Практическое руководство для индивидуальных застройщиков загородного дома. В данном руководстве представлено 50 самых популярных проектов деревянных, кирпичных, каменных домов различной сложности. Кроме того, предоставлена информация о всех этапах строительства дома, начиная с выбора земельного участка и заканчивая принятием дома в собственность. Ознакомившись с ней, вы будете владеть всем необходимым объемом решения вопросов, возникающих в процессе строительства.

В каталоге представлены 48 оригинальных современных архитектурных проектов и планировочных решений индивидуальных загородных домов и бань. Многие проекты публикуются впервые. Все проекты выполнены профессиональными российскими архитекторами с учетом действующих СНиПов и ТУ. Особенно актуальны эти проекты при строительстве деревянных домов, т.к. метрически рассчитаны на использование стандартного бревна и пиломатериалов.

Издание поможет сориентироваться в современных тенденциях загородного строительства, обсудить всех семьей различные варианты, выбрать оптимальный готовый проект или разработать свой собственный.

При всем своем архитектурном разнообразии садовые домики состоят из ограниченного числа частей — конструктивных элементов. Основными из них являются фундаменты, стены, перекрытия крыши (рис. 65).

Строительные работы на садовом участке могут вестись как подрядным способом специализированными организациями, так и силами членов садоводческого общества.

При индивидуальном строительстве садовод покупает материалы (сруб) и сам возводит дом. При этом он должен обладать некоторыми профессиональными знаниями и навыками.

При подрядном способе садовод оплачивает стоимость домика и все работы. Сам он не участвует в строительстве.

Бывает и так. Наиболее ответственные работы выполняют строительные организации, а все остальное — сам садовод и члены его семьи.

Но каким бы способом не велось строительство — силами индивидуальных застройщиков, кооперативной или государственной организацией, оно должно быть экономичным. А этого можно достичь, применяя местные материалы, легкие, надежные, простые в изготовлении и монтаже конструкции, используя собственный трудовой вклад. В любом случае, приступая к возведению домика и других строений, садовод должен постичь «азы» строительства с-тем, чтобы знать последовательность производственных операций, ориентироваться в конструкциях, усвоить некоторую терминологию. Это поможет ему не только активно участвовать в строительстве, но и контролировать работу подрядчика.

Стоимость садового домика включает в себя стоимость материалов, монтажа, транспорта и погрузочно-разгрузочных операций. На долю строительных материалов, изделий и деталей приходится более 2/з этой суммы. Пиломатериалы, купленные в магазине, будут иметь одну стоимость, напиленные по заказу на специализированном предприятии — другую, приобретенные от сноса постройки — третью.

Очевидно, при таких различных условиях трудно определить денежную сумму, затраченную на возведение домика. Поэтому ниже будут приведены примерные стоимостные показатели в расчете на оптимальные условия и способы строительства, т. е. с ориентировкой на сметы типовых проектов садовых домиков.

Итак, стоимость стандартных домиков, согласно сметной документации, составленной в нормах и ценах 1984 года, колеблется от 1,5 до 8 тыс. руб.

Наиболее дешевые домики — одноэтажные, неотапливаемые, со стенами деревянно-каркасной конструкции, на столбчатых бетонных фундаментах, наиболее дорогие — мансардные, отапливаемые, со стенами из местных материалов (кирпич, брус) и с подвалом.

По видам основных работ сметная стоимость строительства садового домика (в процентах) распределяется примерно следующим образом: земляные работы— 0,1 проемы — 12

фундаменты — 10 полы — 8

стены — 30 отделочные работы— 3,8

перекрытия — 18 прочие работы — 0,05

крыша — 18

Для того чтобы строительные работы по возведению садового домика были в каждом конкретном случае эффективными, нужно руководствоваться принципами:

целесообразности, то есть чтобы все проделанные работы обеспечивали прочность и устойчивость конструкций, необходимый внутренний микроклимат и правильное функциональное использование помещений;

экономичности, то есть чтобы при выполнении работ была снижена их стоимость и сокращена продолжительность строительства.

