений или между брусками обрешетки со стороны чердака, когда в нем нарушается температурно-влажностный режим.

Соединительные детали (гвозди, болты, проволока) выполняются из неоцинкованной стали и в местах их соединения с оцинкованными листами кровельной стали

образуется электропара, действующая разрушающе на оцинкованную сталь. В этом случае рекомендуется делать прокладку из одного или двух слоев рубероида. Такое же явление наблюдается при применении неоцинкованных ухватов при установке оцинкованных водосточных труб.

Ремонт водосточных труб может заключаться в час-тичной замене отдельных звеньев, колен, воронок или в полной их замене. При смене отдельных прямых звеньев труб и колен следует сначала опустить на 8—10 см нижнюю часть ствола трубы, предварительно освободив его от затяжки и стремени. Затем заменяемая деталь удаляется, ставится новая, ее крепят за верхний конец в стремени, а затем нижнюю часть трубы поднимают и соединяют с новой. При полной смене водосточной трубы монтаж начинают снизу.

При окраске отремонтированной краали работы ведут большими маховыми кистями по совершенно чистому и сухому основанию. Нанесенная краска предохраняет кровлю от быстрого разрушения. Качество любой краски зависит от соблюдения технологических требований при выполнении работ.

Быстрый износ красочной пленки на кровле происходит от совместного воздействия на нее воздуха, воды, углекислоты, сероводорода, пыли, песка и дыма. Так, углекислота воздуха, соединяясь с влагой, ускоряет разрушение красочного слоя. Сероводород в большинстве случаев

обесцвечивает некоторые краски и отрицательно влияет на красочный слой. Пыль и песок, под воздействием ветра со временем истирает красочную пленку. Дым в основ-ком загрязняет окрашенные поверхности.

Поверхности кровли должны быть окрашены гладко, чтобы они не задерживали на себе пыль и песок. Образование пузырей на красочном слое происходит от окраски недостаточно сухих поверхностей, плохой очистки их от загрязнений и копоти, нанесения краски на непросохшую грунтовку и шпаклевку. Неравномерность толщины красочного слоя приводит к образованию трещин, так как тонкие слои высыхают быстрее толстых.

Правильно нанесенная масляная краска, приготов-ленная на хорошей олифе, имеет после высыхания блестящую поверхность. По мере разрушения краски блеск ее постепенно теряется, она начинает давать трещины и отстает от основания. Кроме того, стальная кровля, нагреваясь от солнечных лучей, расширяется и разрывает устаревший красочный слой, который потерял эластичность. Таким образом, на красочной пленке образуется множество мелких трещин. В трещины попадает вода, сталь начинает ржаветь, и требуется новая окраска.

Правильное и прочное окрашивание кровли производится за три, минимум за два раза. Перед окраской кровлю необходимо тщательно подготовить, как это описано в начале данного раздела.

При окрашивании кровли в первый раз краска должна быть жиже, чем для последующих окрасок. Поэтому для первой окраски на 1 кг густотертой краски берут 0,6−0,7 кг олифы. Жидкая краска лучше проникает во все поры кровли. Для второй и последующих окрасок на 1 кг густотертой краски берут 0,4−0,5 кг олифы. Для окрашивания 1 м² кровли за один раз требуется в среднем: охры — 180—200 г, мумии — 70—90 г, сурика железного — 35−40 г, медянки — 250−280 г. Через 5—7 суток после первой окраски кровлю окрашивают второй раз, после чего через 8—10 суток красят третий раз. Масляная краска полностью высыхает

в среднем лишь через 10 дней. Соблюдение соответству-ющего режима просыхания краски повышает качество работы. Существующая практика окраски за второй раз через 1−2 суток после первой не обеспечивает высокого качества.

При окрашивании краска растушевывается вдоль ската. Прежде всего необходимо окрасить спуск кровли, а затем вести работу от конька к спускам. Краску следует набирать на кисть в небольших количествах и растушевывать ее тонким слоем без грубых полос и потеков. Толстые слои краски со временем потрескаются, в трещинах будет задерживаться вода, разрушая кровлю.

Работать на кровле следует в валенках или в обычной обуви, но с привязанными войлочными подошвами, которые не скользят по стали и не разрушают свежий красочный слой.

Вазоны и цветочницы

Вазоны из бетона с посаженными в них цветами — украшение зоны отдыха. Их можно также поставить перед входом на участок или в дом.

Обычно считают, что такие вазоны делают только на специализированных предприятиях. Это неверно. Их можно изготовить своими руками, при этом не требуются специальный инструмент и приспособления.

Расскажем, как сделать вазоны в домашних условиях.

Выравнивают площадку, посередине которой на глубину 40−50 см забивают отрезок водопроводной трубы. Верхний конец трубы должен находиться на уровне будущего дна вазона (при изготовлении оно будет наверху).

Вокруг трубы укладывают горкой битый кирпич, камни и другой строительный мусор. Это каркас будущего болвана, по которому будет делаться вазон. Каркас можно сделать и из досок.

Каркас обкладывают хорошо размешанным раствором глины с песком (пропорция 1:1). Раствор выравнивают мастерком по форме внутренней поверхности вазона. Внизу делают тонкую отмостку из глиняного раствора (3−5 см).

В трубу плотно вставляют отрезок трубы меньшего диаметра, который будет служить осью конструкции. На ось надевают шаблон внутренней поверхности вазона. Вращают шаблон, добавляя глину в нужные места (до получения ровной без пропусков поверхности). Это и есть болван.

После высыхания болвана его затирают несколько раз глиной, чтобы не было трещин.

По болвану изгибают проволочную арматуру (диаметр проволоки 2−3 мм), скручивая или сваривая ее в местах пересечения. Арматуру готовят так, чтобы она была в середине стенки будущего вазона, а не на ;поверхности болвана.

Поверхность болвана два раза покрывают разделительным составом с помощью кисти или тампона из тряпки.

Рецепты разделительных составов (% массовые):

30%-ный раствор воска в скипидаре;

35%-ный раствор стеарина в керосине.

Приготовление: расплавляют воск (стеарин) и в него при помешивании вливают скипидар (керосин).

Ось до уровня предполагаемой внешней поверхности вазона оборачивают 8−10 слоями газетной бумаги.

На болван, покрытый разделительным составом, накладывают и разравнивают мастерком половину слоя бетонного раствора. Накладывают проволочную арматуру и покрывают ее вторым слоем раствора, разравнивая его мастерком.

На ось надевают шаблон для образования наружной поверхности будущего вазона. Рабочую поверхность шаблона окантовывают железной полосой.

Вращая шаблон вокруг оси по часовой стрелке, получают внешнюю форму вазона. В недостающие места все время добавляют раствор до получения идеальной (без пропусков) поверхности.

Железнение поверхности вазона ведут тем же шаблоном. Припудривая поверхность вазона цементом, вращают шаблон до получения гладкой поверхности.

Готовый вазон укрывают мокрыми тряпками и выдерживают неделю. После полного отверждения бетона вытаскивают из вазона ось (верхний отрезок трубы), переворачивают его и устанавливают на место.

Отверстие от оси служит для стока из вазона липшей воды.

Последний делают за два приема: сначала сам вазон, затем основание. При сборке вазон крепят к основанию полимерным бетоном; кроме того, в отверстие вставляют соединительную трубу.

Можно украсить вазоны с помощью белого и цветного цемента. Например, вазон из обычного бетона железнят, используя цветной цемент.

Или еще один вариант для тех, кто умеет рисовать. Раствор для второго слоя делают из белого бетона. Железнят вазон цветным цементом. А затем на еще не застывшем вазоне процарапывают каким-либо скребком рисунок так, чтобы удалялся цветной слой. Получают белые рисунки на цветном поле.

Можно придумать и другие варианты украшения вазонов.

Цветочницы

Цветочницы также, как и вазоны, могут украсить зону отдыха или другой уголок участка. Они менее трудоемки, чем вазоны, и делают их иногда из подручных материалов.

Оригинальную цветочницу можно сделать, выдолбив подходящий по форме пень. Обработку углубления ведут так. Сначала дрелью (лучше электрической) сверлят много отверстий. Рабочий инструмент—перка с отпиленным хвостовиком. Отверстия сверлят как можно ближе друг к другу. Рассверлив всю площадь будущего углубления, полукруглой и плоской стамесками выбирают его начисто.

Также, как и пень, можно обрабатать бревно. В нем устраивают одно или несколько углублений.

Декоративную цветочницу делают из обреза старой бочки, укрепив его дополнительным обручем по краю обреза и пропитав антисептиком.

Своеобразную цветочницу можно сплести из лозы или любых подходящих прутьев. Вертикальную основу делают из металлических прутков, забитых в землю.

Хорошо смотрятся цветочницы, изготовленные из подходящих кусков пенобетона или туфа. Эти материалы легко обрабатываются с помощью молотка и зубила.

Цветочницы оригинальных форм делают из бетона, как описано в разделе «Вазоны». Болван и саму цветочницу изготовляют без шаблонов: мастерком и гладилкой придают ей нужную форму. Но арматура из проволоки и в этом случае необходима.

Перспективен для изготовления цветочниц самодельный стеклопластик. Он представляет собой несколько слоев стеклоткани, пропитанных и скрепленных друг с другом связующим веществом. В роли последнего выступают различные синтетические смолы или лаки на их основе.

Какие материалы применяют при изготовлении самодельного стеклопластика?

Стеклоткани по виду переплетения бывают полотняными, сатиновыми и рогожными. Стеклорогожа — относительно толстый материал, полотняные и сатиновые — намного тоньше.

Стеклоткани обычно пропитаны парафином. Перед склейкой их осторожно прожигают паяльной лампой до исчезновения характерных голубых огоньков, т.е. до полного выгорания парафина.

Смолы, которые применяют для склеивания стеклотканей, — полиэфирные (ПН-3, ПН-6), эпоксидные (ЭД-5, ЭД-6), мочевиноформальдегидные (МФ-9) и некоторые другие. Если нет этих смол, используют лаки для полов (с отвердителем). Они относительно дешевы и готовы к употреблению.

Цветочницы из стеклопластика делают на болване, покрытом 2−3 слоями разделительного состава.

Прежде чем изготовить цветочницу той или иной формы, прикидывают, как стеклоткань будет ложиться на болван. Если набегают складки, то каждый слой делают из нескольких полотнищ, соединяя их внахлестку с заходом одного полотнища на другое в 2−3 см.

Приступают к выклеиванию первого слоя. Пропитывают лаком первый слой стеклоткани (или отдельных полотнищ), укладывают ее на болван. Промазав сверху лаком первый слой, кладут на него второй слой стеклоткани и тщательно, чтобы выгнать из-под слоя пузырьки воздуха, простукивают поверхность торцевой кистью. Хорошо эта операция удается, если прокатать поверхность рифленым валиком.

Таким образом укладывают необходимое число слоев стеклоткани, чтобы получить толщину не менее 2,5 см.

Несколько тонкостей, которые необходимо учесть при изготовлении изделий из стеклопластика. Если каждый слой стеклопластика делают из отдельных полотнищ, то получаемые в каждом слое нахлестки разносят так, чтобы они не совпадали.

Если используются два сорта стеклоткани — сатин (полотно) и рогожа, то первый и последний слои делают из сатина (полотна), а средние — из рогожи. Таким образом из меньшего числа слоев можно получить требуемую толщину изделия.

Внешние слои стеклопластика можно окрасить, вводя в лак соответствующие пигменты.

В белый цвет стеклопластик можно окрасить, добавив в лак 4% (по массе) белой сажи и 9% сухих цинковых белил или 6% двуокиси титана.

Голубой: 5% двуокиси титана и 0,2% фтапоцианилового голубого красителя.

Синий: 2% фталоцианилового голубого красителя и 0,4% ультрамарина.

Красный: 3% пигмента «алыйН».

Под слоновую кость: 7% окиси титана и 0,25% охры золотистой.

Черный: 2% сажи газовой и 5% кости жженой.

Зеленый: 7% окиси хрома и 0,5% фталоцианилового железного зеленого красителя.

Желтый: 3% охры золотистой.

Внутренний или внешний декоративный слой стеклопластика получают также, используя подходящую по рисунку обычную ткань.

Если задуманная форма цветочницы не позволяет сделать ее на болване за один прием, то ее делают из нескольких деталей. Затем детали склеивают. Склейку ведут следующим образом. Подогнанные детали зашкуривают в местах склеивания крупнозернистой шкуркой, устанавливают их по месту и, накладывая узкие полоски стеклоткани, склеивают их. Прочная склейка достигается при наложении 3—4 слоев полос с каждой стороны.

Все работы со стеклотканью ведут на открытом воздухе. На руки надевают резиновые перчатки. Спецодежда должна защищать тело от попадания стекловолокна: рукава и брюки внизу завязываются, глухой воротник, на голове берет или косынка, респиратор (или плотная марлевая повязка). Очки обязательны.

Спецодежду хранят отдельно от обычной в полиэтиленовых мешках.

После работы моют лицо и руки теплой водой с мылом.

Разработаны Федеральным государственным унитарным предприятием — Центром методологии нормирования и стандартизации в строительстве (ФГУП ЦНС) с участием Государственного унитарного предприятия «Научно-проектный институт учебно-воспитательных, торгово-бытовых и досуговых зданий» (ГУП ИОЗ); Центрального научно-исследовательского и проектно-экспериментального института промышленных зданий и сооружений (ОАО «ЦНИИпромзданий») и рабочей группой специалистов.

Внесены Управлением технического нормирования, стандартизации и сертификации в строительстве и ЖКХ Госстроя России.

Приняты и введены в действие с 1 сентября 2003 г. постановлением Госстроя России от 23.06.2003 г. № 108.

представляют собой металлические стержни с резьбой на обоих концах. Применяются они в тех случаях, когда к толстой или массивной заготовке необходимо прикрепить другую деталь. В заготовке сверлят отверстие, нарезают в нем резьбу под шпильку. Глубина отверстия должна превышать длину нарезанной части шпильки. Иначе ее нельзя будет вывинтить

Эта книга обращена не только к людям, занимающимся дизайном интерьера профессионально, но и к тем творческим натурам, которые хотят самостоятельно освоить это увлекательнейшее искусство, чтобы сделать свой дом красивым, уютным и комфортным.

