Облюбованная для строительства домика площадка должна быть ровной, с небольшим уклоном на восток, юг или запад, обеспечивающим естественный сток ливневых и дождевых вод. Чтобы она не заболачивалась и не подвергалась затапливанию в распутицу, нужно выполнить определенный комплекс работ по осушению.
На площадке контуры домика с учетом отмостки намечают по чертежам проекта, на которых указаны размеры, нанесены осевые линии, зафиксированы высотные отметки (по плану и разрезу домика, рис. 82), после чего снимают растительный слой (10—15 см) земли. Затем в соответствии с листом проекта «план фундаментов» наносят контур фундамента. Для этого необходимо иметь тонкую проволоку или шпагат, рулетку, колышки длиной 50—60 см и прямоугольный
треугольник, изготовленный из тонких реек и имеющий катеты длиной 30 и 60 см. В один из намеченных углов дома в грунт забивают колышек, надевают на него треугольник и по одной внешней стороне его отмеряют размер, равный длине продольной стены домика, а по другой — размер, равный длине поперечной стены в осевых линиях. В полученные точки на концах размеров стен (на пересечении осей) забивают второй и третий колышки. Затем треугольник переносится в противоположный угол домика и после определения осей забивают четвертый колышек. Правильность забивки колышков в полученном прямоугольнике проверяют по диагоналям (с угла на угол). Диагонали должны быть равны. Разница в размерах диагоналей допускается не более 20 мм. Все размеры тщательно проверяют с точностью до сантиметра. На расстоянии 1—2 м от колышков устанавливают обноску, состоящую из столбикОв с прибитыми к ним досками. Доски прибивают на высоте 1 —1,5 м от земли или на уровне (отметке) пола домика по проекту. Направление досок обноски должно быть строго параллельно стенам домика. Для правильного крепления досок обноски к столбикам используют
уровень и отфугованную рейку. На верхнюю кромку обноски наносят осевые размеры плана фундамента, в засечки вбивают гвозди и между ними натягивают шнур так, чтобы он проходил строго над вбитыми в углы домика колышками (осями). Натянув все оси (их еще раз проверяют и, если надо, исправляют), осевые линии переносят на грунт посредством отвеса и откладывают от них в стороны размеры, по которым проводятся линии, определяющие контуры внутренней и наружной сторон фундаментов. После этого приступают к рытью траншей (ям) под фундамент.
Траншее придают ту или иную форму, которая зависит от глубины и плотности грунта. При глубине траншеи до 1 м стены ее выполняют вертикальными, более 1 м — с небольшим уклоном или откосом. Чтобы грунт не осыпался, между стенками ставят щиты с распорками, которые в конце земляных работ вынимают. Всю вынутую из траншей землю сохраняют внутри пятна — плана домика (если не устраивают подвал или погреб). После устройства фундамента землю внутри плана домика разравнивают и тщательно утрамбовывают. Поверхность утрамбованной земли доводят до проектной отметки.
Сооружать фундаменты рекомендуется сразу же после выемки грунта и с таким расчетом, чтобы строительство их закончить за один сезон. Фундаменты, возведенные в пучинистых грунтах и оставленные на зимнее v время без нагрузки — стен, перекрытий, крыши, могут деформироваться. Если грунты глинистые и суглинистые, фундамент выполняют по предварительно уплотненной песчаной подушке толщиной 30 см. В глинах и суглинках подземная часть фундаментов может выполняться без опалубки, надземная во всех случаях обязательно в опалубке.
Рекомендуемый состав бетона марки 100 для фундаментов: 1 часть цемента марки 400, 3 части крупнозернистого песка, 5 частей гравия или щебня.
Опалубку снимают после того, как фундамент наберет необходимую прочность (через неделю при температуре наружного воздуха 10— 15 ° С). Пазухи вокруг фундаментов заполняют грунтом, лучше глиной, и тщательно утрамбовывают его. После этого выполняют отмостку. Подполье засыпают песком, который уплотняют послойно. По верху фундамента укладывают гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида.
Для столбчатых фундаментов делают квадратные или круглые ямы с вертикальными стенами. Ямы отрывают вручную или с помощью механического автобура. Затем устанавливают опалубку, укладывают арматуру и заливают бетон. Для увеличения несущей способности столбчатых фундаментов нижнюю часть ям можно расширить и заполнить утрамбованным щебнем, а по верху столбиков соорудить замкнутый монолитный железобетонный пояс — ростверк.
Забирку столбчатых фундаментов сооружают из любых неорганических материалов: бетона, асбестоце-ментных листов, кирпича и др.
Кладку каменных стен ведут горизонтальными рядами (рис. 83, 84). При выполнении кладки строго соблюдают вертикальность стен, перевязку швов, их тща-
тельное заполнение раствором (рис. 85). Для соблюдения горизонтальности кладки, сохранения необходимой толщины горизонтальных швов, правильного чередования рядов по отвесу на углах домика укрепляют рейки — порядовки. Для каждого ряда к порядовкам привязывают и натягивают прочный шнур-причалку. Переставляют причалку не реже чем через 2—3 ряда кладки (рис. 86). Проемы перекрывают железобетонными перемычками, но их с успехом могут заменить стальные стержни, арматурные сетки, антисептирован-ные деревянные бруски и доски. При этом необходимо помнить, что перемычки рассчитываются на определенную статическую нагрузку от вышележащих конструкций. И выполнять их следует тщательно, особенно заделку концов в кладку стен (рис. 87).