При подрядном способе ведения работ снижение затрат зависит от предприятия, изготавливающего'и монтирующего домики. При возведении домика хозяйственным способом, когда в строительстве непосредственное участие принимает хозяин дома и члены его семьи, на стоимость строительства оказывает влияние их профессиональная подготовка. Иначе домик может оказаться не только дорогим, но и неудобным, неприглядным.

Для экономии средств строительные работы, которые не требуют особых знаний, можно выполнять самому. Это — снятие растительного слоя земли, отрывка траншей и котлованов под фундамент, устройство основания и обратная засыпка пазух, а также уборка мусора, сооружение строительных подмостей, опалубки, растворных ящиков и других вспомогательных приспособлений.

Можно добиться снижения затрат на многие работы, заменяя и совершенствуя строительные материалы и конструкции на более рациональные и экономичные, сокращая сроки их исполнения.

Так, на 20—30% снижается стоимость бутобетон-ных фундаментов при совершенствовании их конструкции с учетом местных условий и состояния грунтов, а также использования в качестве заполнителя местного материала — булыжного камня.

На стенах и перекрытии сэкономить трудно, но можно понизить трудоемкость их возведения, применив заранее заготовленные укрупненные конструктивные элементы (вместо полнотелого обычного кирпича — полуторный щелевой или блоки, вместо досок пола и потолка — щиты и т. д.), а, также максимально механизировав ручной труд.

Продуманная рациональная планировка комнат в домике позволит сократить расходы на столярные изделия и перегородки.

Значительную экономию можно получить, усовершенствовав стропильную систему крыш.

Рационализация ряда плотницких работ может сократить расход пиломатериалов для любых строительных конструкций садовых домиков до 50%.

Есть еще одна возможность снижения общих затрат — это поэтапное строительство, о чем садоводы часто забывают. Сначала делают нижний этаж, к нему пристраивают веранду, а по мере необходимости — мансарду. Благодаря этому растягивают во времени расходование средств и снижают стоимость строительства, обдумав и выполнив работу не спеша, собственными силами.

До начала строительства согласовывают проект домика в установленном порядке и привязывают его к местным условиям с учетом категории грунта, уров-

ня грунтовых вод, вертикальной планировки, общего благоустройства и инженерного обеспечения (водопровод, электрооборудование) коллективного сада. После его привязки к местности и в соответствии со сметой закупают строительные материалы, которые доставляют на участок на заранее подготовленные места. По спецификации (комплектовочной ведомости) выбранного проекта проверяют наличие всех необходимых материалов, изделий и деталей. Тут же на строительной площадке красят и пропитывают деревянные конструкции защитными составами.

Садоводам, ведущим строительство собственными силами, нужно ознакомиться с руководством по технике безопасности строительства.

Для хранения малогабаритных материалов, инструмента и рабочей одежды делают временный сарай, в котором целесообразно оборудовать столярно-слесар-ную мастерскую.

Крупногабаритные материалы располагают на участке так, чтобы они не мешали дальнейшим перемещениям и ходу строительства.

Начинать строительство лучше всего тогда, когда к участку подведена вода. Загрязненную или агрессивную, с различными химическими примесями воду нельзя применять, так как через определенное время она разрушит бетон.

В зависимости от толщины стенок дымовых каналов

Тонкостенные очаги — очень быстро нагреваются, расходуя при этом меньшее количество топлива, но такие очаги необходимо часто протапливать — два раза в сутки, что отнимает много времени. Основной недостаток тонкостенных печей -это низкий срок эксплуатации — до 5−7 лет, высокая пожароопасность из-за чрезмерного нагрева наружных поверхностей — свыше 200 °С. Эстетический вид таких очагов не отвечает современным, требованиям, не соответствует санитарным нормам и экологической безопасности. Обычно такие очаги оштукатуриваются и белятся известью, либо облицовываются асбоцементными листами и заключаются в металлические кожухи (бураки). Такие очаги неравномерно прогревают помещения, создаются большие колебания температуры в помещениях между топками. Сильно понижают влажность воздуха в помещении и сжигают много кислорода, поэтому в зимнее время необходимо часто проветривать помещение, что приводит к значительным теплопотерям. Удобны такие печи в садовых домиках, когда необходимо быстро и на короткое время прогреть помещение.