Конструкция жалюзи и ставней позволяет легко регулировать нагрев помещения (сдерживает жар солнца и зимний холод), сни-зить уровень шума, идущего с улицы, уединиться в своей комнате, спрятаться от посторонних взглядов. Жалюзи можно назвать универсальным оформлением окон, так как их четкий линейный рисунок хорошо смотрится на окне практически любой формы и размера, они сравнительно недороги.

Первоначальное значение французского слова * жалюзи» -«ставни из горизонтальных пластинок для регулирования света в комнатах и доступа воздуха». Сегодня же жалюзи называют все подъемные занавеси, их различают по типу конструкции, ма-териалам, используемым для их изго-товления. Популярность таких подъем-ных занавесей объясняется тем, что они довольно легко навешиваются и очища-ются от пыли, благодаря направляю-щим шнурам и управляющим шестам ими удобно пользоваться (поднимать и опускать, сдвигать и раздвигать, по-ворачивать пластины).

Рис. 13. Жалюзи-роллеры

Жалюзи-роллеры — гладкие жалюзи из ткани белого или кремового цвета (изначальный цветовой вариант, на смену которому сегодня пришли ткани и иные материалы различных оттенков и фактур), скатывающиеся в рулон при помощи нехитрой системы шнуров

(рис. 13). Этот классический вариант жалюзи используют отдельно для оформления окон, балконных стеклянных дверей, укрепляют на остекленных входных и межкомнатных дверях. Нейтральный цвет жалюзи-роллеров позволяет использовать их в сочетании с цветными легкими шторами и гардинами.

По длине жалюзи-роллеры для окон доходят до подоконника, могут раскатываться как вверх, так и вниз. При покупке жалюзи осмотрите их ткань, предпочтение отдавайте плотным тканям с плоским переплетением нитей, такие жалюзи будут легко и ровно скатываться, не заминаясь и не прокручиваясь. Прекрасно смотрятся жалюзи-роллеры из парчи, ткани с металлизированными нитями, белого льна или парусины.

Венецианские жалюзи представляют собой вертикально или горизонтально расположенные полосы, изготовленные из ткани, металла, дерева или пластмассы (рис. 14). Это стильное решение для декора маловыразительных типовых окон, придающее их форме графичность, упорядоченность и строгость.

Вертикальные венецианские жалюзи советуем использовать для оформления окон сложной формы. Внизу к жалюзи подвешиваются небольшие грузики, иногда детали жалюзи скрепляют по нижнему краю металлической или пластиковой цепочкой, что обеспечивает вертикальность расположения полос. Даже если карниз окна изогнут, жалюзи сохраняют свою форму.

Еще одно достоинство данной конструкции: такие жалюзи из-готавливаются на заказ, поэтому цвет, рисунок, фактуру материала, ширину полос (варьируется от 75 до 125 мм) можно выбрать по своему вкусу и добиться полной гармонии оформления окна с интерьером помещения.

Римские жалюзи имеют простую конструкцию, изготавливаются из плотных тканей, так что долговечность и прочность им гарантирована. Опущенные римские жалюзи выглядят как жалюзи-роллеры, чаще всего при помощи системы шнуров их слегка приподнимают, чтобы полотно собралось в широкие плоские складки (рис. 15). Для жалюзи этой конструкции не подходят ткани с крупным рисунком, легкие ткани типа льна, органзы.

Австралийские жалюзи выглядят как обычные шторы, единственное отличие — ряд фестонов по нижнему краю (зубчатое украшение занавеса). На пошив австралийских жалюзи потребуется примерно на 50 см больше ткани, чем для обычных гардин.

Французские жалюзи изготавливают из тонких шелковых тканей, в опущенном состоянии они напоминают обычные роллеры, при подъеме собираются волнообразными складками (рис. 16).

Французские жалюзи можно поднимать и опускать посекционно, каждая секция имеет свою систему затяжных шнуров. Жалюзи такого рода обычно вешают на деревянной планке ИЛИ карнизе; если они не дополнются плотными шторами, то на карниз можно повесить ламбрекен.

Дешевы и практичны жалюзи, сделанные из нетканых материалов: тростника, бамбука, металла, дерева, пластика, плотной гофрированной бумаги. От пыли и другого загрязнения их можно очистить при помощи влажной губки или пылесоса, нетрудно обновить, покрыв лаком или окрасив краской, заменить отдельный элемент конструкции, а не всю ее целиком.

Металлические, бумажные или пластиковые жалюзи гармонируют с интерьером, оформленным в одном из современных стилей (модерн, минимализм, молодежный и т. п.). Деревянные, бамбуковые жалюзи — элемент колониального, или этнического, стиля.

Ставни, как и жалюзи, улучшают звукоизоляцию помещения, создают ощущение защищенности. Чаще всего используются в интерьере домов, квартир, находящихся в жарком климате. Ставни-жалюзи очень удобны, позволяют воздуху проникать внутрь комнаты, преграждая путь прямым солнечным лучам. Они удачно регулируют световой и тепловой климат жилища.

Ставни могут использоваться в интерьере не только по своему прямому назначению. Уверены, фантазия подскажет вам массу привлекательных приемов декорирования своего дома с помощью ставней. Вот некоторые из них: ставни можно навесить вместо традиционной двери платяного шкафа, гардеробной, ванной комнаты; высокие ставни, установленные на ножки, отлично справляются с ролью ширмы или перегородки.

Уют и комфорт дома скалываются из множества мелочей. Нередко бывает так, что люди вкладывают огромные деньги в ;строительство дома, обзаводятся дорогостоящей ультрасовременной или редкой антикварной мебелью, а дом — безликий. Бывает и иначе: входишь в незнакомый дом и удивляешься, насколько здесь тепло, комфортно и уютно. Как говорят — и глаз радуется, и на сердце спокойно.

Для создания красоты жилища важны не только деньги — необходимы знания по строительству и художественному оформлению помещений дома. Эту и другую полезную информацию вы найдете на страницах нашей книги. Опытные практики расскажут вам об основных строительных работах, о том, как выбрать стиль для своего жилища, как продумать цветовую гамму для ;стен и обивки мебели, как подобрать различные аксессуары и освещение.

В книге приведены основные сведения о котельных установках, работающих на газовом и жидком топливе, и вспомогательном оборудовании. Обобщен производственный опыт по эксплуатации и наладке котлов разных модификаций. Приведены извлечения из правил по устройству и безопасной эксплуатации котельных установок, оборудования и трубопроводов.

Для подготовки и повышения квалификации операторов и обслуживающего персонала котельных, а также для инженерно-технических работников и специалистов, отвечающих за безопасную эксплуатацию котлов.

Даже после огрунтовки поверхности, готовящиеся к окраске, не всегда бывают достаточно гладкими. Имеющиеся на них трещинки, небольшие раковины исправляют в процессе шпатлевания. Состав шпатлевки (масса для шпатлевания) зависит от ;краски (клеевой, масляной).

В любом случае готовая шпатлевка должна иметь густоту рыхлого теста, чтобы ее легко можно было размазывать по осно-ванию. Густые шпатлевки с трудом разравниваются.

Готовые шпатлевки продаются в специализированных мага-зинах, однако их легко приготовить и самостоятельно в соответ-ствии с приведенными ниже рецептами.

Шпатлевки под клеевую окраску:

1) клеевая шпатлевка. Из воды и клея готовят 1 кг 10-процент-ного клеевого раствора, подогревают, вводят 25 г олифы, перемешивают до получения однородной эмульсии. На основе этой эмульсии готовят шпатлевку нужной густоты, добавляя около 2,5 кг просеянного мела. Благодаря добавлению олифы шпатлевка медленнее сохнет, отличается прочностью;

2) клеевая шпатлевка с мылом. Измельченное мыло (25 г) кла-дут в горячий клеевой раствор (1 кг), перемешивают, чтобы мыло растворилось, и вводят 25 г олифы. В эмульсию добавляют порци-ями мел, добиваясь нужной густоты. Мыло способствует более лег-кому и равномерному разравниванию шпатлевки по основанию.

Шпатлевки под масляную окраску:

1) полумасляная шпатлевка. Измельчают 20 г мыла, растворяют его в 200 г горячего 10-процентного клеевого раствора. При постоянном помешивании в полученную смесь вводят олифу (1 кг), растворитель (250 г скипидара или лакового керосина) и сиккатив (50 г), тщательно перемешивают и путем добавления мела доводят массу до рабочей густоты;

2) масляная шпатлевка. Олифу (1 кг) смешивают с сиккативом (100 г). В полученную смесь вводят порциями просеянный мел, чтобы получилась шпатлевка нужной густоты. Такая шпатлевка медленнее высыхает, Но прочнее остальных. Обычно ее используют для подготовки под окраску полов, оконных переплетов и Других поверхностей, подвергаемых воздействию влаги.

Вслед за потолком и стенами окрашивают переплеты, двери и плинтуса. Окраску переплетов начинают с тщательной прокраски ручниками углов, так как именно здесь чаще всего бывают дефекты (пропуски). Краску растушевывают вдоль брусков переплета, следя за тем, чтобы около стекол не оставалось непрокрашенных мест. Растушевывайте краску очень хорошо, следите, чтобы она ло-жилась на поверхность тонким, ровным слоем, особенно в местах притвора. Если краска ляжет неровно, образуя потеки, бугорки, то окна и ;двери будут плохо закрываться.

Вы будете намного увереннее окрашивать оконные переплеты и ;двери с остеклением, если используете специальные щитки для предохранения стекол от загрязнения краской. Окрашенные пере-плеты оставляют открытыми на 2−3 дня, то есть до тех пор, пока краска не просохнет.

Окрашивая дверь, краску наносят и растушевывают сначала горизонтальными штрихами, а затем — вертикальными. Все при-боры (ручки, замки, защелки, крючки, петли) на время окрашивания лучше всего снять с ;двери, вновь укрепить после того, как краска хорошо просохнет.

Соблюдайте осторожность и пользуйтесь предохранительными щитками при окраске наличников и плинтусов.

Перед началом работы кисти необходимо замочить на 1 час

в воде (опустить щетину в воду). За это время щетина размягчится, увеличится в объеме, волоски из кисти не станут выпадать во время работы, окраска получится ровной и чистой. Если окраска

будет вестись масляными красками, то кисти обязательно необхо-димо после замачивания просушить. Можно дополнительно вы-ровнять щетину кисти, для этого кисть нужно смочить в воде или краске и проработать в течение 5−10 минут на грубой штукатур-Re, кирпичной кладке.

Готовую краску в процессе работы взбалтывают, перемешива-ют палкой каждые 10 минут, чтобы состав не менял своей густоты и цвета, не образовывался осадок на дне посуды.

Далее надо научиться правильно набирать краску кистью. В краску опускают только неподвязанную часть щетины, излишки отжимают о край посуды. Краску стараются наносить ровными, тонкими слоями. Для этого нажимать на кисть с краской нужно сначала слабо, а по мере того, как краска будет расходоваться, усиливать нажим. Кисть держат перпендикулярно к окрашиваемой поверхности или с небольшим наклоном.

Кисти круглого сечения (маховые, филенчатые) во время рабо-ты вращают, чтобы они снашивались равномерно. По ходу работы места наложения одного мазка краски на другой растушевывают. Толстые слои клеевой краски при высыхании трескаются, а слои масляной краски морщатся, к тому же и внешний вид окрашенной без растушевывания поверхности непривлекателен.

Флейцами и макловицами работают таким же образом, с той лишь разницей, что эти кисти имеют прямоугольную форму, по-этому их не надо вращать во время работы.

пола краску растушевывают вдоль волокон древесины по направ-лению к окну, переплеты — по длине брусков. Если краска накла-дывается двумя слоями, то первый слой растушевывается поперек волокон, а второй — вдоль волокон.

Для улучшения качества окрашенной поверхности проводят ее торцевание и флейцевание. При окраске с флейцеванием или торцовкой удобнее всего работать вдвоем: первый человек красит, а второй следом по еще свежей краске торцует или флейцует.

Техника флейцевания такова: в правую руку берут флейц, в левую — сухую, чистую тряпку. Кисть с легким нажимом водят по ;поверхности, касаясь ее самым кончиком щетины, стараясь выровнять все полосы краски (рис. 48 б). Как только волос флейца пропитался краской, его очищают тряпкой, отжимая в нее излишки. Мокрые флейцы не выравнивают поверхность, а размазывают по ней краску, разрушая фактуру поверхности.

Торцовкой слегка ударяют по свежеокрашенной поверхности, мягко касаясь щетиной краски (рис. 48 в). В результате краска разравнивается, а поверхность становится шероховатой (под шаг-рень). Главное в процессе торцевания — наносить удары одина-ковой силы, чтобы на ;поверхности не образовывались пятна, не ударять дважды по одному и тому же месту и своевременно очи-щать намокший волос торцовки тряпкой.

Для отводки филенки — узкой полоски краски (ширина 5−30 мм), которую прокладывают на стыке двух красок разного цвета, пользуются филенчатой кистью. Филенка должна скрывать неровности на месте соединения красок разного цвета, но выпол-няет и декоративную функцию — придает отделке законченный вид (должна гармонировать по цвету с общей окраской помещения, подчеркивая тон краски).

Сначала с помощью шнура, натертого краской, намечают ли-нию, по которой будут прокладывать филенку.» Затем к разметке прикладывают и плотно прижимают фаской к стене линейку (так краска не будет затекать под линейку). Филенчатую кисть смачи-вают в краске, излишки отжимают и проводят линию одинаковой ширины и цвета (рис. 49 а). Это достаточно сложная операция, требующая определенного навыка, поэтому начинающим советуем воспользоваться для отводки филенки трафаретом (рис. 49 б).

При правильной работе и уходе за кистями они служат доста-точно долго. При кратковременном перерыве в работе (например, до следующего дня) кисти можно хранить, опустив в емкость с во-дой, олифой, керосином, скипидаром или той краской, которой проводится окраска. Кисть не должна касаться дна емкости, лучше всего ее подвесить, чтобы кисти своей тяжестью не давили на волос. Если волос изогнется, то уже не расправится, сохранит не-пригодную для ;работы форму.

После окончания работ кисти отмывают от ;краски сначала в любом растворителе (керосине, скипидаре), затем в мыльной воде до тех пор, пока она не перестанет окрашиваться, затем в чистой проточной воде.

После мытья кисти отжимают, придают им правильную форму и подвешивают для просушки волосом вниз.

Изложены сведения об основных источниках шума в населенных пунктах, определении их шумовых характеристик, оценке состояния шумового загрязнения территории, предложены мероприятия по снижению уровня шума.