Если стены деревянные, каркасной или панельной конструкции, то на фундамент укладывают и крепят к нему анкерами нижнюю антисептированную обвязку из деревянных брусьев, под которые подкладывают анти-септированные (просмоленные) деревянные прокладки.
Деревянные панели и каркасные стены монтируют в той последовательности, которая указана в проекте,
осуществляя временные связи отдельных элементов, обеспечивающие устойчивость незаконченной конструкции.
Монтаж панелей стен начинают с любого угла. Во время монтажа панели раскрепляют временными связями, по верху закрепляют верхней обвязкой. Стыки между панелями закрывают досками внутренней и наружной обшивки (рис. 88).
Для создания более безопасных условий работы, уменьшения стыковых соединений, выполняемых на высоте, каркасные конструкции перед монтажем собирают в крупные элементы на земле. Для этого на строго горизонтальной площадке раскладывают нижнюю и верхнюю обвязки, балки пола, стойки, промежуточные связи, монтажные обвязки проемов. После этого начинают сборку домика. К нижней обвязке крепят временными связями несущие стойки и проверяют их устойчивость, затем монтируют верхнюю обвязку и элементы заполнения каркаса — раскосы, обшивки, утеплитель
(рис 89). Свою специфику имеет монтаж — сборка каркасных стен домика типа «Шалаш», у которого стены являются одновременно крышей. На нижнюю обвязку домика настилают доски чернового пола. На получившуюся площадку устанавливают сбитые по шаблону на земле стропила — треугольные рамы. Установку стропил начинают с торца, поднимая верхнюю часть и удерживая нижнюю у основания. Затем устанавливают первую и вторую раму, окончательно закрепив первую. Вертикальное положение рамы контролируют отвесом, прикрепленным к ее верхней части (рис. 90).
На верхнюю затяжку установленных стропильных рам укладывают несколько досок. При помощи такого временного пола облегчается сборка и фиксация положения последующих рам. После установки на место всех рам их закрепляют и приступают к устройству пола. Затем с крайнего пролета по направлению снизу вверх ведут монтаж боковых стен и кровли, из брусов и реек монтируют торцевые стены.
Монтаж домика каркасной конструкции типа «Контейнер» производят в заводских условиях по заранее разработанной технологии. Блоки-контейнеры, составляющие домик (нижние — стеновые, верхние с крышей), в готовом виде перевозят специальными автопоездами на место строительства, монтируют на готовые фундаменты автокранами. К каждому блоку в нескольких местах крепят монтажные элементы, при помощи которых они устанавливаются и крепятся между собой (рис. 91).
Кровельные и стекольные работы во избежание поломки изделий при погрузке-разгрузке выполняют после установки контейнеров на фундамент.
Монтаж домиков ведет, как правило, строительная организация их производящая.
Элементы брусчатых и бревенчатых стен маркируют и разбирают на месте изготовления срубов, слома или сноса строений с аналогичными стенами. В разобранном виде срубы перевозят на строительную площадку и собирают вновь на заранее подготовленный фундамент (рис. 92). Первый, окладной, венец сруба плотно укладывают на подкладки. На него последовательно, согласно маркировке, укладывают вышележащие венцы. В срубах, получаемых от разборки старых строений, если требуется, то заменяют на новые
отдельные прогнившие бревна или венцы, участки стен под окнами или в простенках, прорезают новые и заделывают старые проемы. После установки сруба стыки и швы между венцами и в углах конопатят теплоизоляционным материалом, устанавливают оконные и дверные коробки. Зазоры вокруг них, оставленные для возможной усадки, конопатят и закрывают наличниками. На нужной высоте между двумя венцами врубают балки перекрытий.
На возведенные стены укладывают балки междуэтажного или чердачного перекрытия, монтируют стропила, окна (рис. 93).
Основание кровли (обрешетку из досок) прибивают гвоздями к стропилам, настилают рубероид сверху и покрывают асбестоцементными листами волнистого профиля (рис. 94). Листы укладывают от карниза к коньку горизонтальными рядами. Листы карнизного ряда крепят шиферными гвоздями за гребень второй и пятой волн. Под шляпки гвоздей подкладываются шайбы из рубероида, толя или резины. Листы в горизонтальных рядах перекрывают на целую волну или полуволну, каждый вышележащий ряд напускают на нижний на 150—300 мм (рис. 95).
От атмосферных осадков конек кровли защищают антисептированные доски или согнутые углом листы кровельной оцинкованной стали.
Досками закрывают фронтоны крыши. Свесы подшивают карнизной доской (рис. 96).
Когда крыша готова, застеклены окна, установлены двери, начинают внутренние работы: устанавливают печи и камины, настилают полы, укладывают утеплитель, подшивают потолки. Отступы досок пола от стен закрывают плинтусами, стен от потолков — наличниками. В мансардных домиках устанавливают лестницы, ведут работы по отделке, электрооборудованию и газоснабжению.