Толстостенные печи имеют значительно больше преимуществ, чем недостатков. Преимущества таких очагов — равномерный прогрев помещений, и создание наиболее комфортных условий для проживающих в этих помещениях людей, не слишком высокая температура наружных стенок печи — не более 90 С. Если чрезмерно топить, как доменную печь, то можно прогреть кирпичи в топливнике до малинового свечения — 900 С. У таких очагов высокая теплоаккумулирующая способность. В дальнейшем очаги плавно и медленно отдают тепло помещению на протяжении до 24 часов. Печи наиболее безопасны в противопожарном отношении, у них более высокий срок эксплуатации — до 20 лет в зависимости от условий и приемов эксплуатации. Экономичность печей в основном зависит от систем дымооборотов, применяемых в них. Недостатком толстостенных печей является значительно долгий прогрев печи — от 2 до б часов в зависимости от периодичности протапливания.

Банные печи. Среди банных печей очень большое разнообразие и различие в конструкциях, что значительно влияет на их характеристики.

К примеру, печи, топящиеся «по-черному». Пар и тепло от таких печей считаются самыми лучшими как по аромату, так и по воздействию на организм человека. Такие очаги довольно быстро прогревают банное помещение. Большие любители париться, а это как правило знатоки банных процедур, предпочитают баню с курной печью-каменкой, топящейся «по-черному». Но в современных условиях возросли эстетические требования людей. В результате, такие печи уже почти позабыты и остались только в глухих деревеньках. В настоящее время предпочитают строить бани с качественной, эстетической отделкой, применяя самые современные материалы. Разумеется, курную печь в такую баню не поставишь.

Существующие банные печи «по-серому» также имеют много преимуществ. Камни в такой печи нагреваются до 1000 °С, до малинового свечения, тем самым создают неповторимый микроклимат в парной. В результате быстрого прогрева камней такие печи более экономичны, у них сравнительно

небольшой расход топлива. Пар, получаемый в бане от такой печи, по аромату и воздействию на организм подобен пару курной печи-каменки, топящейся «по-черному». Обеспечивает достаточную чистоту в парильном и моечном отделении.

Недостатком такой печи является то, что ею можно пользоваться только после полного сгорания топлива. В качестве топлива могут быть использованы только дрова лиственных пород деревьев. Не исключается возможность отложения сажи на камнях при неправильной эксплуатации и загрязнению ею помещений бани.

При правильной эксплуатации сажа на камнях полностью выгорает. В помещение может попадать только серая зола, которая не приносит вреда помещению и находящимся внутри людям.

Банные кирпичные печи, топящиеся «по-белому», хотя и не загрязняют помещение бани сажей либо золой, но зато очень долго прогреваются и не создают достаточно высокую температуру в парилке — не более 80 С. Чтобы достичь больших значений температуры необходимо печь продолжительное время протапливать (до 12 часов). Для создания температуры 80 С необходимо 4−6 часов. Но зато такие очаги продолжительное время сохраняют тепло. Температура 50 С держится около 24 часов. Наличие металла в конструкциях банных печей отрицательно сказывается на качестве пара и качестве самой печи.

Главное преимущество всех кирпичных печей-каменок — они совершенно безвредны для здоровья человека. Такие же кирпичные печи-каменки, но только тонкостенные, имеют очень много недостатков. Они хотя и значительно быстрее нагреваются сами и прогревают баню, зато у них очень низкий срок эксплуатации — до 3 лет. К тому же они пожароопасны.

Металлические печи-каменки для бань. Главное преимущество металлических печей-каменок перед кирпичными в том, что они сравнительно быстро нагревают помещение и нагоняют за короткий промежуток времени достаточно высокую температуру в парилке до 130 °С.

Недостатками стальных печей является то, что сразу по окончанию протапливания они остывают и быстро охлаждается помещение бани. Влага, накопившаяся во время пользования баней, не успевает просохнуть, а так как внутри бани всегда дерево, то оно начинает гнить. В таких банях может пахнуть сыростью и гнилью, что не очень приятно для человека. Из-за постоянной сырости, особенно в зимнее время, можно заболеть простудными заболеваниями.