Пособие предназначено для студентов архитектурно-строительных ВУЗов, инженеров в области гражданского и промышленного строительства, архитекторов.

Окрашивать и грунтовать поверхности валиками значительно быстрее, чем кистями. Ими невозможно прокрасить лишь стены

в углах, плинтуса, наличники и другие мелкие элементы. Такие места предварительно прокрашивают кистями, краску хорошо растушевывают, а потом приступают к окраске валиками.

Меховой валик перед началом работы замачивают на 1−2 часа в холодной воде, чтобы ворсинки меха смягчились и выровнялись. Затем валик отжимают, просушивают, особенно перед окраской масляными красками.

Готовую краску наливают в специальную ванночку с установленной под углом сеткой для удаления излишков краски. Если такой ванночки у вас нет, то можете взять любую удобную емкость, установить в нее металлическую сетку или кусок стали, фанеры с просверленными в них отверстиями диаметром 12 мм (в шахматном порядке с расстоянием между ними 25 мм). Валик опускают в краску, затем прокатывают несколько раз по сетке, удаляют лишнюю краску и приступают к работе.

Валик прикладывают к окрашиваемой поверхности и водят в нужном направлении. По стенам мазки кладут сверху вниз, а затем снизу вверх; на потолках окраску ведут по направлению световых лучей.

Мазки краски накладывают так, чтобы каждый новый штрих перекрывал предыдущий на 5 см, краску хорошенько растушевывают, чтобы не оставалось видимых дефектов.

По окончании работ валик следует промыть сначала в теплой мыльной воде, удаляя краску, затем в чистой проточной воде, от-жать и просушить.

Уют и комфорт дома складываются из множества мелочей. Нередко бывает так, что люди вкладывают огромные деньги в ;строительство дома, обзаводятся дорогостоящей ультрасовременной или редкой антикварной мебелью, а дом — безликий. Бывает и иначе: входишь в незнакомый дом и удивляешься, насколько здесь тепло, комфортно и уютно. Как говорят — и глаз радуется, и на сердце спокойно.

Для создания красоты жилища важны не только деньги — необходимы знания по строительству и художественному оформлению помещений дома. Эту и другую полезную информацию вы найдете на страницах нашей книги. Опытные практики расскажут вам об основных строительных работах, о том, как выбрать стиль для своего жилища, как продумать цветовую гамму для ;стен и обивки мебели, как подобрать различные аксессуары и освещение.

Стены и потолки — границы жилого пространства. От их внешнего вида (цвета, рисунка, фактуры) зависит настроение и характер декорируемого помещения, стиль интерьера.

Полы можно окрашивать без предварительной подготовки, с подготовкой, со шпатлеванием (1−3 раза). Доски пола должны быть сухими, чистыми, хорошо укрепленными, то есть не должны прогибаться. Если между досками пола есть трещины, зазоры, то их замазывают специальной замазкой. Ее можно приготовить в домашних условиях или приобрести в магазине.

Готовят замазку для ;пола по следующему рецепту ((материалы отмеряются весовыми частями): 5 частей просеянных (сито с ячей-ками 3×3 мм) сухих опилок, 5 частей цемента марки 300, 2 части сухого столярного клея и 14 частей воды. Клей измельчают, зали-вают холодной водой и оставляют для набухания на 2−3 часа. За-тем его нагревают на водяной бане до тех пор, пока он не распла-вится целиком. В жидкий клей добавляют цемент, перемешивают и всыпают опилки, нагревают на огне, постоянно помешивая, до закипания. Замазку используют в горячем виде, поэтому на время работы емкость с замазкой ставят в посуду с горячей водой.

Трещины в полу предварительно очищают от пыли и грязи и заполняют горячей замазкой, зачищая заподлицо с поверхностью пола. Замазке дают высохнуть, при необходимости шлифуют шкуркой.

Окрашивают полы только густотертыми или готовыми к упот-реблению масляными красками, причем на этикетке приобретаемых составов обязательно должно иметься указание на допустимость использования краски для окрашивания полов. Только такие краски обладают повышенной износостойкостью, следовательно, образуют достаточно прочное покрытие. Для большей уверенности советуем провести перед окрашиванием дополнительное тестирование краски, олифы и лака для окраски пола. Цель теста — проверить, насколько быстро высыхает тот или иной состав.

Готовой к употреблению краской окрашивают небольшой уча-сток фанерного листа или доски (10×10 см). Если полы вы будете красить густотертой краской, то пробный окрас проведите-трижды: краской, олифой и смесью краски с олифой. Фанеру или доску, покрытую краской, кладут на полы, выдерживают двое суток. Если краска полностью просохла, не липнет, то она пригодна для окрашивания. В противном случае необходимо подыскать другую краску.

При простой окраске (без подготовки) чистый и сухой пол оли-фят или грунтуют, используя разведенную до жидкого состояния краску для ;пола. Грунтовка должна хорошо просохнуть в течение примерно двух суток. После этого пол окрашивают в один или два слоя. Второе окрашивание проводят по хорошо просохшему преды-дущему слою и сушат 4−7 дней. Потом пол моют в первый раз горя-

чей чистой (без мыла и моющих средств) водой, каждый следующий день (в течение недели) его рекомендуют протирать влажной тряпкой, смоченной в горячей воде. Таким образом вы будете удалять выступающие на ;поверхности окрашенного пола следы олифы, краска не потускнеет, так как на ней не появятся отлипы.

Перед улучшенной или высококачественной окраской полы олифят или грунтуют, просушив, шпатлюют масляной, лаковой или полумасляной шпатлевкой. Ее слой тщательно разравнивают, просушивают и шлифуют шкуркой. Если шпатлевка после высыхания дала усадку и поверхность пола осталась неровной, то шпатлевание и шлифовку повторяют. Чтобы слой шпатлевки хо-рошо прокрасился, а поверхность пола не осталась непрокрашен-ной, шпатлевку советуем окрасить — добавить на 1 кг шпатлевки 100−150 г густотертой краски нужного цвета. Прошпатлеванные и просохшие полы снова грунтуют или олифят, сушат и окрашивают 2−3 раза.

Не раньше чем через месяц окрашенный пол можно покрыть специальным (масляным) лаком. Слой лака образует на поверхно-сти пола защитную пленку, продлевающую срок службы краски.

Смолы, входящие в состав лаков, густеют при понижении тем-пературы, поэтому перед началом работы их лучше всего подогреть на водяной бане. Они приобретают более жидкую консистенцию, ложатся на поверхность тонким слоем и быстро высыхают. Наносят лак 1−2 раза на чистые и хорошо просушенные, окрашенные масляной краской поверхности, тщательно растушевывая.

Способы подготовки основания разнообразны, выбор того или иного приема зависит от вида основания, состава краски и качества окраски (простая, улучшенная, высококачественная). Впрочем, ряд операций выполняется постоянно, при выполнении любых работ любыми красками.

С каждым годом на рынке отделочных материалов появляются новинки, позволяющие провести окраску в короткие сроки. Одним из таких материалов, прекрасно зарекомендовавшим себя и по достоинству оцененным профессиональными малярами, являются специальные обои под окраску, выполняющие функции грунтовки, шпатлевки, выравнивающие поверхность и избавляющие от необходимости удалять слои старой краски, набелы.

Используя соответствующий клей, эти обои можно наклеить практически на любое очищенное от грязи, пятен краски и смолы основание. Окраска по просушенным (наклеенным встык) обоям проводится повторно до 3−5 раз, после чего обои удаляют вместе со старой краской.

Что касается традиционных, проверенных приемов подготовки основания под окраску, то новые гипсовые, бетонные, покрытые штукатуркой поверхности достаточно лишь выровнять пемзой или шкуркой. Все имеющиеся трещины разрезают на глубину не менее 3 мм, затем смачивают водой и замазывают гипсовым раствором, зачищают, просушивают и снова зачищают шкуркой.

Новые деревянные поверхности тщательно осматривают, вы-резают сучки, засмолы, удаляют или утапливают гвозди, разрезают трещины. Если этого не сделать, то со временем дерево усохнет, и сучки, гвозди станут еще заметнее. Засмолы обязательно нужно вырезать, чтобы смола не проступила сквозь слои краски и не испортила внешнего вида окрашенной поверхности. Затем основание грунтуют, просушивают, шпатлюют все трещинки и вырубленные места, сушат и зачищают шкуркой.

В старых деревянных поверхностях, краска на котирых еще хорошо держится, если необходимо, прорезают трещины, олифят всю поверхность, выравнивают шпатлевкой, сушат и шлифуют.

Готовя основание под клеевую окраску, удаляют старый На-бел, толстый слой которого часто трескается и осыпается. Если набела мало, он не имеет явных дефектов, то по нему проводят огрунтовку и окраску. Старый набел удаляют скребками, металлической щеткой в сухом виде или предварительно смочив горячей водой. Очищенную поверхность размывают еще раз водой при помощи жесткой кисти.

Значительно легче удалить набел, используя для размягчения не воду, а 1−2-процентный раствор соляной кислоты. Под действием этого состава побелка отстает от основания и легко удаляется. И в атом случае основание после очистки промывают чистой водой, иначе и новая краска будет вспучиваться под действием соляной кислоты.

Самой, пожалуй, трудоемкой операцией при очистке основания является удаление ржавых (в том числе и тех пятен, которые остаются на клеевой краске, побелке после протекания крыши) и закопченных мест. С таких участков прежде всего счищают набел, а далее при помощи специальных растворов удаляют следы ржавчины или копоти.

Вытравливают пятна при помощи водного раствора медного купороса. Готовят его нормальной, средней или высокой концентрации, в зависимости от степени загрязнения основания. Для раствора нормальной крепости на 10 л берут 500 г медного купороса, для средней крепости — 700 г, для очень крепкого раствора — 1 кг. Медный купорос растворяют в горячей воде, состав еще горячим наносят при помощи кисти на ржавые и законченные места 1—2 раза. Высохшую поверхность выравнивают купоросной грунтовкой.

Сильно закопченные места сначала промывают водой, удаляют набел, смачивают 2-процентным раствором соляной КИСЛОТЫ и перетирают известковым раствором. При систематическом протекании крыши на потолке остаются пятна, которые удалить можно, только вырубив их вместе со штукатуркой и заменив на новую.

Клеевой набел на месте пятна можно удалить обычным способом, очищенную поверхность далее прокрасить в 1−2 слоя масляной краской, высушить, загрунтовать и окрасить заново.

Приступая к подготовке основания под окраску масляным составом, старую, отстающую от основания масляную краску соскребают шпателем. Если краска держится прочно, а ее необходимо по тем или иным причинам удалить, то удобнее воспользоваться химическими, а не механическими приемами очистки.

Для этого готовят одну из предлагаемых ниже паст или приобретают готовый состав, наносят его шпателем на поверхность

(толщина слоя 2−5 мм) и держат до тех пор, пока краска не раз-мягчится и не станет легко удаляться шпателем или скребком. Очищенную поверхность промывают 2-процентным раствором со-ляной кислоты и чистой водой, чтобы нейтрализовать действие химических веществ, разрушающих краску, просушивают. Пасты для размягчения старой масляной краски:

1) 100 г известкового теста или просеянного мела и 100 г ас

бестовой пыли смешивают, разбавляют 20-процентным раствором

каустической соды до густоты сметаны;

2) смешивают кальцинирован иую соду, гашеную известь и воду

в соотношении 1:3:5 (массовые части).

Очищенное от старой краски основание шпатлюют. Если ста-рую краску не удаляют (ее состояние допускает это), а на готовя-щейся к окраске поверхности есть трещины, выбоины, то их шту-катурят заново, шпатлюют в 2−3 слоя и прокрашивают в 1−2 слоя масляной краской такого же цвета, что и старая. Делать это необ-ходимо потому, что свежая шпатлевка намного сильнее впитывает олифу и краску, и если после шпатлевания окрасить сразу всю поверхность, то ремонтируемые места будут выделяться по цвету и фактуре. Только после 2−3 грунтовок и 1−2 предварительных окрасок поверхность окрашивают полностью.

После очистки и огрунтовки основания переходят к его вы-равниванию шпатлевкой — шпатлеванию.

Как только вы выбрали вариант отделки стен, потолка, пола, продумайте обязательно, в какой последовательности будут вы-полняться работы, и подготовьте все необходимое.

Профессионалы советуют при окраске помещения в один цвет сначала загрунтовать стены и потолки, окрасить их. Далее при-ступить к окраске переплетов, откосов, подоконников, наличников, дверей, батарей отопления. Для этого обычно используют масляную или эмалевую краску.

Батареи отопления окрашивают краской того же цвета, в ко-торый окрашены стены. Если же стены оклеены обоями, то краску подбирают в тон обоев.

На следующем этапе работ очищают от пятен краски плинтуса и окрашивают их. Если пол тоже покрывается краской, то плинтусы можно окрасить заранее, одновременно с окраской пола или после ее завершения. Для того чтобы окраска переплетов, наличников, плинтусов была выполнена качественно и аккуратно, то есть краска не оставила следов на обоях и уже окрашенных поверхностях, следует использовать защитные щитки. Их делают из жести, дерева, картона или фанеры, длина щитка — не более 25 см. Две стороны деревянного или фанерного щитка нужно срезать на фаску, чтобы часть поверхности не оставалась непрокра-шенной. Во время работы щиток приставляют в нужном месте, а затем передвигают.

Если помещение будет окрашиваться красками разного цвета, то в первую очередь грунтуют и окрашивают (белят) потолки, за-

тем грунтуют и окрашивают стены, проводят филенку. Далее кра-сят переплеты, двери, наличники, пол и плинтусы.

Если стены комнаты оклеивают обоями, пленкой, облицовы-вают плиткой или стеновыми панелями, то перед этим грунтуют и окрашивают потолок, потом двери, переплеты, наличники, батареи отопления, полы, плинтусы. В последнюю очередь оклеивают стены обоями,

Перед началом любых работ, будь то окраска или оклеивание обоями, должное внимание следует уделить подготовке поверхно-стей. От того, насколько добросовестно и точно это будет сделано, зависит качество готовой поверхности.

500 идей, собранные в этой книге, показывают возможные решения, которые для удобства распределены по темам. Первые главы рассматривают отделочные материалы и то, как их использовать, чтобы квартира визуально казалась больше. Речь пойдет о натуральных и синтетических материалах, о том, как применять их для полов, стен и потолков, а также об их свойствах поглощать или отражать свет. Затем будет продемонстрировано, как освещение и цвета влияют на облик интерьера и как эти факторы способны воздействовать на визуальное впечатление, ощущение простора и комфорта. Однако речь пойдет не только о визуальных эффектах. Существуют приемы, как оптимизировать помещение, не увеличивая площади дома. Этому посвящена глава, где представлены разные методы деления пространства помещения или его объединения. Обстановка квартиры также заметно способствует лучшему использованию имеющейся площади. Поэтому в последней главе детально описываются все помещения и представляется множество идей, как использовать мебель и технологии, чтобы превратить квартиру в любимый дом, место покоя и комфорта.

Издание содержит параллельный текст на английском и болгарском языках.

Этот раздел посвящен природным материалам, позволяющим поддержать экологию жилища на высоком уровне, создав одновременно неповторимый по красоте и изысканности интерьер.

Линолеум изготавливают на основе смол с. добавлением льняного масла, пробки, дерева, муки, спрессовывают н укрепляют на основе из мешковины, джута, нетканого полотна, войлока. Это покрытие хорошо Тем, что не накапливает статического электричества, не горит, имеет удобную форму (листы, плитки) и разнообразные цвета и рисунки.

В продаже имеется много разновидностей линолеума, с каждым годом их становится все больше: улучшается качество материала, разнообразится окраска. Все современные линолеумы делятся на два тиши основные и безоеновпые. Последние самые дешевые, но и самые непрочные, легко ломаются при изгибе. Основные линолеумы прочнее, потому что, кроме лицевого плоя, имеют крепкую основу, изготовленную из ткани или войлока. Основные лино-леумы характеризуются отлитыми тепло- и звукоизоляционными качествами.

Листовой линолеум скатывают и рулоны. Ширина листов колеблется примерно от 2 до 5 м. Плитки линолеума имеют размеры: 300×300 мм и 300×1 50 мм.

Линолеум подвержен расширению, усадке, может вздуться под влиянием влаги или покоробиться, поэтому перед началом работы материал обязательно выдерживают в теплом и сухом помещении для вызревания. Настилают линолеум насухо или приклеивают, покрытие можно подметать, мыть, натирать носковой или эмульсионной полировкой.

Для напольного покрытия пробка прессуется со связующим ее материалом в плитку различной толщины. Советуем выбирать плитки потолще, чтобы получить упругий пол с хорошей изоляцией.

Пробковую плитку укладывают на ровный, сухой иол {без подогрева). По бетонному полу сначала делают гидроизоляцию, а деревянный пол застилают листами фанеры. Приклеивают тем клеем, что рекомендует фирма-производитель напольного покрытия. Необработанные пробковые плитки практичны в ванных комнатах, где находит применение их способность впитывать влагу. В других Помещениях пробку нужно покрывать несколькими слоями специального полимерного состава, чтобы защитить от пятен и царапин.

Си зал I, (текстильная агава) — прочный, практичный и разнообразный материал. Выпускается на лнтексноЙ основе, светлых натуральных оттенков. Сиза ль настилают насухо под плинтусы как ковровое покрытие или делают из него половики.

Сизалевое покрытие боится влаги, его выдерживают для согревания в домашних условиях, как и линолеум. Основа под него должна быть ровной, лучше всего подходит монолитная резиновая подоснова (выравнивает пол и не позволяет скользить сиуалю). Чистят сизалевое покрытие пылесосом, при необходимости — пятновыводителем.

Невзрачная и дешевенькая мешковина благодаря фантазии дизайнеров и современным технологическим новинкам превратилась в стильную альтернативу ковру. Мешковина прочнее и дешевле си-заля, продается в виде циновок, плиток и полосок, которыми застилается комната, а стыки сшиваются нитками. Материал имеет ла-'гексную основу, которая предотвращает проникновение пыли сквозь ;покрытие и повышает его износостойкость. Мешковину настилают в помещениях с большими нагрузками, поскольку заменить ее легко, но берегут от влаги, иначе она вытягивается, затем сжимается, и швы рвутся. Легче укладывается покрытие, имеющее форму ковра. В зависимости от качества пола меняется основа под мешковину. В остальном порядок настилки таков же, что и для линолеума. Чистят покрытие пылесосом и обращаются бережно, как с дорогим ковром.

Джут дешев, менее прочен. Сочетание в покрытии крученого джута и хлопка дает комбинацию натурального цвета конопли с кремовым, голубоватым или красным и образует яркую, но неброскую поверхность. Укладывать и ухаживать за покрытием из джута следует так же, как и за другими натуральными покрытиями.

В зависимости от требований, предъявляемых к окраске, она выполняется в один или в два приема. Если окрашивание ведется в один прием, то краску наносят и растушевывают в каком-нибудь одном направлении. При окрашивании в два приема краску кладут сначала в одном направлении и более толстым слоем, а затем растушевывают в другом направлении. Качество окраски в два приема значительно выше, так как штрихи краски, перекрещиваясь, покрывают всю поверхность равномерно, ровно.

Когда окрашенная поверхность имеет дефекты, например пропуски в окраске, потеки, ее окрашивают повторно (за два раза). Второй раз красить можно только тогда, когда первый слой краски высохнет. Если работа ведется клеевыми или известковыми красками, то для повторной окраски нужно приготовить состав, цвет которого немного слабее, чем был в первый раз.

На стенах краска растушевывается вертикальными мазками, на бревенчатых стенах — вдоль волокон дерева, то есть по длине бревна. Много удобнее и быстрее окрашивать стены, работая вдвоем: один наносит краску горизонтальными мазками, а второй следом растушевывает их в вертикальном направлении. Окрашивание

в одиночку ведется захватками: часть стены длиной примерно 2 м покрывают краской, двигая кисть в горизонтальном направлении, затем растушевывают горизонтальные мазки в вертикальном направлении и переходят к окраске следующей захватки. По окончании работ стыки между захватками не должны быть заметны, их тщательно растушевывают в процессе окрашивания.

При окрашивании потолков растушевка ведется по направлению световых лучей, падающих из окна. Если же окон в комнате несколько, то растушевывают краску по длине потолка. Если отделка проводится с карнизами, то окрашивают (белят) сначала потолок, далее переходят к окраске карнизов.

Начинают работу с окрашивания углов карнизов ручниками или флейцами, так как маховыми кистями или валиками аккуратно такую работу не выполнить. Окрашивают и ту часть стены, которая располагается под карнизом (красят на 1 см ниже отмеченной линии), чтобы линия соединения карниза и ;стены под ним получалась ровной и чистой. При последующей окраске стен набел смывают, это место грунтуют и окрашивают стены. Чтобы на этом этапе не испачкать карниз, стены вдоль линии соединения карниза и ;стен прокрашивают ручником (ширина полосы 15−20 см), а затем красят стены маховой кистью или валиком.

Последовательность окрашивания поверхностей стен и потолка зависит от вида отделки. Обычно в небольших по высоте помещениях (2,5—2,7 м), выбирая вариант отделки, стены не членят по горизонтали, чтобы визуально не снижать высоту комнат. В данном случае окраску или оклейку стен обоями проводят как можно ближе к потолку, отступая от него максимум на 10 см, ведь чем больше ширина карнизов, фризов, бордюров, тем ниже будет казаться помещение.

Еще один совет: если в отделке потолка использовались лепные украшения (карнизы, розетки, модулъоны), то на этапе подготовки поверхностей к окраске с них обязательно счищают набел, промывают, сушат и олифят.

Итак, предположим, что вами запланирована окраска стен или оклеивание их обоями с карнизом. При отсутствии вытянутого (фигурного) карниза полосу нужной ширины просто окрашивают краской того же цвета, что и потолок. Если стены и потолок окрашиваются в один тон, например в белый, то сначала белят потолок, затем удаляют потеки побелки, грунтуют стены и окрашивают их. При окраске в два цвета потолок и карниз окрашивают в один цвет, а ;стены — в другой. Линия соединения карниза и ;стены должна быть ровной.

Отделка в два цвета с филенкой выполняется как отделка в два цвета, только между двумя колерами (красками разного цвета) проводят филенку.

Отделку с бордюром (полосой шириной 5−1G см) ведут в сле-дующей последовательности: сначала окрашивают потолок и кар-низ, затем по намеченной линии краской другого цвета отводят бордюр и окрашивают его. Оставшуюся часть стены окрашивают в последнюю очередь, внизу бордюра проводят филенку шириной 1 см. Цвета красок бордюра, филенки должны гармонировать с общей окраской стен.

В помещениях высотой 2,7−3 м бордюр делают узким (5−10 см), в комнатах выше 3 м — широкий бордюр.

В помещениях с высокими потолками (от 3 см и выше) могут использоваться варианты отделки с фризом или гобеленом. Ширина фриза 20−50 см, гобелена — 60−100 см. Потолок и карниз окраши-вают одним колером, ниже карниза отводят фриз (или гобелен) и ок-рашивают его другим цветом. Фриз (и гобелен) от ;стены отделяют филенкой, цвет которой сочетается с колерами стены и фриза. Часть стены под фризом, гобеленом называют панелью. Панели, фризы, гобелены, бордюры могут быть гладкими, фактурными, с рисунка-ми. Специалисты советуют окрашивать потолки клеевыми или из-вестковыми красками, стены — любыми красками, пригодными для внутренних работ.

Деревянная обшивка сохраняет тепло, защищает от шума, скрывает неровные, загрязненные старые стены и потолки, заменяется или обновляется достаточно легко. Стеновые панели из твердых пород дерева дороги, нуждаются в регулярном тщательном уходе, Поэтому широко используются такие недорогие материалы, как фанера, шпон, древесно-волокниетые и древесностружечные плиты.

Доски, лагонка могут крепиться вертикальными, горнзон-талг.ными рядам! или по диагонали. 71екпчеетвоншш древесина, имеющая дефекты рисунка, обычно окрашивается, доски с красивым естественным рисунком Дренесиньт тонируются или покрываются лаком.

Современные средства ухода и защиты древесины от влаги. износа {для стеновых И потолочных покрытии применяются те же

составы, что и для обработки Деревянного пола) позволяют использовать доски даже для обшивки стен и потолков в ванных комнатах. Деревянные панели очень практичны в холле, где они выдерживают удары и толчки, препятствуют проникновению шума внутрь квартиры.

Красило смотрится в кабинетах, спальнях и гостиных потолок, обшитый кессонами из фанеры, ценных пород Дерева. Деревянное покрытие потолка превосходно сочетается с лепным декором и создает в помещении атмосферу прошлых покои, соответствует лучшим классическим образцам архитектуры.

Кессон — это пространство между пересекающимися балками, которое декорируется деревянными, гипсовыми плитами, украшенными резьбой, росписью, лепниной. Изобретенный в Древней Греции как единственно возможное решение перекрытий, сегодня этот конструктивный прием стал лишь оригинальным потолочным декором.

Крепятся кессоны, впрочем, как и любая другая деревянная обшивка, по Деревянному или металлическому каркасу —направляющим, прикрепленным к ;поверхности потолка (или ;стен).

Фанера — материал, при тонировании которого проявляется красивая структура дерева, на нее хорошо ложится краска. Превосходно смотрится фанерная облицовка, окрашенная в светлые и теплые тона (оливковый, белый, бежевый). Швы между листами фанеры, ДВП и ДСП можно закрыть планками, создав имитацию панелей.

Разработаны Федеральным государственным унитарным предприятием — Центром методологии нормирования и стандартизации в строительстве (ФГУП ЦНС) с участием Государственного унитарного предприятия «Научно-проектный институт учебно-воспитательных, торгово-бытовых и досуговых зданий» (ГУП ИОЗ); Центрального научно-исследовательского и проектно-экспериментального института промышленных зданий и сооружений (ОАО «ЦНИИпромзданий») и рабочей группой специалистов.

Внесены Управлением технического нормирования, стандартизации и сертификации в строительстве и ЖКХ Госстроя России.

Приняты и введены в действие с 1 сентября 2003 г. постановлением Госстроя России от 23.06.2003 г. № 108.

# Основные тематические разделы:

*** Электроэнергетика

*** Энергетическое машиностроение

*** промышленная электротехника

*** Электрокабельная продукция и аксессуары

*** АСУ ТП, контрольно***измерительные приборы и диагностика

*** Энергосбережение и энергоэффективность

*** Промышленное освещение

*** энергетика в строительстве

*** энергетика на транспорте, в АПК

*** Альтернативная и возобновляемая энергетика

*** Нефтегазовая и нефтеперерабатывающая промышленность

*** Насосы, трубы, арматура

***Электроэнергетика

***Производство, преобразование, передача и распределение электроэнергии. Гидроэлектростанции. Тепловые электростанции. Атомные электростанции

***Энергетическое машиностроение

***Электродвигатели. Трансформаторы. Дизели и дизель генераторы. Котельное, теплообменное и вспомогательное оборудование. Паровые, гидравлические и газовые турбины. Компрессоры. промышленная вентиляция

***Промышленная электротехника

***Высоковольтное и низковольтное оборудование. Комплектные устройства до и свыше 1000 В. Коммутационная аппаратура. Электротехнические и электромеханические элементы и компоненты. Технологическое оборудование и инструмент для монтажа электротехнической продукции

***Электрокабельная продукция и аксессуары

***Кабели силовые. Провода и кабели монтажные. Провода неизолированные д./воздушных линий. Провода обмоточные. Кабели контрольные. Материалы электроизоляционные, крепежные изделия, наконечники, гильзы, и т.д.

***АСУ ТП, контрольно-измерительные приборы и диагностика

***Автоматизированные системы управления технологических процессов. Системы и приборы измерения, учета и контроля. Неразрушающий контроль и техническая диагностика

***Энергосбережение и энергоэффективность

***Приборы учета и экономии потребления тепловой и электрической энергии. Когенерация (энергогенерирующие комплексы на базе ГТУ или ДВС, ГТУ малой мощности, ДВС). Ресурсосберегающее оборудование для эффективного использования топлива, тепловой и электрической энергии в системах теплоснабжения, водоснабжения. Новые строительные и теплоизоляционные материалы

***Промышленное освещение

***Энергетика в строительстве

***Энергетика на транспорте, в АПК

***Альтернативная и возобновляемая энергетика

***Солнечная энергетика. Ветровая энергетика. Биоэнергетика. Малая гидроэнергетика. Возобновляемые источники энергии. Водородная энергетика. Геотермальная энергетика

***Нефтегазовая и нефтеперерабатывающая промышленность

***Добыча нефти и газа. Нефтегазопереработака. Оборудование, машины, механизмы, материалы для нефтегазового комплекса

***Насосы, трубы, арматура

***Насосы для теплоснабжения, для транспортировки, переработки нефти. Трубы для магистральных газонефтепроводов. Арматура для энергетики, нефтегазового комплекса. Приводы. Компрессоры для добычи, транспортировки и передачи газа и нефти.