Существует достаточно много способов улучшения качеств металлических печей. Если они снаружи обложены кирпичом с воздушным промежутком для конвекции воздуха, то такие печи дольше сохраняют тепло и значительно снижается время разогрева и создания тепла в бане. Также недостатком стальных печей является то что, если они не защищены кирпичом, существует вероятность получить сильные термические ожоги, в результате высокого теплового излучения. Металл на таких печах нагревается до малинового свечения — 1000 С. К тому же достаточно много выжигается кислорода в помещении.

Отечественными и зарубежными производителями выпускается достаточно много металлических печей различных конструкций. Чтобы выбрать, какую необходимо приобрести печь, рекомендуется обращаться к мастерам-профессионалам в печном деле.

Камины. Основное преимущество каминов по сравнению с печами в том, что они намного быстрее прогревают помещение за счет лучистой энергии от топливника, прекрасно вентилируют и значительно снижают влажность воздуха в помещении, создают особый микроклимат в доме — тепло живого огня, приятный запах горящих дров.

Главный недостаток каминов — их очень низкий КПД, не более 15%. Как отопительный прибор камин использовать нерационально. На отечественном рынке сейчас достаточно много каминов закрытого типа импортного производства, имеющих достоинства как камина, так и печи. Топливники таких каминов отлиты из чугуна или изготовлены из стали и закрываются дверкой с термостойким стеклом. При закрытых стеклянных дверках камины работают как печь и одновременно их можно использовать как открытый камин. У них достаточно высокий КПД — до 75%.

Способы экономии средств и материалов при возведении стен
Из всех имеющихся в настоящее время стеновых строительных материалов самым оптимальным для малоэтажного строительства (до 3-х этажей) по стоимости и теплотехническим данным являются блоки из легкого бетона (керамзитобетона, пенобетона, газобетона и др.).
Толщина несущей части стены, для обеспечения массивности, должна составлять 400 мм.
Для уменьшения общей толщины наружных многослойных стен целесообразно использовать самый эффективный утеплитель типа листового пенополистирола. Утеплитель лучше размещать с наружной стороны стены (со стороны улицы).
Так по данным института ЦНИИЭП жилища «...в случае отключения теплоснабжения при наружной теплоизоляции стена будет остывать в шесть раз медленнее, чем при внутреннем слое теплоизоляции той же толщины».
Это особенно важно для жилых домов, которые используются для временного (сезонного) проживания (например, загородный дом и дача) с любым типом теплоснабжения, а также для жилых домов с печным и каминным типом отопления.
Иногда, весной можно увидеть такую картину: стоит дом (стоящийся или только что построенный), а наружный слой кирпичной стены отслоился и осыпался. Это значит, что кирпич не выдержал испытания на морозостойкость. Здесь произошел тот самый случай, когда главной задачей застройщика было купить «подешевле», а есть ли сертификат на этот кирпич или нет, такого вопроса не задавалось. Теперь застройщику придется восстанавливать облицовку дома, а это большие деньги. Что называется — «сэкономили».
Примененный кирпич оказался некондиционным, хотя и выглядел как обычный.
Дело в том, что кирпич должен быть морозостойким, то есть кроме марки по прочности должен иметь еще марку по морозостойкости.
Поэтому покупайте только сертифицированные стеновым материалы (кирпич, легкобетонные блоки). При этом следует обращать внимание на то, чтобы в сертификате на стеновой материал была указана не только марка по прочности, но, обязательно, по морозостойкости.
Марка по прочности для стеновых материалов составляет:
• для кирпича М75 — M 100
• для легкобетонных блоков М35 — М75.
Марка по морозостойкости устанавливается в зависимости от климатического района, влажностного режима эксплуатации здания, степени долговечности здания.
Например, для стен жилого дома II степени долговечности в средней климатической зоне России марка по морозостойкости составляет Мрз 250.