***Экспозиция предприятий и национальных компаний ТЭК Украины — презентации краткосрочных и долгосрочных инвестиционных проектов

Малярными называют работы по окрашиванию различных поверхностей. От знания свойств материалов, умения готовить различные составы для шпатлевки, грунтовки, окраски, правильного ведения малярных работ зависит качество отделки.

Данная книга знакомит читателя с основными видами отопления загородного дома, она состоит из трех основных глав. В книге рассматриваются традиционное водяное отопление, ассортимент современной отопительной аппаратуры, прямое электрическое отопление, кабельный обогрев (так называемые «теплые полы»), печное отопление и многое другое. В ней читатель узнает, что лучше: печь или ;камин, как построить печь своими руками и чем топить камин.

Практическое руководство для индивидуальных застройщиков загородного дома. В данном руководстве представлено 50 самых популярных проектов деревянных, кирпичных, каменных домов различной сложности. Кроме того, предоставлена информация о всех этапах строительства дома, начиная с выбора земельного участка и заканчивая принятием дома в собственность. Ознакомившись с ней, вы будете владеть всем необходимым объемом решения вопросов, возникающих в процессе строительства.

К синтетическим, создаваемым человеком искусственно, относятся следующие материалы: бетон, винил, резина, металл.

Свойства металла подробно описаны в разделе «Стеновые и потолочные покрытия», к уже сказанному следует добавить лишь то, что для настилки пола используют преимущественно листовой металл (алюминий, нержавеющую и анодированную сталь). Настилают или наклеивают его на ровное деревянное основание (доски, фанера, ДВП), чтобы пол не гремел под ногами. Швы для надежности соединяют пайкой.

Чтобы иг: скользить по металлическому полу при ходьбе, ото покрывают слоем эпоксидной смолы или полиуретана, периоды чески нлтирают проволочной щеткой до блеска.

Винил лредстазляет собой практичный, недорогой материал. приятный на ощупь, идеально подходит для использования в жилых помещениях. Продается в плитках и рулонах (шириной до .'"> м, что очень удобно), разнообразие цвета чуть меньше, чом у линолеума. Ло возможности выбирайте винил потолще, покрытие из такого материала более упруго, долговечно, но стоит несколько дороже по сравнению с. лиц олеумом.

Листовой винил можете класть поверх любого хорошо выровненного сухого основания и па старый пол. Если пол в помещении постоянно влалшыц, то шшил вздуется. С укладкой виниловых плиток справится любой новичок. Полы и.ч пилила натираются составами, не содержащими воск, очищаются от пыли влажной тряпкой.

Бетон представляет собой смесь цемента и песка, затворен-нун> подои. Этот материал очень чувствителен к воздействию внешней среды (влаги, высоких температур, перепаду темпера тур, механическому или химическому зоздействню). холоден, по чрезвычайно пластичен. Лучше Всего смотрится бетонный пол в виде плитки, натертый воском пли тонированный, его можно формовать, как глину, делать в нем прожилки, продавливать любой рисунок, окрашивать, добавлять гранулы стекла, мраморную крошку.

Бетон заливают поверх уже имеющегося плиточного пола или на стяжку, для получения прочного монолитного покрытия залив ку выполняют по металлической сетке пли укрепляют стальными прутьями. Бетонное покрытие долго твердеет (от 28 дней и более), его нужно будет обязательно покрыть защитным составом.

Ре. — аша изготавливается из каучука (сока резиново! о дерепа) с добавлением мела, цемента, пробки, мраморной крошки. В результате получается твердый, влагостойкий материал, который, но боится ударов, долговечен и гибок, опасны для него лишь горячие предметы.

Промышленностью выпускается резина с различными фактурными поверхностями, но гладкая удобнее, па ней не так заметны пятна, другие загрязнения. резиновая плитка не требует наклеивания, се настилают на пол веранды, тренажерного:}ала. подвала.

Г. процессе укладки на бетонное основание резина крепится при помощи акриловой мастики, на дощатый пол настилают фанеру II на нее наклеивают резиновую плитку. Листовую резину настилают насухо, фиксируя плинтусом. Резиновый пол подметают, моют, при сильном загрязнении щеткой с натуральной щетиной.

Учебное пособие подготовлено в соответствии с Государственным образовательным стандартом 09 ПО 02.22.2−2000.

Содержит сведения о материалах, инструментах, механизмах, используемых при проведении монолитной штукатурки и отделке поверхностей гипсокартонными листами.

Разделы о материалах, используемых при проведении штукатурных работ, содержат современную информацию о традиционных и новых компонентах растворов, смесях, клеях и мастиках.

Приведены основные требования безопасности проведения работ, рассмотрены вопросы охраны труда.

Предназначено для учащихся начального профессионального образования, мастеров производственного обучения, а также всех желающих познать секреты отделочных строительных работ.

Книга знакомит читателя со схемами электроснабжения жилых зданий и помещений. В ней содержатся справочные данные о проводах, кабелях и материалах для электромонтажа. Рассмотрены современные устройства автоматики для управления освещением и электрооборудованием, а также устройства защиты и различные дополнительные приборы, их сравнительные характеристики и способы применения. В приложении приведены условные графические обозначения, встречающиеся в электрических схемах.

Предназначена как для профессиональных электриков, так и для широкого круга читателей, интересующихся электрооборудованием жилого дома.

Перед Вами самый полный и актуальный справочник информирующий об уже известных и новейших типах и конструкциях систем отопления. Будет полезен как потенциальному заказчику работ, так и строительным фирмам, бригадам и проектным организациям. Большое внимание уделено не только устройству и способам установки, но и даются ценные советы по дизайнерским решениям, отвечающим эстетическому вкусу застройщика.

На практике вам предстоит не только приобрести тот источник света, который идеально подходит светильнику определенной конструкции, значительно больших усилий потребует подбор и размещение самих светильников. Выбирая светильники, руко-водствуйтесь функцией, назначением помещения, типом освещения, в котором нуждается та или иная комната, функциональная зона квартиры.

Среди многообразия выпускаемых промышленностью моделей различают светильники общего освещения, местного освещения, экспозиционно-акцентирующего освещения, декоративные, светильники-ночники. Кроме этого, принято различать светильники потолочные, настенные, настольные, точечные.

Потолочные светильники, как правило, используются для общего или комбинированного освещения комнаты (рис. 33).

Подвешенные к потолку светильники рассеивают свет по всему помещению, зрительно увеличивая его объем. В длинных коридо-рах, протяженных комнатах большой площади мож.ет потребовать-ся установка двух потолочных светильников. Цели равномерного распределения света служат многорожковьте и компактные люстры

с несколькими световыми элемен-тами на одной штанге, хрусталь-ные люстры.

Потолочные светильники уме-стны в прихожей, коридоре, ван-ной комнате и туалете (рис. 34 а), на лестнице. На кухне или в гос-тиной они обычно тоже присут-ствуют, но создают лишь фоновое освещение, отдельные же функци-ональные зоны и рабочие поверх-ности освещаются с помощью на-стенных, настольных, точечных светильников. В спальне для об-

Рис. 33. Потолочные светильники

89

Рис. 34, Потолочные светильники:, а — подвесная люстра; б — потолочный шар

'УУУУУУУ,

щего освещения можно использовать настенные све-тильники типа бра. Над обеденным столом в столо-вой светильник подвешивают на расстоянии примерно 2,3−2,5 м от ;пола, чтобы источник света оказался выше уровня глаз стоящего человека. Желательно приобрести подвесной светильник такой конструкции, которая позволит во время еды опускать источник света пониже, на расстояние не менее 75 см от плоскости стола (рис. 34 б).

-1 s У у' s У Точечные светильники (рис. 35) очень удобны, поскольку комбинируются практически с любыми другими светильниками, занимают мало места, могут заглубляться и встраиваться в потолок, пол-ки, альковы, стеллажи.

В зависимости от источника света и отражателя они способны дать и узкий направленный луч света (от галогенной лампы), и рассеянный свет (от лампы накаливания). Следовательно, с их помощью вы сможете организовать как общее, так и на-правленное, экспозиционное освещение.

Утопленные точечные светильники почти незаметны, хороши в тех комнатах, уголках квартиры, где объемные, яркие люстры неуместны, привлекают слишком много внимания, а лампу по-ставить негде. Они идеально подходят для освещения гардеробных, подсветки внутреннего пространства встроенных шкафов. Утопленные точечные светильники идеально подходят для уста-новки в комнате с подвесным или натяжным потолком.

светового потока благодаря подвижным элементам конструкции,

Поворотные точечные светильники либо утапливаются в пото-лок (это позволяет скрыть арматуру), либо монтируются на ши-нопроводе. Последний вариант позволяет изменять направление

уместен й фотостудиях, используется для Подсветки Картин, декоративного освещения.

Настенные светильники создают местное освещение (рис. 30). Они дают направленный поток, рассчитанный на высокую освещенность относительно небольшой части пространства. Такие светильники крепят к стене в прихожей (по обеим сторонам зеркала, у телефона), в коридоре, ванной комнате, у изголовья кровати.

Рис. Ж Настен-ные светильники

Светильники с направленным вверх световым лучом испольяуют в качестве отражателя потолок, освещают рассеянным светом прилегающие поверхности стен, потолка. Рядом с ними благодаря создаваемой игре света и тени выигрышно смотрятся лепные или резные детали декора поТОЛКп и ;стен, одновременно оттеняются все дефекты отделки.

На площадь освещаемой настенным светильником Поверхности влияет форма абажура (а их существует множество: от колокольчика до полукруглой тарелки) и арматуры (на неподвижном, поворотном или выносном кронштейне), мощность источника света. В каком-то смысле настенный светильник выбрать труднее, чем, например, точечный.

Настольные лампы применяются для освещения рабочих поверхностей, являются источниками рабочего местного освещения, предполагают, кок правило, подвижную конструкцию оптической части.

Дизайн ламп для письменных столов предельно функционален (рис. 37), хотя и не лишен привлекательности, так как их главная задача — создавать направленное освещение Поверхности стола.

В связи с тем что прямой свет некоторых светильников создает значительный контраст яркостей, а при отраженном свете других

светильников неряционально используется мощность источника света, советуем выбирать комбинированные светильники преимущественно отраженного или преимущественно прямого освещения. светильники комбинированного освещения совмещают функции местного и общего освещения за счет большой мощности и специально проработанной конструкции оптической части.

Целям комбинированного освещения отвечают торшеры и на-стольные лампы с объемными абажурами из полупрозрачных ма-териалов. Их размещают на журнальных, туалетных столиках, на консолях, тумбах, торшеры — у дивана или кресла, у подножия лестницы (с направленным вверх потоком света) и т. п. Такие ос-ветительные приборы имеют обычно подчеркнуто декоративное оформление: яркие абажуры причудливой формы, фигурные опоры и т. п. (рис. 38).

Ряд светильников не выполняют никакой практической функ-ции, используются лишь в качестве декоративных элементов инте-рьера. Их абажуры выполнены из цветного стекла, пластмассы, керамики, бумаги, зачастую стилизованы, могут давать интересные светотеневые эффекты (рис, 39).

Рис. 39. Декоративны? светильники:, а — светильник-фонарик напоминает oduti из тех газовых светильников, что укреплялись на конных экипажах, уместен в кухне или холле (внутрь можно вставить свечу или лампу слабого накала); б — абажур этого оригинального светильника выполнен из мятой папиросной бумаги, натянутой на каркасв форме сердца

Итак, выбирая светильник для определенной комнаты, непре-менно продумывайте его назначение, форму, цвет, стиль (взаимо-действие с интерьером помещения обязательно). Отправляйтесь в магазин только после того, как решите, какой должна быть лампа: испускающей мощный поток света вверх, к потолку, пригодной для местного (для шитья, вязания, чтения) или фонового освещении? Иначе, соблазнившись красотой и многообразием светильников, торшеров и ночников, вы рискуете потратить вдвое большую сумму, приобретя красивую, но совершенно бесполезную в вашей квартире вещь.

В каталоге представлены 48 оригинальных современных архитектурных проектов и планировочных решений индивидуальных загородных домов и бань. Многие проекты публикуются впервые. Все проекты выполнены профессиональными российскими архитекторами с учетом действующих СНиПов и ТУ. Особенно актуальны эти проекты при строительстве деревянных домов, т.к. метрически рассчитаны на использование стандартного бревна и пиломатериалов.

Издание поможет сориентироваться в современных тенденциях загородного строительства, обсудить всех семьей различные варианты, выбрать оптимальный готовый проект или разработать свой собственный.

Учебное пособие подготовлено в соответствии с Государственным образовательным стандартом 09 ПО 02.22.2−2000.

Содержит сведения о материалах, инструментах, механизмах, используемых при проведении монолитной штукатурки и отделке поверхностей гипсокартонными листами.

Разделы о материалах, используемых при проведении штукатурных работ, содержат современную информацию о традиционных и новых компонентах растворов, смесях, клеях и мастиках.

Приведены основные требования безопасности проведения работ, рассмотрены вопросы охраны труда.

Предназначено для учащихся начального профессионального образования, мастеров производственного обучения, а также всех желающих познать секреты отделочных строительных работ.

В зависимости от вида малярных работ и состава используе-мой для окрашивания краски вам могут потребоваться различные кисти, валики, шпатели, линейки.

Кисти хорошего качества изготавливаются из чистой щетины. Они вбирают в себя большое количество окрасочного состава, удерживают его внутри так, что краска не стекает. Дешевы, но менее практичны и долговечны кисти, сделанные из щетины с до-бавлением около 50% жесткого конского волоса.

Самые большие по размеру (пучок волос достигает длины 180 мм, диаметр — 60−65 мм) маховые кисти, имеющие круглое сечение и длинную ручку (1,8−2 м). Они продаются готовыми (пучок волос укреплен в металлическом кольце) или в виде пучка волос, требующего вязки. В любом случае необходимо проверить длину волос кисти, чтобы при необходимости их подвязать. После сгибания кисти волоски должны немедленно выпрямляться, принимая прежнюю форму. Маховыми кистями удобно окрашивать большие по площади поверхности, например потолок, стены.

Побелку потолка удобнее делать широкими побелочными кис-тями — плоскими кистями шириной 20 мм, толщиной 50−65 мм с длиной волоса 100 мм.

Также эффективны при побелке кисти макловицы — круглые (диаметр 120 и 170 мм, длина щетины 95−100 мм) или пря-моугольные кисти с крепящейся посередине колодки ручкой.

Для окраски небольших по площади поверхностей клеевыми или масляными красками используют ручники — круглые кисти небольшого размера (диаметр 26−54 мм). Обычно волос в ручнике имеет длину несколько большую, чем необходимо для качественной окраски, поэтому ручники подвязывают шпагатом на нужную длину, а по мере износа развязывают. У самых больших ручников длина волоса должна быть не более 40 мм, у маленьких — 26−30 мм.

Флейцы — это плоские кисти на короткой ручке, из-готовленные из высококачественной щетины или барсучьего воло-са. Флейцы используют для сглаживания свеженанесенного слоя краски, для удаления следов от ручников или для окрашивания.

Для окраски таких мест, где не проходит ручник, для вытя-гивания филенок предназначены филенчатые кисти круглого (диаметром 6, 8, 10, 14 и 18 мм) сечения или плоские.

Рис. 45. кисти для малярных работ:, а — побелочная; б — жакловица; в — ручник; г — флейц; д — филеночная; е — торцовка •

Для придания свежевыкрашенной поверхности шероховатой фактуры используют торцовки — кисти прямоугольной формы размером 15×76 мм, выполненные из твердой щетины. К кисти крепится ручка так, чтобы торцовкой удобно было наносить удары по слою свежей краски и устранять неровности на ее поверхности. Торцуют только масляные и клеевые краски.

В работе намного производительнее кистей валики, окрашенная ими поверхность имеет слегка шероховатую фактуру. Впрочем, ва-ликами можно не только окрашивать, но и наносить грунтовку на ;стены, потолки. Валики могут быть поролоновыми или ме-ховыми. Первые намного долговечнее, меховые валики быстро изнашиваются. Диаметр валиков варьируется от 40 до 70 мм, а длина — от 100 до 250 мм. Валик насаживается на станок — рукоятку со стержнем и осью и фиксируется гайкой.

Для нанесения и разравнивания шпатлевки понадобятся шпа

тели. Их рабочее полотно может быть изготовлено из ста ли (ширина 30−100 мм) или из ;древесины твердых пород (ширина

50−200 мм, длина 150−180 мм). Металлические шпатели использу

ются для разравнивания шпат

левки по металлу или дереву,
, а также для удаления слоя ста

рой замазки, обоев, краски. Де

ревянные шпатели применяются

для нанесения и разравнивания

шпатлевки по деревянным и ош

тукатуренным поверхностям.

Полки в нашем жилище выполняют две функции:

1) практическую — на них удобно размещать и хранить предметы, которые всегда должны быть под рукой (книги, фото, посуду, компакт-диски и т. п.);

2) декоративную — их поверхность используется для расстановки декоративных предметов, украшающих комнату (скульптур, картин, коллекций, комнатных растений, живых цветов).

Полки — один из приемов внесения разнообразия в архитектуру скучной квартиры. Они могут обрамлять окна, занимать целиком всю стену, образовывать альков; располагаться на одном уровне, ступенчато, беспорядочно. В этом плане самое главное — соблюсти пропорции. Длина, ширина и толщина полок должны сочетаться с пропорциями комнаты, соответствовать той нагрузке на их рабочую поверхность, которую вы планируете.

Полки нетрадиционной формы, необычно расположенные и укрепленные позволяют экономить место, используются в качестве веселого и стильного элемента декора. Например, там, гд'> обычная полка оказалась велика, можно удачно использован.

полочки в форме сектора. Порой очень трудно бывает подобрать мебель для маленькой прихожей сложной формы. Угловые полки-секторы — оригинальное решение этой проблемы, позволяющее организовать хранение необходимых вещей в прихожей, не загромождая и без того тесное помещение громоздкой мебелью (рис. 20).

Их легко сделать своими руками, выпилить из древесно-стружеч-ных плит и окрасить в любой цвет.

Кроме своего прямого назначения, полки могут «обыгрыватъ-ся» но*нопому, например, использоваться в качестве элемента для конструирования мебели. На рис. 21 показано, как при помощи трех треугольных угловых полок, прикрепленных к стене, можно «обжить» пустующий угол комнаты. Одна полка со сторонами 1000×1000 мм используется в качестве рабочей поверхности стола, две другие (120×30 мм) —, но своему прямому назначению (для размещения книг, других предметов).

Выбирайте материал для изготовления полок по своему вкусу, учитывая его стоимость, практичность, степень соответствия интерьеру вашего дома. полки из натурального дерева красивы (фактура и оттенок древесины варьируется от золотисто-желтой сосны до темного, красновато-коричневого дуба), прочны, эколо-гичны, но достаточно дороги. Из дрсвссно-стружечных плит лег-

ко смастерить полки любой формы и размера, их легко окрасить в какой угодно цвет, покрыть лаком. Еще удобнее оклеить их самоклеящейся пленкой («под дерево», «под мрамор»), решив одновременно и проблему обработки поверхности: места спила и рабочая поверхность, оклеенные пленкой, будут гладкими, ровными.

Стекло визуально увеличивает и углубляет пространство, некоторые его свойства можно использовать для создания необычных эффектов: стеклянные полки почти невидимы, предметы, расставленные на них, кажутся парящими в воздухе- Однако же пыль на поверхности таких полок хорошо заметна, содержать их в чистоте нелегко.

Металлические (решетчатые, из листовой стали, с отверстиями различной формы и диаметра) полки промышленного производства — стильный элемент интерьера (рис. 22). Факту-

pa их поверхности прекрасно сочетается с никелем, нержавеющей сталью кухонного или сантехнического оборудования, хромиро-ванными деталями мебели. Решетчатые полки почти не задержи-вают воздуха, но их трудно протирать, они удобны для журналов или обуви.

Определившись с материалом, размерами, нужно обязательно продумать вопрос крепления полок. Здесь также существует множе-ство вариантов, как традиционных, так и модернистских. В пользу первых говорит надежность и простота способов крепления, прове-ренных временем: навесить полки на шурупы или укрепить их на рейках или металлических уголках (рис. 23), прибитых к стене, смо-жет каждый. Чтобы подвесить нестандартные полки к потолку (рис. 24 а), вмонтировать в них галогенные светильники (рис. 24 б)

или же укрепить полки на доске-опоре (рис. 24 в), придется обра-титься за помощью к специалисту, оплатить его услуги, а также стоимость дополнительного оборудования. Зато в результате вы получите стильную деталь интерьера, оживляющую пространство, делающую его непохожим на другие, особенным, индивидуальным. Какой бы вариант вы ни выбрали, проверьте надежность крепления, конструкции в целом.

Данная книга поможет вам при малярных и штукатурных работах. В первой части приведены составы сухих строительных смесей, добавки, вводимые в сухие строительные смеси, и многое другое. Здесь рассказывается, как приготовить и нанести штукатурный раствор, как выровнять и загладить поверхность. Также вы узнаете о том, как наносится декоративная штукатурка.

Во второй части описаны декоративные и технологические свойства покрытия, составы лакокрасочных материалов, основные типы красок, а также даны полезные советы, которые помогут вам при подготовке поверхности и грунтовании.

В каталоге представлены 47 оригинальных современных архитектурных проектов и планировочных решений индивидуальных загородных домов и бань.

реформирование жилищно-коммунального хозяйства — один из самых актуальных вопросов нашего времени. Почему возникла необходимость реформировать эту отрасль? Что является объектом реформирования? Кто определяет стратегию реформирования жилищно-коммунального хозяйства? Создана ли его нормативно-правовая база? В чем суть системы управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства? Какова роль населения как основного потребителя жилищно-коммунальных услуг? Как увязывается рост тарифов на жилье и коммунальные услуги с качеством этих услуг? Насколько эффективна социальная защита населения? Каковы прогрессивные формы управления и эксплуатации жилищного фонда? Эти и другие проблемные вопросы волнуют многих граждан.

Далеко не все граждане понимают экономическую основу структурных преобразований в сфере жилищно-коммунального хозяйства, этапы его реформирования, цели и задачи. В современной литературе зачастую отражаются лишь отдельные направления реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Настоящий справочник является своего рода первой попыткой системного подхода к освещению наиболее актуальных проблем в сфере экономики жилищно-коммунального хозяйства в условиях реформирования отрасли, постоянных структурных преобразований и дальнейшего совершенствования нормативно-законодательной базы.

Справочник рассчитан на руководителей и специалистов жилищно-коммунального хозяйства, преподавателей и студентов высших учебных заведений. Он будет полезен также для граждан, интересующихся вопросами оплаты жилья и коммунальных услуг.

Данная книга поможет вам при малярных и штукатурных работах. В первой части приведены составы сухих строительных смесей, добавки, вводимые в сухие строительные смеси, и многое другое. Здесь рассказывается, как приготовить и нанести штукатурный раствор, как выровнять и загладить поверхность. Также вы узнаете о том, как наносится декоративная штукатурка.

Во второй части описаны декоративные и технологические свойства покрытия, составы лакокрасочных материалов, основные типы красок, а также даны полезные советы, которые помогут вам при подготовке поверхности и грунтовании.

Данная книга поможет вам при малярных и штукатурных работах. В первой части приведены составы сухих строительных смесей, добавки, вводимые в сухие строительные смеси, и многое другое. Здесь рассказывается, как приготовить и нанести штукатурный раствор, как выровнять и загладить поверхность. Также вы узнаете о том, как наносится декоративная штукатурка.

Во второй части описаны декоративные и технологические свойства покрытия, составы лакокрасочных материалов, основные типы красок, а также даны полезные советы, которые помогут вам при подготовке поверхности и грунтовании.

практическое руководство для застройщиков загородного дома. В данном руководстве приводятся основные современные строитетельные и облицовочные материалы, существующие в настоящее время на нашем рынке, а также их характеристики, области применения, технология работ с ними. Задачей практического руководства является помощь в выборе необходимых метериалов при строительстве и обустройстве и обустройстве загородного дома, квартиры.

Обои — это рулонный материал (бумага, ткань и т. п.) с красочным однотонным или рисунчатым покрытием, предназначенный для оклейки внутренних стен и потолков.

С их помощью вы сможете успешно скрыть мелкие дефекты поверхностей, создать эффектное покрытие по своему вкусу (благодаря большому выбору фактур и стилей). Незаслуженно забыты обои как материал для отделки потолков, между тем обои и специальные бордюры с рельефом-обманкой не только украсят потолок, но и придадут ему глубину, объем.

Обои не так долговечны, как краска, зато предоставляют дизайнеру больше возможностей для творчества, отлично комбинируются друг с другом, с покраской, деревом. Друг с другом лучше сочетаются цветовые рисунки, а не геометрические.

На смену огромным букетам и викторианским мотивам в рисунки обоев пришли звезды, полосы, герои мультфильмов, элегантные повторяющиеся мотивы. Практически каждый из нас сможет выбрать рисунок по своему вкусу, учитывая, безусловно, размеры и пропорции украшаемого помещения.

Перед покупкой обоев желательно приобрести небольшой образец, наколоть его на стену и оценить его при естественном и искусственном освещении. Прекрасно выглядящий в рулоне рисунок не всегда сохраняет свое великолепие, будучи приклеенным на стену.

Для ;стен, которые не подвергаются истиранию, вполне подойдут простые обои (топкие, их чистка невозможна), для таких проблемных зон, как кухня, холл, следует выбирать более прочные и плотные обои, например виниловые влагостойкие.

Выбор обоев огромен: от тонких бумажных неокрашенных до оригинальных обоев типа шелкографии, стеклянных и жидких. Шелкография — это грунтованные обои с тиснением, имитирующие поверхность шелковой ткани. Стеклообои чрезвычайно красивы, обладают хорошими тепло- и звукоизолирующими свойствами.

Жидкие обои — новинка последних лет — выпускаются в виде порошка, который перед началом работы разводят водой, по желанию окрашивают пигментом, а затем распыляют по ;поверхности стен или потолков, дают высохнуть. Полученное в результате подобных манипуляций покрытие износостойко, не выгорает, может очищаться при помощи влажной губки.

Выпускаемые обойными фабриками печатные обои по эксплу-атационным признакам делятся на следующие группы:

1. Обычные обои, устойчивы к сухому истиранию, следовательно, могут использоваться для отделки помещений с сухими стенами и потолками, очищать их можно только сухим способом (протирать чистой сухой тряпкой). В зависимости от Качества используемой для изготовления обоев бумаги, ее веса и массы различают обои простые, средней плотности и плотные. Обычные обои также могут быть негрунтованными, грунтованными, фоновыми и тиснеными (по способу печати рисунка).

2. Водостойкие обои, устойчивы к истиранию, их чаще всего Применяют в отделке кухонь, коридоров, где панели быстрее пачкаются и нуждаются в чистке. Эти обои можно протирать влажной тряпкой, смоченной в мыльном растворе.

3. Моющиеся обои, покрыты слоем пластика, их можно мыть водой без использования моющих средств. Такие обои пригодны и удобны для оклеивания стен (при желании и потолков) в ванных комнатах, санузлах, где требования к санитарно-гигиеническим свойствам отделочных материалов наиболее высоки.

4. Виниловые обои, защищены толстым слоем пластика, так что выдерживают значительный износ, без ущерба для покрытия их можно не просто мыть, но при желании и скоблить щеткой.

Особый тип обоев — обои, рисунок на которых отпечатан вручную. Естественно, что затраты на производство таких обоев значительно выше средств, затраченных на изготовление печатных обоев машинным способом- Обои ручной печати — самый дорогой вариант. Для того чтобы такие обои не размокали во время печати рисунка, к качестве основы выбирают очень плотную бумагу. Качество отделочного материала от этого только улучшается, но клеить их сложно. Правда, и достоинств у обоев ручной печати предостаточно: их можно изготовить на заказ, служат они очень долго (до 30 лет), не истираясь и не выцветая.

К обоям могут быть отнесены и те материалы, прямое назначение которых никак не связано с отделочными работами. Они продаются в неспециализированных магазинах, но с успехом могут заменить традиционные обои. Речь идет, например, о серой или коричневой оберточной бумаге (продается в рулонах, как и обои, на стенах смотрится привлекательно) или мелкой наждачной бумаге (имеет интересную фактуру, прекрасно смотрится в сочетании с белыми окрашенными потолками и простыми дощатыми полами).