Способы экономии средств и материалов при возведении перекрытий
В малоэтажном жилищном строительстве используются перекрытия:
• деревянные;
• из сборных железобетонных пустотных плит;
• монолитные железобетонные по стальным балкам;
• комбинированные перекрытия.
Деревянные перекрытия, как менее долговечные и пожароопасные в экономическое сравнение не берутся.
Сборные железобетонные пустотные плиты заняли важное место в массовом жилищно-гражданском строительстве. Главным преимуществом их применения было ускорение сроков возведения зданий за счет массового применения изделий заводского изготовления несмотря на удорожание строительства при их применении по сравнению с монолитными железобетонными перекрытиями, которые имеют один недостаток для всех монолитных конструкций — требуется больше времени для их устройства по сравнению со сборными перекрытиями.
Рассмотрим преимущества и недостатки устройства перекрытий из сборных железобетонных пустотных плит (вариант 1) и монолитных перекрытий по стальным балкам (вариант 2).
Вариант 1. При устройстве перекрытий из сборных железобетонных плит производственный цикл состоит из следующих этапов:
• изготовление плит на заводе;
• погрузка их на автотранспорт;
• доставка плит автотранспортом на строительную площадку;
выгрузка их из автомашины автокраном, который должен в это время находиться на строительной площадке монтаж плит перекрытия автокраном на подготовленные несущие опорные конструкции зданий (например, стены).
Вариант 2. При устройстве монолитного железобетонного перекрытия по стальным балкам производственный цикл состоит из следующих этапов:
• монтаж стальных несущих балок на подготовленные места средствами малой механизации;
• устройство подвесной деревянной опалубки из необрезной доски;
• укладка арматуры;
• бетонирование плиты перекрытия бетоном марки М200.
Сравнение этих двух вариантов устройства перекрытий показывает:
1. В варианте 1 затраты на погрузочно-разгрузочные работы и транспортировку весьма значительны, тогда как в варианте 2 этих затрат нет.
2. Расстояние между несущими стенами в зданиях при применении сборных железобетонных плит по варианту 1 должно назначаться исходя из длины плит, которые планируется опереть на эти стены. Фиксированное расстояние между несущими стенами, определяемое длиной плит, создает затруднения при создании оптимальной планировки дома. В то время как в варианте 2 таких ограничений по размещению несущих стен нет — возможна свободная планировка.
3. В варианте 2 сроки достижения прочности бетона для дальнейшего производства работ не имеют существенного значения, так как уже через 3 дня по перекрытию можно ходить по ходовым доскам. В монолитных конструкциях 100% прочности бетон достигает через 28 дней.
Дополнительными работами в варианте 2 является устройство опалубки под монолитную плиту перекрытия, таких затрат в варианте 1 нет.
Итак, наиболее оптимальным (с точки зрения экономии средств и материалов) является вариант 2 (устройство монолитных железобетонных перекрытий по стальным балкам).
Однако, даже если выбран вариант 1 (устройство перекрытий из сборных железобетонных пустотных плит) здесь также можно немного сэкономить, если вместо двух операций («разгрузка автокраном плит с автомашины на площадку складирования» и ««монтаж плит автокраном с площадки складирования с перекрытие») выполнить одну операцию — «разгрузка с автомашины и сразу монтаж плит автокраном в перекрытие» минуя площадку складирования (метод «монтажа с колес»).
Но при использовании этого метода, во избежание простоя автотранспорта, на стройплощадке должны быть выполнены следующие работы:
1. Выполнена кладка стен до отметки низа плит и уложены несущие балки (если это требуется по планировке).
2. Территория вокруг здания должна быть свободной для подъезда автомашины с плитами и установки автокрана.
3. Подготовлен раствор для укладки плит на несущие стены.
Вариант 3 (комбинированное перекрытие). В настоящее время все большее применение находит комбинированное перекрытие состоящее из:
• несущих стальных балок;
• оцинкованного профилированного настила, укладываемого на нижние полки несущих балок;
• легкого бетона, укладываемого на профилированный настил, служит тепло- и звукоизоляцией;
• армированной стяжки, укладываемой на слой легкого бетона, стяжка одновременно является подготовкой под полы.
В этом варианте отсутствуют те недостатки, которые есть в варианте 1 (погрузочно-разгрузочные работы и транспортировка плит) и варианте 2 (необходимость устройства опалубки).
Еще одним способом экономии средств и материалов является выполнение простейших расчетов. Расчет конструкций позволит принять оптимальный размер элементов перекрытий и тем самым сократить затраты, которые получаются при определении сечения конструкций «на глазок», или «на всякий случай» с запасом.