Традиционный некогда материал для отделки стен — ткань — сегодня редко можно увидеть в комнатах наших квартир. Это естественно, поскольку многие из нас отдают предпочтение не менее привлекательным внешне, но более износостойким и удобным

в работе отделочным материалам. Для декорирования стен выбирп-ют такие ткани, как фетр, хлопок, шерсть, лен; менее подходящими СЧИТАЮТСЯ сложные в обработке ткани, например шифон или ткани в клетку (трудно совместить рисунок). Способов крепления ткани на панелях существует множество: можно приклеить, как обои, на клей, сначала наклеить на бумагу, укрепить на панелях.

Самый удобный, пожалуй, способ — натянуть ткань на специальные рамки, которые затем прибиваются к укрепленным на стенах брускам. Изготавливаются даже пластиковые рамки со съемными пластинами, позволяющими снимать ткань, стирать ее и натягивать заново, не снимая рамки с каркаса. Другой вариант: присборить ткань, как шторы, на прочных металлических струнах, натянутых у самых плинтусов и под потолком.

Обои выпускают в рулонах с кромками или без них, перед оклеиванием их необходимо срезать (с одной или с обеих сторон). Ширина рулона с необрезапными кромками — 500, 560, 020 и 750 мм. Предпочтительная ширина рулона — 600 мм. Длина рулона составляет 7−18 м, удобнее и экономичнее рулоны длиной 10,5 м. Кроме обоев, для оклеивания стен и потолков вам могут понадобиться бордюры и фризы — полосы бумаги, вдоль которых нанесен тот или иной рисунок. Бордюры имеют ширину от 15 до 160 мм, длину — 25 м и свертываются в рулоны. Ширина фриз — 240, 290 и 480 мм, длина — 12 м.

Все осветительные приборы ориентированы на тот или иной тип освещения, этот фактор обязательно учитывается при покупке светильника. Для создания искусственного освещения квартиры или дома вам потребуются светильники различных видов, обеспечивающие свет нужного качества.

Различный по качеству искусственный свет изменяет внешний вид комппты, ее цветовое решение, пропорции. Основную роль в формировании светового климата играют источники света. Их принято различать по характеру светообразования, мощности, фор-ме, цветности излучения и некоторым другим характеристикам.

Чаще остальных в жилых помещениях используются лампы-накаливания — стеклянные колбы (матовые, прозрачные, молочные) с резьбой на цоколе. Их потребляемая мощность колеблется в пределах 75−200 Вт. лампы накаливания дают теплый, желтоватый свет, яркость которого зависит от мощности лампы.

Колбы таких ламп могут иметь типовую форму (уместны в тех светильниках, где они спрятаны за рассеивателями или абажурами) или фигурную (для открытой установки пригодны лампы, на-поминающие по форме свечу или лампы-светильники).

Лампы-светильники могут использоваться без абажура и рас-сеиватсля, так как их колба имеет зеркальное покрытие, выпол-няющее функцию отражателя.

Лампы с зеркальными отражателями иначе называют лампами глубокого излучения, их используют в жилых помещениях пре-имущественно для экспозиционных целей. лампы накаливания служат недолго, стоят дороже флюоресцентных ламп, ввинчивают-ся в настольные лампы и потолочные люстры, их популярность объясняется тем, что их свет мягче и приятнее.

Галогенная лампа отличается от обычной лампы накаливания тем, что благодаря добавке к инертным газам, наполняющим колбу, галогенов (бром, йод) существенно повышается температура вольфрамовой нити и при этом не происходит ее разрушения. Эти лампы дают чистый белый свет, меньше всего искажающий

цвет окружающих предметов, дают узкий световой поток (пятно, точку) высокой яркости, имеют большой срок службы.

Однако, кроме достоинств (чистота света, небольшие размеры), они имеют и ряд недостатков, ограничивающих их использование в жилом доме, — их свет слишком ярок, утомителен для глаз, будучи направлен на поверхность с высокой отражательной способностью, становится ослепительным. Уменьшить блеск ламп можно, монтируя их в светильники особых моделей — с глубоко посаженными лампами.

Флюоресцентные лампы имеют еще более высокую световую отдачу и в 5−8 раз больший срок службы, экономично распределяют энергию. Эти лампы относятся к газоразрядным источникам света. Электрический разряд возбуждает свечение флюорофора, которым покрыты изнутри стенки колбы-трубки лампы. Среда, в которой происходит разряд, состоит из паров ртути и аргона. Флюорофор определяет спектр излучения лампы и ее световую отдачу.

Основной недостаток болышшсттт выпускаемых сегодня флюо-ресцентных ламп — излучаемый ими свет холодный, с зеленоватым оттенком, изменяющий цвет интерьера. В последнее время получен флюорофор, окрашивающий свет, ИЗЛуЧаеыъш лампой, в теплые, белые или желтоватые, тона. свет этих ламп приятен для глаз, именно их рекомендуют для использования в жилище.

Все описанные виды источников света показаны на рис. 32.

Разнообразие размеров и форм делает возможным использование этих источников света в светильниках различных конструкций. Прямые флюоресцентные лампы-трубки мощностью 30−65 Вт рекомендованы для организации общего освещения кухонь и столовых, карнизного освещения, освещения вертикальных поверхностей и т. д. Малогабаритные лампы-трубки мощностью 8−20 Вт

удобны для настенных светильников местного и комбинированного освещения, настольных и напольных светильников для освещения рабочих поверхностей, встраиваемых светильников. Фигурные флюоресцентные лампы (U-образные, W-образные, кольцевые) мощностью 22−40 Вт применяются в потолочных и подвесных све-тильниках общего освещения, напольных и настенных светильни-ках для освещения рабочего места.

В книге рассказывается о том, как своими руками сделать евроремонт в квартире или доме. Также приводятся сведения о новых материалах, появившихся в продаже в последнее время.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Трудно бывает решиться на смелые преобразования, предста-вить, например, как вы будете чувствовать себя в гостиной с зеле-ными потолками, покрытыми деревянными кессонами. Для неко-торых комнат более всего подходит белый потолок, особенно если декор комнаты заслуживает внимания. Рельефные потолки, даже покрытые глянцевой краской, кажутся выше. Обычно чем выше потолок, тем логичнее придать ему какую-нибудь фактурность, глубину или зеркальность.

С гладких белых стен и потолков могут начать нерешительные декораторы, чтобы в дальнейшем поэкспериментировать с матери-алами различных цветов и фактур, благо менять обои и перекра-шивать стены можно бесконечное количество раз, не такое уж ото дорогое удовольствие. Фантазируйте, действуйте смелее, двигаясь от гладкой окраски к многоцветным декоративным эффектам, от обоев с неярким рисунком к ярким тканям или обшивке деревом.

Помните о том, что темный и интенсивный цвет, плотный ри-сунок сужают пространство, привлекают внимание. Большую комнату такая отделка сделает уютной и теплой, а маленькую — тесной- Светлые, приглушенные или энергичные тона наполнят комнату светом, воздухом, раздвинут стены.

Рисунок также следует подбирать осмотрительно, поскольку он обладает теми же возможностями изменять зрительное восприятие пространства, что и цвет. Тип ригунка (геометрический, цветочный и т. п.) и масштаб его раппорта должны соответствовать пропорциям и размеру помещения. К примеру, не все рисунки подходят для отделки потолка {широкие полосы, клетка, яркий цветочный рисунок могут вызвать негативные ассоциации или «перевернуть» комнату).

Объединение по цвету или рисунку потолка и верхней части стены зрительно понизит потолок. Кроме того, работать с рисунком сложнее, он требует предельной точности и аккуратности.

Стараясь создать единое пространство, мы стремимся к гармо-нии между отдельными элементами обстановки (мебель, светиль-ники, ковры) и отделочными покрытиями. Думаем, большинству из вас понравится такое решение: для отделки стен используется простой и чистый цвет, повторяющийся в рисунке мебельной

обивки или настенного или напольного ковра. Естественно, самые бесстрашные и решительные из вас могут использовать для ;стен цвет, который не встречается больше ни в одном из элементов интерьера, но не всякий профессиональный дизайнер сможет подобрать цвета так, чтобы они дополняли, подчеркивали красоту друг друга, а не раздражали психику и зрение зрителя.

Потолки могут быть подшивными и подвесными. Подшивные потолки образованы непосредственно конструкцией здания (плитами перекрытий), их окрашивают или оклеивают обоями. Материалы для отделки подвесных потолков выбираются в зависимости от конструкции: светящиеся, подсвечивающиеся, акустические. Акустические потолки выполняются из:

 — перфорированных древесно-волокнистых или древесно

стружечных плит;

 — минераловатных плит из асбестового картона с прокладкой из минеральной шерсти;

 — пенополистироловых или денополкуретаяовых плит;

 — пеногипса.

Для устройства светящихся потолков применяются различные люверсные (подвешенные на тросах) решетки из металла, пластмасс. В качестве светорассеивающего экрана могут использоваться листы матированного стекла, плексигласа, рулонные покрытия из светопропускающей пленки.

При облицовке потолка (панели, доски, стекло, подвесные потолки) важным может стать вопрос освещения. Продумайте, какие именно светильники будут использоваться для освещения помещения (подвешенные к потолку, вмонтированные в него), станут ли потолки Декорироваться розетками, потолочными карнизами, подсветкой. Есть осветительные приборы, которые можно использовать только с определенным типом потолочного покрытия.

Не следует забывать и о том, что покрытия стен и потолков должны выдерживать значительный износ: не обычное загрязнение (пыль, копоть, табачный дым), но и удары, воздействие влаги. Немаловажно, чтобы стены и потолки были прямыми, хотя это понятие применительно к современным квартирам можно назвать относительным: ни в одной из них нет абсолютно прямых поверхностей. Не отчаивайтесь и помните, что любой дефект можно исправить, грамотно подобрав материал для отделки и качественно проведя подготовку основания. Безусловно, работа эта скучна, зачастую сложна, отнимает массу времени, но является гарантией успеха.

Проблемы с конструкцией дома необходимо ликвидировать до начала отделочных работ. Для утепления стен выбирайте теплые, толстые покрытия — такие, как штукатурка, декоративные панели, крепящиеся на каркасе. С проблемой шуМОИЗоляциИ лучше справится ткань или камень.

Краска и обои обойдутся вам дешевле других материалов (включая затраты на приобретение вспомогательных материалов, оплату услуг профессионалов), они недолговечны, но легко заменимы, поэтому являются самыми популярными среди прочих материалов, используемых в жилых помещениях. Плита, камень, деревянные панели износостойки, прочны, прослужат вам долго, но достаточно дороги, их замена возможна лишь во время капитального ремонта.

Красиво смотрятся стеклянные стены и потолки, пропускающие внутрь помещения рассеянный естественный свет. Стекло — материал недорогой, монтируется на штукатурку или древесно-стружеч-ные плиты. Чрезвычайно просто, удобно и интересно работать со стеклоблоками. стены целиком могут быть выполнены из этого материала и будут напоминать витраж (та же игра цвета и света, ощущение свободы). Этот материал не ограничит ваших дизайнерских возможностей, поскольку стенам из стеклоблоков можно сообщить любую форму, очертание, цвет {одно-, двухцветные, пестрые). Стекло хорошо сочетается с древесиной, плиткой.

Скрыть неровности поверхностей, некачественно выполненную штукатурку поможет декоративная окраска (например, набрызг), покрытия с рельефной фактурой (мешковина, пробка, оберточная бумага).

Подбирайте декоративные покрытия особенно тщательно, продумайте, гармонирует ли их цвет, рисунок с окнами, дверьми и другими встроенными элементами (камины, батареи отопления, ниши, лестницы и т. П.)-

Теплый, прочный, приятный на ощупь, экологичный, не вызывающий аллергии материал для отделки пола — дерево. В добротности и безопасности вряд ли с ним могут сравниться даже высокотехнологичные новинки последних лет.

Дерево — одно из самых дорогих напольных покрытий; если вы решились на немалые расходы, желая иметь деревянный пол, то остановитесь на тех породах древесины, которые прослужат долго. Дуб прочен и красив, более всего подходит для гостиной или прихожей, то есть для тех помещений дома, где пол должен выдерживать немалые нагрузки. Самым дешевым является красный дуб; тверже и прочнее остальных белый дуб, рисунок его древесины тоньше, изящнее. Другие твердые породы древесины — вяз (его цвет темный, насыщенный), североамериканский клеп, ясень, бук.

Береза, липа, сосна, вишня — так называемые мягкие породы древесины — тоже годятся для напольных покрытий, но в большей степени подвержены гниению, хуже отталкивают воду, поэтому нуждаются в особом уходе и бережной эксплуатации. Их использование в качестве напольного покрытия оправданно лишь в спальне.

Выбирая деревянное покрытие для ;пола, вы можете руководствоваться и чисто практическими соображениями. С этой точки зрения куда выгоднее приобрести, например, паркет из ясеня, на темно-коричневой древесине которого не так различима грязь.

Ухаживать за деревянным полом легко, его можно время от времени подновлять {натирать мастиками, покрывать лаком), несложно отремонтировать, однако даже самая прочная древесина пострадает от сигарет, острых ножек и каблуков, колес детского велосипеда. Есть еще одно условие, соблюдение которого желательно, — воздух в помещении не должен быть СЛИШКОМ влажным или очень сухим. В первом случае древесина начнет гнить, никакая, даже грамотно организованная вентиляция напольного покрытия не избавит вас от этой проблемы. Во втором случае дерево очень скоро ссохнется, покоробится, пол искривится, между его элементами (досками, планками паркета) образуются трещины, сквозь которые вода будет беспрепятственно просачиваться, вызывая гниение.

В последние годы чрезвычайно популярны среди потребителей ламинированные деревянные покрытия (паркетная доска, паркет). Мы относим их к деревянным покрытиям условно, правильнее было бы называть их заменителями, поскольку наружная их сторона —¦ не дерево, а Ламинат — слой пластика, покрытого огнеупорным лаком. Зато заменители значительно дешевле настоящего (натурального) паркета, уложить их легко (следуя прилагающейся инструкции), не боятся ни оброненного окурка, ни случайно упавшего горячего утюга. Правда, лак на их ;поверхности быстро изнашивается, поэтому ламинированный пол сохраняет свои качества всего 5−7 лет.

В паркетной доске нет щелей между планками, они прочно склеены и покрыты лаком. Настилать ее значительно быстрее и легче, чем штучный паркет. Однако верхний слой древесины тоньше, чем у паркета штучного, следовательно, изотрется намного быстрее. Срок службы покрытия из паркетных досок — 8−10 лет, за это время его можно отциклевать и заново покрыть лаком не более двух раз.

Грамотно уложенный настоящий паркет прослужит своим хозяевам 60 −70 лет, затраты на его приобретение за это время окупятся несколько раз. Это экономически выгодно даже в случае перемены места жительства, то есть при продаже дома или квартиры подобная отделка увеличит рыночную стоимость жилья.

Как же правильно выбрать паркет? Во-первых, вы должны четко представлять, как выглядит древесина разных пород, чтобы выбрать паркет необходимого вам рисунка, цвета. Придя в магазин, попросите ознакомить вас с образцами паркета из древесины разных пород, выбирайте по своему вкусу, приняв во внимание наши советы.

С укладкой ламинированного паркета, паркетных досок или щитового паркета справится и новичок, технология укладки штучного паркета сложнее, потребует мастерства и опита профессионала. Если ремонт вы проводите своими силами, то остановите свой выбор на том покрытии, с устройством которого справитесь. Даже если настилать паркет вы будете не самостоятельно, а доверите это специалистам (паркетчикам), вы должны знать, каковы возможности, преимущества и недостатки того или иного вида паркета, какого ухода он потребует, какова технология его укладки. Нельзя контролировать качество той работы, о которой не имеете ни малейшего представления.

Штучный паркет (рис. 2) представляет собой однородные

планки из ценных пород древесины и высших сортов лесоматериалов. планки штучного паркета имеют на двух реберных сторонах гребень, на двух других — паз.

Планки выпускают парными: с правым и левым гребнями длиной 150—150 мм и градацией 50 мм, ширина планок 30−60 мм с градацией 5 мм, толщина планок из твердых лиственных пород 16 мм, а из хвойных — 19 мм.

Лишь штучный паркет указанного размера имеет разную прочность и в середине планок, и в местах их соединения. Выше пауа и гребня находится слой наноса, именно он истирается при эксплуатации пола. Толщина этого слоя для твердых лиственных пород 7 мм, для хвойных ¦— 8,5 мм.

Штучный паркет других видов в продаже появляется все реже, его еще можно встретить во время ремонтных работ в старых домах. Это паркет из планок с пазами по всем четырем кромкам (рис. За). Его называют «слециал», так как он предназначен для настилки только на гвоздях или вкладных шипах по деревянному основанию.

Паркет со скошенными кромками {рис. 36) предназначен для укладки на горячих мастиках; для укладки в слое горячего асфальта — паркет «с фальцем», нижняя часть которого имеет скошенные кромки (рис. За).

Мо.шичныи, или наборный, паркет {рас. 4) — это щитки квадратной формы, набранные из мелких паркетных планок од-

Рис. 3. Виды штучного паркета;, а — «специал», б — со скошенными кромками, в — «с фальцем»

Ного размера. планки наклеены лицевой стороной на плотную бумагу (крафт-картон) или другой эластичный и плотный материал, который после НАСТИЛКИ паркета снимается вместе с клеем, на который крепится. Другая разновидность наборного паркета — щитки, наклеенные на упругое резиновое основание. Паркетный пол из них обладает улучшенными звукоизоляционными качествами.

Размер щитков 400×400 мм и 600×600 мм, а планки, из которых их набирают, могут Иметь длину 100−200 мм, а ширину 20−45 мм. Толщина планок из древесины твердых лиственных пород — 8 мм, из сосны и лиственницы — 12 мм.

Паркетные доски (рис. 5) — это двухслойные деревянные конструкции. Нижний их слой — основание и.ч строганых реек или досок малоценных пород древесины, верхний слой — паркет из прямоугольных планок ценных пород древесины. Оба слоя склеены между собой водостойкими клеями на основе синтетических смол.

рхняя плоскость паркетной доски называется лицевой, длинные боковые стороны — кромками, а короткие — торцами. Паркетная доска в реечном нижнем слое на одной кромке и одном торце имеет паз, а с противоположных сторон — гребень. Паз и гребень, имеющие точные размеры, обработаны так, чтобы соединения досок были максимально плотными, а сплошной настил не имел даже малейших перекосов на стыках смежных досок при действии эксплуатационных нагрузок.

Щитовой паркет (рис. 6), или паркетные щиты, представляет собой квадратные элементы покрытия двух типов: 1) только с па-

В предлагаемой книге вы найдете тридцать вариантов уникальных отделок. Все проекты включают список необходимых материалов, инструкции по подготовке к работе и специальные советы, которые дадут вам дополнительную информацию еще до того, как вы начнете работу. Каждая техника показана шаг за шагом.

Книга посвящена всем — от профессионалов до новичков. Создайте великолепную отделку своими руками!

Краскопульты и пульверизаторы пылесоса производительнее

кистей и валиков, правда, применяют их в основном для окраски клеевыми и известковыми составами.

Краску для краскопультов обязательно процеживают через ча-стое сито или сложенную в несколько слоев марлю, чтобы форсун-ка краскопульта засорялась реже. Банку пульверизатора пылесоса наполняют краской не более чем на э/, объема, плотно закрывают крышкой. Если крышка прилегает неплотно, то смачивают ее водой или подкладывают под нее марлю.

Ручным краскопультом работу выполняют вдвоем: один дер-жит в руках удочку, то есть окрашивает поверхности, а второй подкачивает воздух, чтобы давление в системе поддерживалось на одном и том же уровне (рис. 50). Если воздух качать рывками, то и краска будет распыляться неравномерно (то толстой, то тонкой струей), соответственно, и качество окраски ухудшится.

Рис. 50. Схема движения форсунки краскопульта или пульверизатора пылесоса

Удочку держат так, чтобы струя была направлена на поверх-ность строго перпендикулярно. В начале работы советуем провести пробную окраску, которая позволит определить длину струи краски и то, насколько равномерно она распыляется. В среднем длина струи краски (факела), выпускаемой форсункой краско-

пульта, составляет от 70 до 100 см, значит, и держать форсунку краскопульта надо на таком примерно расстоянии от ;стены или потолка. В зависимости от марки пылесоса длина факела краски, выпускаемого пульверизатором, колеблется от 40 до 70 см.

Качество окраски во многом зависит и от мастерства маляра, от того, насколько правильно он выполняет работу. Если форсунку передвигать слишком медленно или чересчур быстро, проводить ею по одному и тому же месту несколько раз, то на окрашиваемой поверхности образуются дефекты (пропуски, потеки, бугорки). Двигать форсунку нужно равномерными круговыми движениями, в одинаковом темпе, тогда вся поверхность будет прокрашиваться равномерно и качественно.

Краскопульт можно использовать только для выравнивания окрашенной поверхности, то есть для нанесения второго слоя краски. Первый слой тогда накладывается кистью, краска хорошо растушевывается. Когда поверхность подсохнет, наносят тонкий слой краски при помощи краскопульта.

В предлагаемой книге вы найдете тридцать вариантов уникальных отделок. Все проекты включают список необходимых материалов, инструкции по подготовке к работе и специальные советы, которые дадут вам дополнительную информацию еще до того, как вы начнете работу. Каждая техника показана шаг за шагом.

Книга посвящена всем — от профессионалов до новичков. Создайте великолепную отделку своими руками!

Назначение, размеры и пропорции помещения, степень его освещенности продиктуют лам, дверь какой конструкции, диамина вам следует выбрать.

При строительстве современных многоэтажных домов в квартирах устанавливаются, как правило, простые плоские пустотелые двери с коробкой, не отличающиеся оригинальностью отделки. Это обстоятельство печально, с одной стороны, поскольку делает пространство квартиры типовым, заурядным, таким же, как многие другие, обыкновенным.

С другой стороны, этому можно и порадоваться. Для того, кто не хочет жить в безликом доме, кто паши силами старается придать новому жилищу черты индивидуальности, такая дверь — настоящая находка. «Используя собственную фантазию, затратив незначительные; средства, можно улучшить внешний вид самой простой двери.

Кто-то сразу же заменит ее, установит другую дверь, более со-ответствующую назначению комнаты. Другой, напротив, лини, снабдит ее интересной ручкой, сменит наличник или нанесет па него рисунок и получит в результате новую, более выразительную и привлекательную (странную ИЛИ скучную) дверь. Среди доступных каждому вариантов декоративной отделки дверей — оклеивание шпоном, обоями, самоклеящейся пленкой с рисунком «под дерево», тонкими металлическими листами, нанесение росписи.

Индивидуальным штрихом в интерьере комнаты может стать дверь, не предназначенная для использования в жилых помещениях. К счастью, каждый из нас сегодня свободен в выборе- оформления личного простринстна (дома, комнаты, квартиры), может сделать только так, как ему нравится. Многообразие стилей и модных Направлении в дизайне интерьера оправдает любой, порой даже самый яркий, дикий всплеск индивидуальности.

Двери, созданные для банков, вокзалов, ресторанов, кафе, кораблей и подводных лодок перестали восприниматься как безвкусица и нарушение правил декорирования, стали знаковыми деталями новых стилей, а порой характерными чертами авторского стиля того или иного дизайнера.

Ксли дверей в помещении слишком много (характерно для смежных комнат) или по вашему замыслу они должны быть незаметными, их лучше окрасить в тон со стенами или вне зависимости от их цветового решения — в нейтральный (белый, беж, слоновой кости) цвет. Такое же оформление дверей уместно в помещениях, стены которых облицованы Декоративными (деревянными, зеркальными, с рисунком, интересной фактуры) панелями. Чтобы интерьер

не был перегружен декоративными алементлми, акцепт еле дуст сме-стнтвна отделку степ, останив двери Невыразительными, неинтерсе-нымн для адгляда.

Коли стены оклеены обоями светлых тонов, то Днери окрашивают краской На один-два тона томнее. При насыщенных тонах в отделке стен двери делают более светлыми, но цвета не меняют.

Пластичные (раздвижные, складчатые, телескопические) двери — отличное решение для небольшой квартиры пли комнаты сложной формы. двери перечисленных конструкций повволшот экономить место, не загромождают;> ш\ч того тесное пространство. Достаточно такую дверь сложить, утопить it стену, и пространство освободится.

Удобнее остальных раздвижная дверь на роликах, желательно. чтобы она была легкой. Самая легкая — это каркасная дверь, собранная из брусков обвяза толщиной 25−30 мм и шириной 40 ¦ 50 мм, облицованная с двух сторон тонкой фанерой, древесно-во-лш-шиегол плитой. Однако ткпх/гавливаю'г раздвижные днери с. остеклением, целиком стеклянные, пластиковые. Ролики дпери двигаются по направляющей разного сечения, которая устанавливается вверху или внизу.

Двери высотои до потолка уместны is помещениях большой площади, с высокими потолками, например в кваргпрах-ст\днях. вращающаяся дверь придаст пространству динамизм, особое настроений, будет непамешк») приплетать внимание к себе, делая остальные детали интерьера менее интересными для зрителя, визуально изменит пропорции комнаты и, естественно, нашит больше места, чем обычная дверь с коробкой.

Стеклянные двери или днери с остеклением устанавливаются и тех помещениях, где необходима изоляция от шума, но нежелательно перекрывать доступ света, лишать комнату красивого вида. Стеклянные двери различных конструкций особенно уместны на обычных и фраштувских балконах, лоджиях, террасах.

Рисунок, фактура и размер остекления также несет декоративную нагрузку, а не только пропускает свет. Желая украсить межкомнатную стеклянную дверь и одновременно скрыть от взглядов посторонних находящееся за ней пространство, выбирайте стекло с декоративной отделкой, например матовое (в том числе и с рисунком), с ребристой, зернистой, волнообразной фактурой и т. п. Хотите наполнить свою комнату воздухом, светом, солнцем? Выберите для стеклянной днери, ведущей на балкон. открывающуюся?. обе стороны конструкцию. Цветное или вит-ражное остекление двери позволит вам «раскрасить» комнату, сделать ее веселой, нарядной.

Дверн-гармошкп также экономят место. Нужно только раздвинуть такую гармошку, и внутри одного помещения получишь

сразу две комнаты. Эта конструкция очень удобна в комнатах, объединяющих две или более функциональные зоны.

Дверь-гармошку В кухне-столовой раздвигают на время приготовления пищи, когда повару требуется уединение и покой. Потом ее можно сдвинуть и вновь объединить пространство, делая помещение просторным. Аналогично используется данная конструкция в спальне-гостиной, гостиной-кабинете и т. п.

Будущим инженерам-строителям необходимо изучить принципы устройства систем внутреннего водоснабжения и водоотведения, знать основные материалы и ;оборудование, применяемые при их монтаже: трубы, фасонные части и арматуру, санитарные приборы и насосы, ознакомиться с основами их проектирования и расчета.

После изучения дисциплины «Санитарно-техническое оборудование зданий» выполняется курсовая работа.

Изложены сведения о штукатурных работах высокой сложности при устройстве улучшенных и высококачественных обычных, декоративных и специальных штукатурных покрытий и примыканий. Особое внимание уделено устройству штукатурок по поверхностям сложной конфигурации при отделке архитектурных деталей. Рассмотрены растворы и способы их приготовления; дефекты оснований и способы их устранения; механизированные и ручные процессы оштукатуривания интерьеров и фасадов (в том числе колонн, арок и архитектурных деталей). Приемы производства штукатурных работ приведены с описанием ручных машин, инструментов, инвентаря, приспособлений, а также требований к качеству работ и их безопасному выполнению. Методика проверки качества выполнения штукатурных покрытий содержит описание контрольно-измерительных приборов и правила их применения.

Для учащихся учреждений начального профессионального образования.

Данная книга создана и для тех, кто только пробует себя в роли домашнего мастера, и для тех, кто уже прошел все этапы школы ремонта. Она поможет вам оштукатурить любую поверхность в домашних условиях. Здесь описаны разные виды штукатурок: обычные, специальные, декоративные, минеральные. Из книги вы узнаете, какие применяются пигменты для качественной работы, а также получите все необходимые сведения о важных инструментах: скребке, правиле, шпателе, соколе и др.; благодаря полученным знаниям вы сумеете выбирать необходимую толщину штукатурного слоя и сполна освоите технику данного процесса.

Как качественно и добротно отремонтировать свой дом, определить, какие материалы покупать, какими инструментами пользоваться, как сэкономить средства и силы. Основные и вспомогательные материалы, рецептуры приготовления растворов, технология работ.